Спортивная команда "СЕВЕР"

ЮЖНАЯ КАМЧАТКА

ОТЧЁТ о лыжном спортивном походе пятой категории сложности по Южной Камчатке,
совершенном с 8 по 28 апреля 2003 года.

Маршрутная книжка № 6/03
Руководитель группы Тиунов Дмитрий Владимирович
620 147, г. Екатеринбург, ул. Начдива Онуфриева, 58, кв.75
Домашний телефон: (343) 240-87-31
Мобильный 8-912-609-18-96
e-mail: team_sever@r66.ru

Оглавление

1. Справочные сведения (Паспорт спортивного похода).
2. Варианты подъезда и отъезда.
3. Стратегия похода, его смысловая идея и выбор района.
4. Разработка маршрута. Изменения маршрута и их причины.
5. График движения.
6. Техническое описание прохождения группой маршрута.
7. Особенности техники похода. Потенциально опасные препятствия и явления.
8. Перечень наиболее интересных природных, исторических и др. объектов (занятий) на маршруте.
9. Дополнительные сведения о походе.
• 9.1. Краткая географическая характеристика района.
• 9.2. Особенности снаряжения.
• 9.3. Питание на маршруте.
• 9.4. ПРАВИЛА организации и проведения туристских, альпинистских, экскурсионных и рыболовно-охотничьих мероприятий на территории Камчатской области.
10. Стоимость проживания, питания, снаряжения, средств передвижения.
11. Итоги, выводы и рекомендации по прохождению маршрута.

1. Справочные сведения (Паспорт спортивного похода).

1.1. Проводящая организация:

Туристско-спортивный союз Екатеринбурга (620151, Екатеринбург, ул. Пролетарская 3, тел.71-47-36).

1.2. Страна, республика, край, область, район, подрайон, массив.

Россия, Камчатская область (полуостров Камчатка), район "ближних" вулканов Южной Камчатки.

1.3. Общие справочные сведения о маршруте.

1.4. Подробная нитка маршрута.

1.5. Определяющие препятствия маршрута.

1.6,7. Список группы. Ф.И.О., адрес, телефон, e-mail, руководителя и участников.

1.8. Адрес хранения отчета, наличие видео и киноматериалов.

620 151 г. Екатеринбург, ул. Пролетарская 3, к. 13, библиотека ТСС Екатеринбурга

1.9. Поход рассмотрен Свердловской областной и зональной МКК (шифр МКК - 166-00-56565550)

2. Варианты подъезда и отъезда.

Практически все транспортные пути, которыми могут воспользоваться любители лыжного туризма для приезда на Камчатку, связаны с авиацией, которая прибывает в аэропорт Елизово - воздушные ворота полуострова. Для жителей Урала самым оптимальным вариантом является комбинация железной дороги (до Красноярска) и авиации (Красноярск - Елизово). Стоимость такого проезда оказывается почти вдвое дешевле, чем перелет из Екатеринбурга в Елизово, при этом "прямой" перелет все равно потребует какой-нибудь промежуточной пересадки (например, в Хабаровске, Красноярске или Владивостоке).
Путешественники, склонные к риску, могут не утруждать себя приобретением обратных билетов, хотя их предварительная покупка все-таки немного снижает общую стоимость проезда (на авиабилеты "туда и обратно" действует скидка). Тем не менее, отсутствие обратных билетов обеспечивает группе некоторую свободу действий, хоть и потребует нескольких лишних дней ожидания для вылета из Елизово на материк.
Но и приобретая обратные билеты, необходимо знать, что практически все компании страхуются на случай непогоды, поэтому, имея в расписании т.н. "ежедневные" рейсы, они могут заранее "закрыть продажу" на большую часть дней. Например, мы рассчитывали возвращаться на материк 2-3 мая, а смогли приобрести билеты только на 30 апреля, за счет чего, еще до начала похода, приобрели "дефицит" в несколько ходовых дней.
Если туристы рассчитывают на использование какого-либо транспорта внутри полуострова, необходимо обязательно иметь свежую информацию с Камчатки, т. к. за последние годы там произошло очень много изменений. Например, в Ключах и в Козыревске никаких аэропортов давно уже нет (теперь попасть туда можно только автотранспортом), да и общее количество рейсов малой авиации существенно сократилось. Идеальный вариант - использование "местных" связей, с помощью которых можно было бы заказать транспорт и временное жилье в Елизово или в Петропавловске - Камчатском. Рекомендуем со всеми вопросами обращаться к нашему хорошему знакомому, директору туристского клуба "Медведь" (находится в центре г. Елизово) СТРЮКОВУ ИГОРЮ АЛЕКСЕЕВИЧУ, который не только может обеспечить группе проживание в Елизово, но и имеет собственный автомобиль УАЗ. Домашний телефон И. А. Стрюкова: (41531) 6 - 36 - 83, его адрес: 684 010, г. Елизово, ул. Рябикова 53, кв. 73. Только большая просьба ко всем тем, кто соберется звонить Игорю: не забывайте что в "дневное материковое" время на Камчатке уже стоит глухая ночь. Кроме того у Игоря имеется масса своих забот, поэтому если кто-нибудь соберется воспользоваться его услугами, то их необходимо будет соответствующим образом компенсировать.

3. Стратегия похода, его смысловая идея и выбор района.

На протяжении всей истории отечественного спорта большинство туристских групп, планировавших походы по Камчатке, пытались охватить единым сквозным маршрутом какую-либо очень значительную часть полуострова. Подобные традиции были вызваны элементарной погоней за максимумом экзотики, но, к сожалению, именно эти традиции и отразились на всех камчатских "эталонах", заставлявших туристов преодолевать значительные расстояния при достаточно низком "удельном весе" сложных технических препятствий. Долгие годы такой подход к построению маршрутов по Камчатке считался совершенно естественным, как для пешеходного, так и для лыжного туризма. Теперь же, после разработки видовых "Методик категорирования…" все изменилось. Оказалось, что действующая "Методика категорирования лыжных маршрутов" (МКЛМ), ориентирована на совершенно другие критерии оценки и вообще не рассматривает какие-либо протяженные препятствия (ПП) в качестве элементов, определяющих сложность лыжных спортивных походов. В этом смысле МКЛМ противоречит даже "Единой всероссийской спортивной классификации туристских маршрутов" (ЕВСКТМ), согласно которой: "…ПП широко представлены в пеших, лыжных, вело, авто-мото, конных и парусных маршрутах…".
Этот момент достоин особого внимания! Получилось так, что в наши дни лыжный туризм вошел в принципиальное противоречие с туризмом пешеходным, где "зачетные" баллы за локальные препятствия (ЛП) никогда не превышают тех баллов, которые идут в зачет за преодоление протяженных препятствий (ПП). Конечно, "Методика категорирования пешеходного маршрута" также не лишена определенных недостатков, однако, она, например, все-таки учитывает такие важные критерии, как "автономность" и "географический показатель", которых в МКЛМ просто нет.
Вероятно, ЦМКК есть над чем задуматься …
Следует честно признаться, что наша команда долгие годы специализировалась на прохождении именно "марафонских" лыжных маршрутов (вплоть до 1015 км!), однако, действующая МКЛМ заставила нас взглянуть на Камчатку "абсолютно свежим взглядом". Конечно, можно долго спорить о необходимости доработки МКЛМ, но бесспорно одно: все-таки лучше иметь хоть какой-нибудь инструмент для оценки походов, чем вообще не иметь никакого. По крайней мере, даже действующий вариант МКЛМ позволяет отказаться от субъективных оценок типа: "... мне кажется, что маршрут можно оценить N - ой категорией сложности… ". Несомненно - именно этот момент является принципиальным достижением в системе классификации походов.
Великая слава создателям МКЛМ! Именно после детального изучения этого документа становится совершенно непонятно, почему рядовая эталонная "пятерка" по Камчатке обязательно должна была охватывать огромные территории, которые, в сравнении с другими районами лыжного туризма, оказывались эквивалентны таким грандиозным участкам, как:
- район от Мультинских озер до Талдуринского и Софийского ледника на Центральном Алтае (!!!),
- район от горы Тельпос-Из до массивов Народной, Манараги и Колокольни на Приполярном Урале (!!!),
- район от горы Карагош до массива Монгун-Тайги на стыке Юго-Западной Тувы и Западного Саяна (!!!).
А ведь речь-то в "Перечне…" шла о самом обычном эталоне…
Естественно, планируя поход по Камчатке, нам совершенно не захотелось превращать посещение такого экзотического района в тривиальную "лыжную пилежку". Соответственно, мы решительно отказались от "цельнотянутых" камчатских стандартов и попытались разработать свой собственный маршрут, который при минимальной протяженности "холостых" участков, обеспечил бы нам максимальную экзотику и достойный набор препятствий. Таким образом, согласившись с позициями действующей МКЛМ, мы были вынуждены начинать с детального анализа традиционных "эталонов". В качестве примера, были взяты две стандартные лыжные камчатские "пятерки", сложность которых никогда не вызывала сомнений в различных МКК:
ЮЖНАЯ КАМЧАТКА. Паратунка - пер.Вилючинский (1Б) - пер.Жировский - пер.Дачный - пер.Мутновский (2А) - влк.Мутновский - влк.Горелый - р.Асача - р.Ходутка - Ходуткинские гор.ист. - влк.Ксудач - влк.Желтовский - оз.Курильское - Озерновский.
ЦЕНТРАЛЬНАЯ КАМЧАТКА. Козыревск - р.Студеная - влк. Пл.Толбачик - влк.Безымянный - верх. р.Пр.Толбачик - пер. через хр.Тумрок - р.Сторож - перевал через хр. Гамчен - влк.Кизимен - Щапино.
Для подсчета необходимых параметров мы представили оба маршрута в виде набора соответствующих категорированных препятствий (КП), получив следующие данные:

Рассматривая эти данные, обязательно необходимо учитывать следующее:
а) В приведенном выше наборе КП совершенно не отражены восхождения на вулканы, т. к. никаких конкретных указаний на обязательность подобных зимних восхождений "Перечень эталонных маршрутов…" не содержит. Строго говоря, различные МКК всегда имели по этому вопросу свое собственное мнение, однако, в своих расчетах мы встали на чисто формальную позицию.
б) КП № 2,4,6,7 для Южной Камчатки оценивались как препятствия типа "траверс при отсутствии технической работы" т. к. по своей сути траверс безлесных склонов обширных вулканических массивов ничем не отличается от многих других некатегорийных траверсов, например, таких хребтов Северного Урала, как Кваркуш, Хоза-Тумп или Поясовый Камень. Кроме того, зачет данных КП был сделан без учета ограничения "не более одного каждой категории трудности", имеющегося в МКЛМ для КП данного типа. Нам кажется, что никаких серьезных оснований для выделения "во второй сорт" подобных КП просто не существует, т. к. во многих традиционных районах лыжного туризма (Путораны, Хамар-Дабан и др.) именно "траверсы, при отсутствии технической работы" вместе с КП типа "ледопады" являются элементами, однозначно определяющими категорию сложности лыжных маршрутов. Более того, считаем, что имеющаяся в МКЛМ "шкала" оценки данных КП явно недостаточна.
в) Сквозное прохождение кальдеры Ксудач в зимних условиях (КП № 5 для Южной Камчатки) фактически является полноценным перевалом, поэтому принято к зачету как перевал 1А к.т.
г) Для Центральной Камчатки связка "н/к" перевалов Толбачинский и Толуд также принята к зачету, как "траверс при отсутствии технической работы", т. к. в зимних условиях этот участок фактически является не связкой перевалов, а несложным 3-дневным безлесным траверсом Ключевского дола.
д) Уникальнейшей особенностью многих лыжных походов по Камчатке являются частые переправы через реки (см. раздел "Особенности техники..."), однако учесть этот момент при подсчете "технической суммы" (ТС) мы никак не могли, т. к. в МКЛМ не предусмотрены КП данного типа. В то же время, в пешем туризме подобные переправы могут принести команде такие же баллы, как и несколько перевалов 1А-1Б к. т.
В итоге, основные параметры указанных маршрутов составили:

Соответственно, с учетом этих данных, мы сделали следующие выводы:
Маршрут по ЮЖНОЙ КАМЧАТКЕ действительно является лыжной "пятеркой", причем, даже без каких-либо восхождений на вулканы. Любое усиление этого маршрута такими элементами, как подъем на вулкан Горелый (1А - 1928м) и выход в кратер вулкана Мутновского (1А - 1550м), увеличивает ТС на 5,6 балла, при этом его сложность приближается к "минимальной шестерке". Правда, с познавательной точки зрения, все-таки более логично заменить перевал Мутновский (2А) на посещение действующих вулканов, при этом значение "ТС" (21,6) будет оставаться ниже "шестерочного" порога. Соответственно, четкая формулировка эталонной нитки такой "пятерки" должна будет выглядеть следующим образом:
Паратунка - пер.Вилючинский (1Б) - Горелый дол - выход в кратер влк.Мутновский (1А) - влк.Горелый (восх.1А) - р.Асача - р.Ходутка - Ходуткинские гор. ист. - влк.Ксудач - влк.Желтовский - оз.Курильское - Озерновский.
Поход по ЦЕНТРАЛЬНОЙ КАМЧАТКЕ, без восхождений на вулканы существенно проигрывает эталонному маршруту по Южной Камчатке, а с точки зрения набора КП вообще не соответствует требованиям 5-й к.сл., т. к. КП = 4 < КПmin. Учитывая, что положение ЕВСКТМ о том, что "…эталонные маршруты туристских регионов могут иметь различное количество определяющих препятствий в зависимости от наличия в регионе различных определяющих факторов…" не нашло никакого отражения в МКЛМ, "эталонная" нитка данного маршрута должна иметь совершенно конкретное примечание типа: "с восхождениями на вулканы Безымянный (1А) и Плоский Толбачик (1А)".
Таким образом, убедившись в работоспособности МКЛМ для условий зимней Камчатки, мы наконец-то смогли приступить к разработке собственного маршрута.
Как уже было сказано выше, типовые "цельнотянутые" эталоны нас никак не устраивали, т.к. при максимуме экзотики и достаточном уровне техники, мы хотели сократить до минимума любые "холостые" участки. Конечно, подобным маршрутом было невозможно охватить значительную часть Камчатки, но этот факт мы приняли, как должное. В качестве примера, мы почему-то сразу вспомнили о Приполярном Урале, где среди одних и тех же горных хребтов, расположенных между железной дорогой и базой "Желанная", туристы с одинаковым успехом проходят как "тройки", так и "шестерки", причем этот факт давным-давно никого не смущает.
Почему же нельзя таким же образом путешествовать и по Камчатке?
Очевидно, главным требованием для планирования маршрутов любой сложности в сравнительно небольшом районе, является наличие в нем "достаточно густой сети" самых разнообразных КП. Проанализировав с этих позиций известный туристам "Перечень перевалов среднегорья" и альпинистскую "Классификационную таблицу маршрутов на горные вершины", мы смогли выделить на Камчатке лишь три района, которые показались нам перспективными как с точки зрения необходимого набора КП, так и исходя из своей транспортной доступности.
Этими районами оказались:

РАЙОН ВУЛКАНОВ КЛЮЧЕВСКОЙ ГРУППЫ
Своеобразная "визитная карточка" всей Камчатки с самыми высокими вулканами полуострова: Ключевская Сопка (4850), Камень (4650), Плоская Ближняя и Плоская Дальняя (они же Крестовский - 4108 и Ушковский - 3943), Острый и Плоский Толбачики (3682 и 3085), Овальная и Острая Зимина (3081 и 2784), Большая Удина (2923). Технические перевальные возможности района до сих пор практически не изучены т. к. традиционно здесь пользуются лишь самыми простыми "обходными" перевалами:

Что же касается классификации вершин, то именно в районе Ключевской группы вулканов имеется богатейший выбор самых разнообразных технических маршрутов:

"БЛИЖНИЕ" ВУЛКАНЫ И ХРЕБТЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ КАМЧАТКИ
Один из наиболее освоенных туристами районов полуострова, расположенный в самой непосредственной близости от Петропавловска- Камчатского. Включает в себя Авачинскую группу вулканов, вулканы Жупановский и Дзензур, а также более западные горные массивы: Ганальский хребет и потухший вулкан Бакенинг.
Путешественникам известны следующие перевалы:

В этом же районе известно и много разнообразных альпинистских маршрутов:

"БЛИЖНИЕ" ВУЛКАНЫ И ХРЕБТЫ ЮЖНОЙ КАМЧАТКИ.
Данный район хорошо изучен туристами и альпинистами, при этом он знаменит не только своими действующими вулканами, но и множеством "диких" термальных источников.
Спортивным путешественникам здесь известно достаточно много вершин и перевалов, имеющих сложность от 1А до 2Б к. т:

Несмотря на очевидную техническую привлекательность, район Ключевского дола мы отвергли практически сразу, посчитав его достаточно однообразным. Все-таки, если собираешься побывать на далекой Камчатке, хочется не столько техники, сколько экзотики. Именно поэтому мы остановили свой выбор на районе "ближних" вулканов Южной Камчатки, приняв во внимание:
- возможность посещения действующих вулканов Мутновского и Горелого, которые заслуженно считаются своеобразной "изюминкой" всей Камчатки
- возможность экзотического зимнего купания в "диких" горячих источниках, расположенных в речных долинах данного района
- возможность использования в качестве начальной и конечной точки похода поселков Начики и Термальный, имеющих регулярное автобусное сообщение с Елизово и с Петропавловском-Камчатским.
Вероятно, познакомившись с нашими рассуждениями, некоторые туристы попробуют упрекнуть нас в сознательном упрощении своей спортивной программы. В оправдание мы можем сказать, что именно действующая МКЛМ позволила нам взглянуть на далекую Камчатку точно также, как и на любой другой, привычный для всех туристов, регион России. Дополнительно хотелось бы отметить, что размеры каждого из рассмотренных выше "небольших участков Камчатки" в точности соизмеряются с такими районами, как массив высших вершин Приполярного Урала (от Народной до Сабли и Неройки), с Катунским хребтом или Северо-Чуйским и Южно-Чуйским хребтами на Алтае, а также с Тункинским и Китойским хребтами на Саянах. Таким образом, речь идет не о снижении спортивного уровня маршрута, а о крайне слабой изученности "технических" возможностей Камчатки, которую в данный момент мы можем оценить лишь на уровне освоения перевалов Алтая или Саян в 50-60-х годах прошлого века. Вспомните: еще в конце 60-х годов туристам вполне хватало 4-х перевалов через Тункинские Альпы (Хонголдой, Хубуты, Шумак и Аршан) и никаких других перевалов в этом хребте в те годы еще не проходилось!
Очень хотелось бы, чтобы со временем данная ситуация на Камчатке все-таки изменилась...

4. Разработка маршрута. Изменения маршрута и их причины.

Тщательно проанализировав возможные схемы построения маршрутов в выбранном нами районе, мы остановились на достаточно традиционном варианте "большой петли" от поселка Начики до поселка Термальный. Правда, подобный маршрут очень сильно напоминал эталонную лыжную "тройку" из старого "Перечня…" (Паратунка - пер. Поперечный - влк. Горелый - влк. Мутновский - оз. Толмачевское - р. Карымчина - пер. Чоп - Банные горячие источники - пер. Табуретка - оз. Начикинское - Начики), Но именно этот пример особенно подчеркивал "непричесанность" камчатских эталонов, т. к. согласно действующей МКЛМ, даже без восхождений на вулканы, все параметры этой "эталонной тройки" (число КП - не менее 4-х, при ТС - не менее 11-ти баллов) явно тянули на хорошую "четверку".
В окончательном варианте наш маршрут (точнее его линейная часть) приобрел следующий вид: Начики - пер. Табуретка - Банные горячие источники - пер. Карымчинский - р. Карымчина - Горелый Дол - Толмачев Дол - перевал на р. Опала - Опалинские горячие источники - р. Освистанная - Дачные горячие источники (МГеоЭС) - восточная часть Горелого Дола - пер. Вилючинский - р. Паратунка - Термальный.
Соответственно, перечень КП на линейной части этого маршрута выглядел следующим образом:

С учетом суммарного перепада высот (В=5,8), даже без восхождений на вулканы все параметры маршрута (П = 338км, КП = 6, ТС = 15,8) находились на уровне "пятерочного минимума", что нас вполне устраивало. Дальнейшее "усиление" похода несколькими вулканами обещало стать прекрасным дополнением спортивной программы, усложняющим маршрут до уровня хорошей "шестерки". Исходя из этого, "для гарантии", мы запланировали посещение шести вулканов: Вачкажеч (1Б), Горелый (1А), Опала (2Б), Асача (1Б), Мутновский (выход в кратер - 1А) и Вилючинский (2А).
Конечно, прекрасно зная о неустойчивом характере зимней камчатской погоды, мы понимали, что побывать на всех шести вулканах нам скорее всего не удастся. Стоит отметить, что этот неприятный момент мы восприняли как неизбежную реальность и психологически были готовы к тому, что непогода вообще заставит нас "сморщить" поход до уровня простой "пятерки". Соответственно, в случае непогоды, мы были готовы спокойно проходить мимо очередного вулкана, даже не пытаясь тратить время на ожидание каких-либо погодных улучшений. Таким образом, все запасные варианты маршрута были рассчитаны на возможную компенсацию пропущенных КП какими-то другими элементами (например, выходом на гребень кальдеры Жировской - 1А, восхождением на главную вершину вулкана Мутновского - 2А, подъемом в конце похода на Авачинский вулкан - 1Б и т. п.). В дальнейшем, подобный психологический настрой оказался весьма полезен и помог нам избежать на маршруте излишней нервозности.
Вполне естественно, что при подготовке похода по Южной Камчатке, у любой группы возникает заманчивое желание заброситься в самый центр района и начинать маршрут прямо от Мутновской геотермальной электростанции (МГеоЭС). В зимнее время на МГеоЭС сравнительно часто ходят "вахтовки" на базе автомашин "УРАЛ", при этом доставка туда туристской группы вполне возможна, хотя дело это непростое и весьма дорогое. Во всяком случае, получив через своих хороших знакомых надежные "камчатские явки", мы еще из Екатеринбурга (по телефону) договорились о транспорте до МГеоЭС с руководством "КАМЧАТАГРОПРОМСТРОЯ" - той организации, которая занимается на станции всеми строительными работами. Соответственно, в маршрутных документах был предусмотрен специальный запасной вариант, однако воспользоваться им нам, к сожалению, не удалось. Дело в том, что после подъема из долины Паратунки дорога на протяжении около 30 км идет по безлесной зоне, поэтому весь транспорт ходит на МГеоЭС только при хорошей погоде. Но как раз этой-то погоды у нас и не было, а тратить лишнее время, ожидая прекращения пурги и расчистки трассы, мы просто не могли, т. к. имели на руках обратные авиабилеты на 30 апреля.
Таким образом, от заброски на МГеоЭС нам пришлось отказаться и свой маршрут мы начали в поселке Начики - в полном соответствии с его основным вариантом.
К сожалению, непогода не только помешала нам заброситься на МГеоЭС, но и с очень небольшими перерывами сопровождала нас практически весь поход, заставив отказаться от посещения вулканов Вачкажеч, Опала и Асача. Свои коррективы в наши планы внесла и болезнь участницы Ковалевой Л.Т., которую пришлось эвакуировать в Елизово на транспорте Камчатского Регионального Противолавинного Центра (отдельное спасибо Шайхутдинову Р. Ш. - директору Центра и нашему земляку!). Соответственно, Ковалева Л. Т. прошла только часть маршрута - от поселка Начики до Толмачевского озера (110 км) и после эвакуации ожидала группу в Елизово. Позднее (после возвращения в Елизово всей группы) она совершила вместе с намивосхождение на Авачинский вулкан (2741, 1Б).
Таким образом, реально пройденный маршрут отличается от заявленного, поэтому его сложность будет определена МКК в ходе рассмотрения отчетных материалов. Конкретная информация о причинах изменении маршрута на его отдельных участках приведена в тексте раздела "Техническое описание маршрута".

5. График движения

ИТОГО ПРОЙДЕНО:
с учетом выхода на Авачинский вулкан 381 км (зачетных - 320 км) за 21 день
без учета выхода на Авачинский вулкан 338 км (зачетных - 294 км) за 19 дней
Примечание: В графе "Путь" в скобках указано реально пройденное расстояние - с учетом повторяющихся участков маршрута
Средний дневной переход: 16,5 км (от 10 до 30 км)
Суточные температуры:
утром: от - 4 до - 18 град.
днем: от + 3 до - 8 град.
вечером: от - 3 до - 14 град.

6. Техническое описание прохождения группой маршрута.

Поздним утром 8 апреля, после окончания очередной "оперативки" в кабинете руководства "КАМЧАТАГРОПРОМСТРОЯ", мы поняли, что обещанного нам транспорта до "МГеоЭС" придется дожидаться, как минимум, еще в течении нескольких дней - до тех пор, пока на Горелом Доле не стихнет пурга и не будет закончена расчистка трассы. Оценив обстановку, мы решили начинать маршрут из поселка Начики (т. е. по основному варианту) и сразу же созвонились с нашим елизовским знакомым Игорем Стрюковым (см. раздел "Варианты подъезда и отъезда"). Всего через 40 минут мы уже ехали на его "УАЗике" по Мильковской трассе, искренне сожалея о том, что понадеявшись на заброску до "МгеоЭС", потеряли на пустое ожидание более 2-х дней драгоценного камчатского времени. Естественно, никакой особой необходимости заходить в Начики у нас не было, поэтому из машины мы выгрузились недалеко от моста через реку Плотникову, которая зимой не замерзает.
Свой маршрут мы начали в той самой точке, где от Мильковской трассы начинается летняя грунтовая дорога к Начикинскому озеру. Характерный ориентир этого места - знак "Уступи дорогу", едва выставляющийся из глубокого снега.

1 - 2 дни пути
Начики - верховья реки Табуретка

С первых же метров маршрута начинаются глубокие камчатские снега и даже элементарный подъем с нартами на высокий снежный борт Мильковской трассы заставил нас изрядно потрудиться. До Начикинского озера мы надеялись воспользоваться следами "Буранов", однако, все эти следы были засыпаны свежим снегом, поэтому нам пришлось торить лыжню, проваливаясь на 15-20 см. Гребень потухшего вулкана Вачкажеч был постоянно закрыт густой облачностью, а плотные снежные заряды периодически затягивали также и всю долину реки Плотниковой.
В этой ситуации никаких речей о восхождении даже не возникало.
Первые 3 км мы прошли по обширным полянам, на которых сильный боковой ветер переметал наши следы буквально на глазах. За полянами начался редкий лес из каменной березы с участками густого кустарника, растущего по берегам небольших ручьев. Во всех ручьях текла открытая вода, хотя везде можно было найти хорошие снежные мосты. На реке Плотниковой никакого льда нет и она сильно петляет, поэтому почти до самого озера мы шли по лесу в стороне от реки - там, где рельеф существенно проще. Временами в лесу даже угадывалась засыпанная снегом дорога, идти по которой оказалось все-таки легче. Дорогу мы постарались не терять - не только при движении по долине, но и на подходах к реке Озерной, прекрасно понимая что переходить через открытую воду по мосту будет значительно удобнее.
После Озерной мы повернули к центру долины и по большим полянам замерзших болот вышли к Начикинскому озеру. Поверхность озера оказалась покрыта плотным снегом со множеством застругов. Южная оконечность озера очень незаметно переходит в обширную заболоченную пойму нижнего течения рек Густой, Верхней и Табуретки, поэтому для точного выхода к руслу речки Табуретки мы пользовались данными "GPS". (Необходимо отметить, что в дополнение к своим "схемам" мы получили в Елизово от Игоря Стрюкова ксерокопии настоящих "двухкилометровок" на весь маршрут. К сожалению, эти копии оказались исключительно низкого качества, однако, на них было именно то, что требовалось нам для работы с "GPS" - точная координатная сетка).
В русле Табуретки оказалось множество снежных мостов, однако берега реки были высокими, а долина - очень узкая. Двигаться по ней с нартами, траверсируя крутые снежные склоны над открытой водой, оказалось крайне проблематичным. Промаявшись так около километра, мы уперлись в грандиозную снежную "пробку" (как потом выяснилось, самое характерное препятствие во многих долинах малых камчатских рек). Пришлось с большим трудом выбираться по крутому снежному склону на левый борт долины (пеший "челночный" подъем с лыжами, рюкзаком и нартами), после чего продолжать движение по холмам верхних боковых террас среди леса из каменной березы. В лесу - постоянное чередование резких подъемов и спусков, тропление глубиной 15-20 см.
В районе слияния истоков Табуретки долина расширяется, представляя собой характерную котловину со множеством древних моренных холмов и небольших озер. Здесь находятся последние островки леса, среди которых мы и заночевали. Почти все время окружающие горы были закрыты низкой облачностью, но ее нижняя граница "дышала", поэтому во время очередного "выдоха" мы все-таки смогли точно сориентироваться и увидеть вход в долину своего "перевального" ручья. Набор высоты от Мильковской трассы до границы леса составил около 200 м.
ВАРИАНТЫ:

1. В хорошую погоду несомненный интерес представляет восхождение на живописный потухший вулкан Вачкажеч (1557 м) - высшую точку Южно - Быстринского хребта. В зимних условиях такой подъем соответствует 1Б к. т., а полный траверс разрушенного кратерного гребня оценивается категорией 2Б. Зная о красотах Вачкажеча, мы планировали восхождение на его вершину, однако, из-за отсутствия видимости подъем на вулкан потерял всякий смысл.
2. На западном берегу Начикинского озера хорошо видны несколько рыбацких балков - мы к ним не подходили и никаких сведений о их состоянии не имеем. Кроме того, позднее мы узнали, что около истока реки Плотниковой (северная оконечность озера) постоянно живет егерь этого района.

3-й день пути
перевал Табуретка - река Банная

Никакой конкретной информации (ни зимней, ни летней) о характере перевала Табуретка мы не имели, поэтому, проходя его в откровенную непогоду ("белая мгла"), мы двигались фактически ощупью. В перевальный распадок мы вошли, траверсируя левый борт долины, однако, из-за крутых склонов, очень скоро были вынуждены спуститься в русло и поднимались к перевалу прямо по ручью. Этот путь оказался ничуть не проще, т. к. узкое русло ручья во многих местах было перекрыто мощными снежными надувами - пробками, которые пришлось обходить с большим трудом - иногда на лыжах, а чаще всего пешком ("челнок" с лыжами, рюкзаком и нартами, либо поэтапная "ручная" передача груза). ближе к перевалу путь по руслу стал еще тяжелее, поэтому мы "выцарапались" на правый борт долины и почти до самого перевала поднимались "пешим челноком" по снежному склону крутизной до 25-30 градусов (20 - 25 мин. на подъем в один конец).
По мере подъема склон стал положе и на перевал мы вышли уже на лыжах, при этом сама седловина оказалась небольшим плато между каменистыми вершинами хребта Халзан. Высота перевала - 850 м, категория - 1А. Набор высоты от границы леса - около 350 м. Никакого тура мы не видели, хотя видимость составляла не более 200-250 метров и вполне возможно, что тура мы просто не заметили.
Первые 300-350 м спуска проходят по снежному склону крутизной около 30-35 градусов - двигаться лучше пешком, хотя при соответствующем опыте возможен и лыжный "серпантин" (даже с нартами). Ниже уклон долины уменьшается, появляется кустарник, а ближе к устью начинают встречаться глубокие промоины и мощные снежные надувы. Как нам показалось, надувов здесь было меньше, чем в истоках Табуретки, хотя не исключено, что это связано лишь с тем, что долину ручья мы проходили в направлении "на спуск", что было существенно проще. Сброс высоты от седловины до реки Банной - около 500 метров, общее время прохождения перевала от границы леса на Табуретке до русла Банной составило немногим более 5 часов (со "стартовым" грузом в самом начале похода).
Река Банная была вскрыта (совершенно естественно) - ширина реки около 10 - 12 м, глубина до 0,4 - 0,5 м. Переправа вброд - "челноком" с лыжами, рюкзаком и нартами, переодевшись в "химзащиту". На левом берегу реки, примерно в 0,5 км выше устья нашего "перевального" ручья, прекрасно видны домики, многочисленные выходы пара и бесснежные термальные площадки Больших Банных горячих источников. Заблудиться здесь невозможно.
ВАРИАНТЫ:

• Пересечь хребет Халзан можно и другими путями - через перевалы Уздач (1А), Шемедоган (н/к), Ягодный (1А) или Начикинский Ключ (н/к). Любители новизны вполне могут найти здесь и "собственные" седловины на уровне 1А к. т., которые окажутся всего на 50 - 100 м выше традиционных туристских путей. В хорошую погоду, при прохождении перевалов, несомненный интерес будет представлять радиальный подъем на какую-либо из обзорных вершин хребта Халзан.

4-й день пути
Большие Банные и Малые Банные горячие источники

Источники расположены в верховьях реки Банной и хорошо известны еще со времени посещения их С. П. Крашенинниковым в 1737 - 1740 гг. Всего на террасе левого берега насчитывают около 550 термопроявлений, среди которых можно встретить не только спокойные выходы чистой горячей воды, но и разнообразные кипящие, бурлящие и фонтанирующие источники, а также грязевые котлы. Стенки отдельных грифонов и площадки вокруг них покрыты гейзеритом, на термальных площадках много различных минеральных отложений и разноцветных глин, а в русле ручьев повсеместно встречаются термофильные водоросли. Температура воды доходит до + 99 градусов, что соответствует точке кипения на данной высоте.
Во времена С.П. Крашенинникова здесь действовали гейзеры, о чем говорят мощные отложения гейзерита, обнажающиеся над урезом воды в русле р. Банной. Характерно, что и в наши дни режим термальных выходов периодически изменяется, поэтому некоторые фонтанирующие источники, а также пробуренные гидрологами скважины иногда могут работать в гейзерном режиме.
Как правило, на источниках постоянно дежурят гидрологи, здесь построено два крытых бассейна и несколько домиков, обогреваемых бесплатным природным теплом. Практически круглый год на источниках можно встретить жителей Камчатки.
Как и все нормальные отдыхающие, мы за небольшую плату переночевали рядом с бассейном - в домике с прекрасной кухней и газовой плитой. Постоянного электроснабжения на источниках нет, однако, при нас здесь отдыхало несколько "крутых" камчадалов. Воспользовавшись их портативным бензиновым генератором, мы немного подзарядили аккумуляторы своих видеокамер и спутникового телефона.
Малые Банные источники расположены всего в 6 км от Больших Банных, находясь на низкой пойменной террасе на правом берегу речки Малый Ключ. Выходы струй горячей воды имеют температуру до + 78 градусов и сосредоточены на очень небольшой площадке (36 кв. м.), от которой начинается теплый ручей, впадающий в Малый Ключ примерно через 1 км. Около термальных выходов вся прибрежная галька покрыта белыми отложениями солей (сульфаты и гейзерит), а в пойме и русле ручья - традиционные термофильные водоросли. По мощности источники значительно уступают Большим Банным, однако и здесь, прямо под открытым небом, из камней выложен небольшой "дикий" бассейн. Ниже Больших Банных источников река Банная течет среди крутых берегов, при этом никакого льда на ней нет. Соответственно, идти на лыжах к Малым Банным приходится в стороне от русла - по высоким увалам левого борта долины, заросшим густым кустарником и каменной березой. Приметных ориентиров термальная площадка не имеет, поэтому искать ее следует под правым бортом долины Малого Ключа в самых истоках теплого ручья. Иногда Малые Банные источники посещаются обитателями Больших Банных - в этом случае старая лыжня поможет выйти прямо к термальной площадке, что значительно упрощает поиск источников. На Малых Банных мы устроили длительную обеденную остановку с отдыхом и купанием.
ВАРИАНТЫ:

• При наличии резервного времени, от Больших или Малых Банных можно запланировать подъем на одну из близлежащих панорамных вершин - от простого уровня 1А к. т. до скал горы Два Брата (2Азим -1102 м). К сожалению, при нашем посещении источников, "окна относительной видимости" составляли не более 10 - 15 минут, которых было явно недостаточно для какого-либо восхождения. Следует отметить, что со слов местных туристов, для верховий реки Банной подобная погода весьма характерна, поэтому задерживаться на источниках они не рекомендуют.

4 - 5 дни пути
Малый Ключ - перевал Чоп - река Правая Карымчина

Туристам известно несколько почти равноценных зимних путей через хребет Балаганчик, однако достоверных сведений о том, какой же из них фигурирует в "Перечне перевалов…" под названием Карымчинского (1Б), мы нигде не находили. Предположительно это название соответствует перевалу, соединяющему долину Малого Ключа с истоками реки Кушелок, хотя по совету местных туристов, мы поднимались от Малого Ключа по речке Чоп и переваливали через Балаганчик прямо в район Карымчинских горячих источников. Вероятно, именно эта седловина упоминается в старых эталонных маршрутах как перевал Чоп.
От Малых Банных источников мы вернулись к руслу речки Чоп и при сильнейшем подлипе начали подъем по ее узкой крутой долине. В русле часто встречаются глубокие промоины, но множество снежных мостов позволяет переходить с берега на берег практически в любом месте. По мере набора высоты промоины полностью исчезают и подъем проходит прямо по руслу. В слиянии истоков находится последний островок леса с хорошими дровами. Здесь мы заночевали. Выше лагеря уклон долины заметно увеличивался, поэтому, обладая некоторым резервом светлого времени, мы организовали челночную заброску части груза (в нартах) ближе к перевальному взлету.
Широкая седловина перевала хорошо видна от слияния истоков реки Чоп. Около километра мы поднимались по руслу правого истока на лыжах, а затем (от поворота долины к массиву горы Горячей) - пешком по дну крутого бокового распадка. Наиболее крутой (до 40 - 45 градусов) участок подъема находится примерно на середине этого перевального взлета в районе характерных скал, которые обходятся справа. Выше скал склон становится положе и выводит на перевальную седловину. Высота перевала - 1100 м. Весь перевальный взлет проходился пешком - прямо в лоб по рыхлому снегу глубиной до 35 - 40 см. Подъем груза (лыжи, нарты, рюкзаки) - "челноком" в две ходки. Время подъема от границы леса составляет около 4-х часов. Набор высоты из долины Малого Ключа - 750 м.
Необходимо отметить, что из-за обилия снега и многочисленных снежных карнизов и надувов, при прохождении перевала требуется четкий выбор безопасного пути. При отсутствии достаточной видимости от подъема на перевал следует воздержаться.
Любопытно, что прямо на перевальной седловине бассейн реки Карымчины встретил нас резким улучшением погоды. Спуск с перевала к истокам бокового притока Правой Карымчины - лыжный серпантин по плотным снежным склонам крутизной до 20 - 25 градусов. Дальнейший путь - прямо вниз по руслу ручья, долина которого имеет характерный "камчатский микрорельеф". При скоростном лыжном спуске необходимо внимание, т. к. некоторые снежные надувы - пробки сверху почти не просматриваются.
Ручей заканчивается в "висячей" холмистой котловине, где летом находится небольшое бессточное озеро, а зимой - "паутина" вскрытых ручьев, протекающих в снежных "канавах" глубиной до 2-х метров. Из-за ручьев сквозное прохождение котловины крайне затруднительно. Лучший вариант - траверс ее правого борта по фирновым склонам крутизной до 25 - 30 градусов. Далее идет постепенный подъем на перемычку древней морены, отделяющей котловину от долины Правой Карымчины. Набор высоты от дна котловины - около 100 м.
Дальнейший спуск к Правой Карымчине проходил по лабиринту древних моренных холмов, заросших кустами ольхи и каменной березой. Даже здесь продолжают встречаться снежные карнизы, при этом оптимальный путь движения вниз по склону совершенно не просматривается. При сбросе высоты в 700 м, общее время спуска с перевала до реки составило около 2-х ходовых часов.
ВАРИАНТЫ:
Туристам известно до десятка летних путей через хребет Балаганчик, хотя в зимнее время, видимо, используются лишь три:

1. Перевал Чоп (1А -1Б), причем только в нашем варианте прохождения т. к. "летний путь" (с траверсом заснеженных склонов сопки Ящик) в зимнее время выглядит исключительно лавиноопасным.
2. Перевал Карымчинский (1Б), о зимнем характере которого мы не имеем абсолютно никаких сведений.
3. Перевал Балаганчик (1Б), расположенный к западу от массива горы Зубчатка и соединяющий долину Правой Карымчины с долиной ручья Зубья (левый приток Банной). Из-за карнизов и крутого фирнового склона со стороны ручья Зубья, в зимнее время перевал вероятнее всего соответствует не 1Б, а 2А к. т.

5 - 6 дни пути
река Правая Карымчина - Карымчинские горячие источники - река Карымчина

После спуска к руслу Правой Карымчины мы продолжили движение вниз по ее долине (по правому берегу реки) и всего через 1,5 км вышли к верхним термальным площадкам Карымчинских горячих источников. Источники расположены в верхнем течении реки Правой Карымчины и представлены многочисленными теплыми и горячими ручейками небольшой мощности, разбросанными вдоль русла на участке в 5 - 6 км. Температура воды достигает + 65 градусов. Термальные площадки находятся на обоих берегах реки и очень хорошо видны зимой т. к. из-за теплого грунта снег на них постоянно тает.
Наиболее интересна самая верхняя группа источников, находящаяся на правом берегу реки, примерно в 6 км выше устья Средней Карымчины. Здесь из камней выложено несколько "диких" ванн, рядом - небольшие озерки с теплой водой. Около ванн расположен и очень живописный "Малахитовый" обрыв, имеющий высоту около 2 м. Свое название он получил благодаря разноцветным термофильным водорослям, обрамляющим многочисленные горячие струйки, стекающие с крутого прибрежного склона на низкий берег Правой Карымчины, а также прямо в русло реки.
На термальных площадках мы заночевали, хотя поиск в районе источников хороших дров занял у нас определенное время.
Дальнейшее движение вдоль Правой Карымчины и Карымчины проходило в условиях весьма характерных для зоны леса на зимней Камчатке - с частыми бродами через вскрытые реки и ручьи. Правда, из-за низкого "зимнего" уровня воды, собственно переправы особой сложности не представляют и по "пешеходной" классификации относится к категории "простых". Однако, из-за глубоких камчатских снегов все реки и ручьи протекают среди своеобразных снежных обрывов, высота которых зачастую доходит до 2 - 2,5 м. Подняться на такие обрывы прямо из русла бывает весьма проблематично, поэтому при переходе через реку необходимо вначале наметить удобное место для выхода на противоположный берег, а уже затем приступать собственно к переправе.
Любая "зимняя" переправа представляет собой переодевание (на ходовую обувь мы надевали сапоги из комплекта химзащиты), брод "туда - сюда, обратно" (челнок с лыжами, рюкзаком и нартами), а затем обратное переодевание для продолжения лыжного хода. Конечно, подобная процедура отнимает достаточно много времени, однако в долинах типа Карымчины эти переправы неизбежны т. к. здесь все реки и ручьи петляют среди "камчатского микрорельефа" (холмы, овраги, террасы, отроги и т. п.), периодически образуя то на одном, то на другом берегу крутые снежные прижимы. Примечательно, что все наши попытки избежать очередной переправы и обойти какой-нибудь "короткий" снежный прижим выше по склону неизбежно заводили нас в такие "буераки", что потеря времени и сил на их преодоление становилась абсолютно несопоставима с "переправными" затратами.
Таким образом, мы "на собственной шкуре" убедились в правоте камчатских туристов, считающих наиболее оптимальным вариантом пути вдоль подобных долин движение невдалеке от русла с периодическими бродами через реку. Всего на Правой Карымчине, Средней Карымчине и Карымчине мы провели 11 переправ при ширине рек 10 - 15 м и глубинах до 0,4 - 0,5 м.
Исходя из летних данных, мы заранее знали, что Левая Карымчина значительно превышает по мощности Карымчину и фактически именно она является здесь "главной" рекой. Примерно за 4 км до своего "устья" долина Карымчины расширяется и река начинает делиться на протоки. В этом месте необходимо перейти на ее левый берег и по обширным полянам выходить к руслу Левой Карымчины, образующей две протоки, каждая из которых заметно мощнее отдельно взятой Карымчины (!).
Даже зимой перейти эти протоки вброд в любом месте оказалось невозможно и нам потребовалась разведка. В районе выбранных нами бродов ширина проток составила 18 - 20 м, при глубине 0,5 и 0,6 м соответственно. Из-за сильного течения последний из этих бродов был близок к пределу возможностей для наших "химзащитных" сапог.
Сразу же после перехода через Левую Карымчину мы встали лагерем, воспользовавшись для приготовления пищи "живой водой" из реки. Общее время прохождения долин Правой Карымчины и Карымчины составило 9,5 часов при 13-ти крупных переправах вброд и сбросе высоты около 100 м.

7 - 9 дни пути
перевал через хребет Карымчинский - Толмачевское озеро - восхождение на г. Утес (1118 м), осмотр шлаковых конусов и водопадов реки Толмачевой

Еще до выхода на маршрут мы начали испытывать острый дефицит времени, о чем уже говорилось в начале данного раздела, а также в тексте раздела "Варианты подъездов и отъездов". Соответственно, при подходе к слиянию Карымчины и Левой Карымчины нами было принято решение о некотором сокращении заявленного маршрута, что позволило бы нам "выиграть" несколько ходовых дней. С этой целью мы решили "срезать" запланированный ранее выход к вулкану Горелому от верховий Левой Карымчины, а к Толмачевскому озеру переваливать "традиционным летним путем" - т. е. прямо из долины Левой Карымчины. Безусловно, это вовсе не означало, что мы окончательно отказывались от посещения вулкана Горелого т. к. подняться на него можно было и позднее - на пути от вулкана Опала к вулкану Мутновскому.
Естественно, об этом изменении маршрута мы проинформировали Свердловскую зональную МКК, т. к. поддерживали регулярную связь с ТСС г. Екатеринбурга по спутниковому телефону.
"Традиционный летний перевал" к Толмачевскому озеру хорошо просматривается еще на подходах к устью Левой Карымчины, как широкое понижение в Карымчинском хребте рядом с характерной скалистой вершинкой. Подъем к перевалу начинается по парковому лесу из каменной березы и проходит вдоль русла небольшого ручья с открытой водой, однако, всего через 200 - 300 метров долина этого ручья приобретает характер "абсолютно пересеченной местности". Движение через лабиринт моренных холмов, покрытых густыми зарослями ольхи исключительно трудоемко, подъемы и спуски постоянно чередуются друг с другом, при этом наиболее крутые участки преодолеваются только пешком с "челночной" транспортировкой груза. Дополнительно путь усложняют снежные надувы - пробки и промоины в ручьях. Основное русло "перевального" ручья "формируется" вновь только ближе к самым верховьям - уже при подъеме на водораздел. В истоках русло ручья перегорожено мощным карнизом, левее которого расположен собственно перевальный взлет - выход на безлесный водораздел Карымчинского хребта (830 м) по 150-метровому снежному склону крутизной до 25 - 30 градусов. Этот участок преодолевался пешком с "челночной" транспортировкой груза. Изнурительный подъем на хребет из долины Карымчиной занял у нас почти 6 часов при перепаде высот более 500 метров.
Учитывая, что наш дальнейший путь должен был проходить вниз по реке Толмачевой, мы траверсировали безлесный водораздел Карымчинского хребта в западном направлении, обойдя с севера характерную вершину с живописной скальной дайкой в виде "пальца". Пройдя по хребту до г. 1023 м (3 км), мы спустились к озеру по руслу одного из ручьев и встали лагерем в истоках реки Толмачевой у подножия небольшого шлакового вулканчика.
За исключением сильного ветра, погода в течении всего этого дня (14 апреля) была прекрасной, поэтому со склонов хребта мы смогли увидеть Вилючинский вулкан и вулкан Опала, а с Толмачевского озера - даже дымящийся вулкан Мутновский.
Что же касается следующего дня (15 апреля), то он не только принес нам привычную пасмурную погоду, но и добавил более значительных проблем т. к. утром выяснилось, что сильно заболела участница Ковалева Л. Т. О движении по маршруту с больным участником не могло идти никакой речи, поэтому в течении дня Ковалева Л. Т. отдыхала и усиленно лечилась, а остальные участники в течении первой половины дня совершили восхождение на обзорную вершину г. Утес (1118 м).
От лагеря мы прошли на лыжах к южному берегу озера и по крутому снежному склону с пятнами зарослей ольхи поднялись на широкую седловину (750 м), через которую можно пройти от Толмачевского озера к рекам Сухая Толмачева и Правая Опала. Водораздел представляет собой обширное холмистое плато, в центре которого установлена автоматическая сейсмостанция. На западе, в периоды коротких прояснений хорошо просматривается конус вулкана Опала (2475 м), до которого - всего 20 км.
На вершину г. Утес поднимались с водораздельного плато - по снежным и снежно-осыпным западным склонам, крутизна которых постепенно увеличивается до 25 - 30 градусов. До самой вершины можно пройти на лыжах, хотя в некоторых местах удобнее двигаться пешком - с лыжами в руках. Перепад высот от озера до вершины составляет 500 м.
С вершины спускались в северном направлении - по склонам той же крутизны, но присыпанным пушистым свежим снегом. Прекрасное катание на лыжах. После спуска, по руслу одного из ручьев мы вышли прямо к озеру, после чего быстро вернулись в лагерь. Весь выход на г. Утес занял у нас менее 4-х ходовых часов.
В лагере мы застали знакомую картину "полевого лазарета" и вновь приступили к обсуждению плана своих дальнейших действий. Конечно, в любой момент мы могли связаться по спутниковому телефону с Елизово и через нашего друга Игоря Стрюкова обратиться за помощью в Камчатский ПСО. Тем не менее, состояние больной никаких серьезных опасений не вызывало, поэтому не было и необходимости в каких-либо экстренных мерах. Во всяком случае, мы вполне могли без особого риска истратить несколько дней на продолжение лечения, после чего за 3 - 4 дня самостоятельно выйти либо в поселок Апача, либо на Мутновскую ГеоЭС. Так и решили. Безусловно, в подобном случае маршрут оказался бы не пройденным, однако, это нас особенно и не волновало.
После обеда мы собрались "от безысходности" подняться на вершину шлакового вулканчика, у восточного подножия которого стояла наша палатка. Таких вулканчиков, высотой около 100 - 300 м, здесь великое множество и все они возникли когда-то очень давно в результате колоссальных излияний лавы через сеть трещин в земной коре. Этот своеобразный район носит название Толмачева Дола и считается достаточно уникальным примером "зоны рассеянного вулканизма".
Подъем на наш "микровулкан" проходил по глубокому рыхлому снегу, по склону крутизной 30-35 градусов, густо заросшему ольхой. "Восхождение" заняло 25 минут при наборе высоты около 150 метров. На вершине мы сфотографировали замерзшее озерко, расположенное на дне небольшого кратера, и только после этого увидели новое здание гидроэлектростанции и плотину перегородившую реку Толмачеву всего в 2-х км от нашей палатки!!!
Никаких сомнений не было - станция была совсем новая и от нее в сторону поселка Апача через водораздел уходила линия электропередачи. Всю эту технику мы и не могли видеть от озера т. к. ее загораживали склоны "нашего микровулкана".
Но ведь на действующей станции должны быть и люди!
Через 20 минут мы были в лагере, а еще через полчаса налегке прибежали на электростанцию. Выяснилось, что станция работает второй год, ее обслуживают вахтовым методом бригады из двух человек, меняющиеся каждый четверг при помощи двух "Буранов". Соответственно, очередная вахта ожидается послезавтра (17 апреля), хотя уже завтра (16 апреля) на станции ждут приезда трех "Буранов" с сотрудниками лавинной службы, при этом один из "Буранов" сразу же должен возвращаться налегке в поселок Апача. Именно этот вариант и предложили нам работники станции, как наиболее удобный для отправки Ковалевой Л. Т. в Елизово. Таким образом, мы минимизировали потери времени на эвакуацию заболевшей участницы и после ее отъезда получали возможность продолжать маршрут.
Вечером мы вернулись в свой лагерь, а на следующий день (16 апреля) вновь появились на станции - теперь уже вместе с Ковалевой Л.Т. Через некоторое время сюда же прибыли ожидавшиеся "Бураны", при этом выяснилось, что экспедицию лавинной службы возглавляет легендарный Шайхутдинов Р.Ш. - директор Камчатского Регионального Противолавинного Центра. После взаимных приветствий, "Главный Лавинщик Камчатки" (заканчивавший в свое время один из ВУЗов г. Свердловска!) сказал, что со станции ему уже сообщили по рации о нашей команде, поэтому у начала "автомобильной" дороги заболевшую участницу ожидает его джип, который готов отвезти ее куда угодно - хоть в Елизово, хоть в Петропавловск-Камчатский. Позднее выяснилось, что подобными обещаниями на Камчатке не разбрасываются т. к. вечером этого же дня Ковалеву Л.Т. доставили в Елизово, не позволив ей самостоятельно носить свой рюкзак даже в коридорах "нашего" общежития.
Остаток дня мы посвятили осмотру каскада живописных водопадов, находящихся на реке Толмачевой на расстоянии 7 - 8 км от озера. В этом месте река выходит за пределы Толмачева Дола, образовав ущелье, в котором теряет по высоте в общей сложности почти 200 метров. Высота водопадов - от 4 до 20 м, все они находятся ниже плотины ГЭС. Наиболее интересен "средний" водопад, который находится примерно в 3 км от станции и имеет высоту 18 - 20 м. Около этого водопада есть удобные площадки для осмотра и съемки. Что же касается серии "нижних" водопадов, то они находятся в узком ущелье в районе сопки Красной и с береговых склонов практически не просматриваются.
ВАРИАНТЫ:

1. В самое ближайшее время (возможно даже летом этого года) нижняя часть ущелья реки Толмачевой также будет перекрыта еще одной плотиной. Соответственно, очень скоро все Толмачевские водопады перестанут существовать т. к. уйдут под воду очередного водохранилища.
2. В западной части Толмачева Дола находятся не только шлаковые вулканчики, но и несколько мааров (взрывных воронок вулканического происхождения). Для туристов наиболее интересен маар, расположенный в нескольких километрах к северо-западу от истока реки Толмачевой. На дне этого маара находится живописное озеро Чаша диаметром около 800 м и глубиной 250 м. Планируя посещение маара, необходимо учитывать, что льда на реке ниже плотины нет, хотя в 2 км от нее (как раз напротив долины ручья, текущего от озера Чаша) имеется мост. Недалеко от моста, на правом берегу Толмачевой находится домик гидрологов, где постоянно находится один наблюдатель.
3. Жилые помещения ГЭС представляют собой 2 тесных балка, а домик гидрологов - небольшую холодную избушку. Туристы едва ли могут надеяться на ночлег в этих островках цивилизации т. к. даже размещение группы из 4-х человек выглядит здесь крайне проблематичным.

10 - 12 дни пути
Толмачев Дол и Горелый Дол - река Освистанная

С одной стороны, из-за болезни и эвакуации Ковалевой Л. Т. ни одного ходового дня не пропало впустую, с другой - два дня было истрачено на незапланированные ранее радиальные выходы, из-за чего у нас опять возник жесткий дефицит времени. Немного успокаивало лишь сознание того, что погода в эти дни все равно не дала бы нам подняться на вулкан Опала, хотя это и было крайне слабым утешением. Теперь, оценив реальное количество имеющихся в запасе "маршрутных" дней и допуская, что погода может доставить нам дополнительные неприятности, мы решили за оставшееся время обязательно успеть посетить наиболее интересные вулканы этого района Южной Камчатки - Горелый и Мутновский. Остальные "удовольствия" - по мере возможности, при этом зачетная категория будет определяться по фактическому набору препятствий, которые мы все-таки сможем "собрать", двигаясь по сокращенному варианту заявленного ранее маршрута.
Таким образом, свою главную задачу теперь мы видели в скорейшем выходе в район этих действующих вулканов, для чего выбрали самый традиционный путь - через Толмачев Дол, урочище "Мыс Кекурный" и северную часть Горелого Дола по т. н. "Коридору". Этот участок частично совпадал с заявленным ранее маршрутом, а с точки зрения рельефа представлял собой некатегорийный траверс системы безлесных водораздельных плато протяженностью около 60 км.
От Толмачевского озера мы двигались при крайне слабой видимости, придерживаясь восточного направления и ориентируясь лишь на показания "GPS" - приемника. На этом участке пути горная тундра Толмачева Дола достаточно ровная, хотя иногда сквозь туман просматриваются каменистые склоны и отдельные кустики ольхи у подножия г. Толмачевой (1415 м) и возвышенности 828 м. После того, как "створ" этих вершин остался позади, видимость несколько улучшилась и на юго-востоке начал угадываться темный провал верховий реки Средняя Опала. Правда, почему он был "темный" - из-за камней, кустарника или густой облачности, мы так и не поняли.
С этого же места перед нами открылся вид на "стык" сравнительно плоского Толмачева Дола и внешних склонов кальдеры вулкана Горелого, представляющих собой своеобразную "стиральную доску" из множества узких каменистых распадков являющихся истоками реки Толмачевой. К сожалению, из-за плотных и низких облаков (не более 50 - 100 м над нашими головами) верховья этих распадков не просматривались поэтому определить оптимальный путь через находившийся перед нами "лабиринт" мы не могли. Тем не менее, терять время на ожидание более удачной погоды мы не захотели, а начали подъем по одному из распадков нужного нам направления. Конечно, судя по нашим картам, подобное решение могло грозить нам дополнительным пересечением нескольких небольших водоразделов высотой 50 - 100 м (в действительности так и получилось), однако позволяло выиграть у непогоды почти половину ходового дня, что мы посчитали весьма существенным.
Вероятно, выбранный нами распадок ничем не отличался от других соседних долинок и характер подъема по ним к урочищу "Мыс Кекурный" везде был примерно одинаков. Что же касается "нашего" распадка, то в нижней части он оказался достаточно узким, с крутыми береговыми склонами. В русле встретилось несколько промоин, около которых мы обедали. Позднее выяснилось, что следующую "живую воду" мы встретили только через 7 дней пути - около Вилючинского вулкана.
Через 3 - 4 км подъема мы вышли к грандиозной фирновой стене - "пробке", которая полностью перегораживала всю узкую долинку нашего распадка. Общая высота "пробки" составляла не менее 10 - 12 м, при этом в условиях "белой мглы" никаких вариантов для ее обхода мы не заметили. Траверсируя на лыжах левый (по ходу) борт распадка, мы вышли по снежной полке примерно к средней части фирновой стены, откуда провели разведку дальнейшего пути. Выяснилось, что осторожно продвигаясь пешком, можно еще немного подняться по своеобразным ступеням снежных надувов, однако, для выхода на самый верх потребуется страховка. Два участника поднялись на фирновую стену налегке (первый - с нижней страховкой) и на двух ледорубах забитых в фирн закрепили веревку. После этого был организован челночный подъем груза и выход наверх остальных участников. Общее время прохождения "пробки" составило 15 - 20 минут.
Выше "пробки" долина начала постепенно расширяться, хотя видимость все еще оставляла желать много лучшего. Мы вновь продолжили движение на лыжах и примерно через 3 км около большого снежного надува поставили лагерь. Это место оказалось выбрано крайне удачно т. к. ночью со стороны Тихого океана пришла довольно сильная пурга, а достаточно плотный "строительный" снег мы смогли найти только в районе этого надува. Утром погода была "неходовая" т. к. порывы ветра достигали 25 - 30 м/с. Позднее ветер несколько ослабел, но видимость не превышала 8 - 10 м, поэтому весь день мы провели в палатке. К ночи пурга закончилась, хотя облака и туман окончательно разошлись только утром следующего дня. За время пурги ветрозащитная стенка из сравнительно мягкого камчатского снега сильно пострадала от ветра, однако, никакого ремонта не потребовалось т. к. пурга была относительно короткой.
На следующее утро мы провели короткую разведку, после которой, перебравшись через два небольших водораздела (где пешком, где - на лыжах) продолжили движение в восточном направлении. Еще через 4 км, практически без набора высоты, мы вышли на широкое водораздельное плато (940 м) - перемычку, соединяющую внешние склоны кальдеры вулкана Горелого с восточной оконечностью Карымчинского хребта. Отсюда хорошо видно наклонное плато "Мыса Кекурного", правее которого, за поворотом внешних склонов кальдеры, угадывается вход в "Коридор", отделяющий массив вулкана Горелого от внутренних стенок его древней кальдеры. На этом участке мы шли без потери высоты, спустившись к притоку Левой Карымчины только перед самым входом в "Коридор" - в характерную котловину, которая носит название "Северных Ворот". Здесь по берегам притока Левой Карымчины имеется множество мощных снежных карнизов и надувов, поэтому при плохой видимости необходима осторожность. У нас никаких проблем не возникало т. к. утром погода была еще ясной.
Дальнейший путь к верховьям реки Освистанной был достаточно традиционным и проходил прямо по дну "Коридора". После обеда (19 апреля) погода опять испортилась - поднялся сильный западный ветер (попутный для нас) и видимость вновь ухудшилась. Тем не менее, выяснилось, что заблудиться в "Коридоре" можно лишь при очень плохой погоде, т. к. каменистые склоны вулкана Горелого и его древней кальдеры хорошо просматриваются даже при слабой видимости. Кроме того, на дне "Коридора" встречаются не только многочисленные снежные надувы и заструги, но и шлаковые поля, кекуры, а также отдельные вулканические бомбы, благодаря которым весь этот "лунный" рельеф хорошо "читается" даже при сильной поземке.
Севернее вулкана Горелого, в районе т. н. Северо-Западного лавового потока, дно "Коридора" практически ровное, однако, за его наиболее высоким участком (1020 м) расположен характерный короткий спуск в заснеженную котловину, находящуюся в самых истоках реки Освистанной. Здесь "Коридор" резко расширяется, поэтому окружающие нас склоны сразу же исчезли в снежной пелене. Пришлось двигаться по азимуту, выдерживая направление по каменистым пятнам редких кекуров, а также по склонам сопок Скалистой и Двугорбой, которые изредка "проявлялись" в облаках чуть левее от выбранного нами направления.
Ближе к вечеру погода улучшилась, поэтому лагерь в верховьях Освистанной мы устанавливали уже при вполне приличной видимости, а после ужина даже смогли любоваться видами на вулканы Горелый и Мутновский. Т. к. посещение вулканов планировалось именно из этого лагеря, мы воспользовались "окном" благоприятной погоды и максимально точно "привязались" ко всем окружающим нас ориентирам.

13-й день пути
подъем на вулкан Горелый (1828 м)

Вулкан Горелый представляет собой сложный массив с несколькими кратерами, который расположен в центре кальдеры - остатков древнего вулкана, активно действовавшего здесь еще в доисторическое время и занимавшего когда-то площадь около 650 кв. км.
Размеры современного вулкана составляют "всего" 150 кв. км. Вулкан имеет форму хребта, на котором расположено в общей сложности 9 кратеров и около 30-ти побочных шлаковых конусов. Из основных кратеров вулкана наибольший интерес представляют:
"Щель" - самый активный кратер, в котором даже в периоды покоя вулкана действует множество фумарол
"Цилиндр" - расположен рядом со "Щелью", есть несколько фумарол
"Голубое Озеро" - красивый кратер с отвесными стенами и озером на дне
"Чаша" - круглый кратер, на дне которого также находится небольшое озеро
"Западный" - старый полуразрушенный кратер с ледником
В настоящее время вулкан находится в фумарольной стадии деятельности, которая то усиливается, то несколько ослабевает. Извержения вулкана достаточно редки и имеют небольшую силу. Последнее из них произошло в 1985-1986 годах, при этом мелкодробленые вулканические продукты выбрасывались на высоту до 1 км, а парогазовое облако поднималось до 6,5 км. Современные извержения Горелого носят газо-пепловый характер и не сопровождаются излиянием лавы. Правда, в далеком прошлом здесь происходили очень мощные излияния лавы, а два застывших лавовых потока, стекавших когда-то с северо-западных и юго-западных склонов вулкана хорошо сохранились до настоящего времени, имея длину 9 и 16 км соответственно.
Вулкан Горелый хорошо виден от истоков реки Освистанной, хотя высшая точка массива отсюда не просматривается, а характерная "вершина" на самом деле является куполом кратера "Голубое Озеро". Путь к подножию вулкана проходит по заснеженной высокогорной тундре, при этом на протяжении первых 6 - 7 км постепенный набор высоты составляет около 400 м. Мы рассчитывали начать осмотр вулкана с посещения наиболее удаленных от нас кратеров, поэтому, выйдя из лагеря (950 м), двигались по направлению на левое (по ходу) плечо массива. Подойдя к его подножию, мы были вынуждены оставить лыжи, т. к. ориентированные на юг склоны вулкана оказались "зализаны" ветром и сильно оплавлены весенним солнцем, представляя собой обширные поля обледенелого фирна крутизной до 20-25 градусов со множеством выходов камней (шлак, лава).
Дальнейший подъем по этим склонам проходил пешком - по наиболее пологим участкам с самостраховкой лыжными палками. Здесь же мы столкнулись и с другой неприятностью - очень сильным встречным ветром, который не только поднимал снежно-пепловую поземку, но и переметал по фирну небольшие кусочки шлака. Постепенный подъем косым траверсом в западном направлении вывел нас вначале на шлаковые поля "Кратера на склоне" (1550 м), а затем и в снежную котловину очень живописного кратера "Западного" (1700 м). Осмотрев кратер, мы повернули на восток и по плотному снежному склону крутизной до 30 град. поднялись к верхнему срезу кратера "Щель", около которого находится высшая точка всего массива (1828 м).
Вершина вулкана представляет собой холмистое плато со снежными надувами и несколькими выходами небольших скал. С юго-востока в плато "врезан" кратер "Щель", из которого периодически поднимаются желтоватые облака сернистых газов. Практически вся кромка кратера оказалась покрыта обледенелым фирном. Из-за сильного западного ветра находиться здесь было крайне опасно т. к. порывы ветра (до 15 - 20 м/с) вполне могли сбросить кого-нибудь прямо в кратер. Исходя из этого, "заглядывать" в кратер сверху мы не рискнули, а по 30 - 35 - градусному склону (участки обледенелого фирна, шлак, лава) с самостраховкой спустились на юг, выйдя к характерному "кратерному пролому" (1700 м) - идеальному месту для осмотра действующих кратеров "Щель" и "Цилиндр". Фумарольная деятельность "Цилиндра" достаточно слабая, но "Щель" с грандиозными обрывами разноцветных вулканических пород, массой фумарол и кипящим кислотным озером, действительно исключительно впечатляет.
Из-за сильного ветра, подниматься к "Голубому Озеру" и "Чаше" мы не стали, посчитав, что замерзшие озера в этих кратерах не добавят ничего к впечатлениям, полученным нами при осмотре "Щели". Соответственно, от "кратерного пролома" мы спустились к своим лыжам и знакомым путем вернулись в лагерь. На обратной дороге, в районе побочного кратера "1350 м", мы видели какую-то будку и антенны - вероятнее всего, такую же автоматическую сейсмостанцию, как и в районе г. Утес. К сейсмостанции мы не подходили.
Общее время выхода на вулкан Горелый составило немногим более 7 часов, набор высоты от лагеря до вершинного плато - около 1000 м.
ВАРИАНТЫ:

• Зимнее восхождение на вулкан Горелый считается достаточно простым (1А), при этом, чаще всего, практикуется либо подъем с севера - из "Коридора", либо наш вариант - от истоков реки Освистанной. Правда, "осмотр нескольких кратеров" всегда предполагает дополнительные подъемы и спуски, преодоление шлаковых полей, участков крутого фирна и т. п., что на наш взгляд заметно отличается от "просто восхождения", приближая реальную сложность к 1Б, а при спуске в какой-нибудь кратер - вплоть до 2А-2Б к.т.
  Кроме того, характер склонов вулкана может сильно меняться год от года.
  Например, в апреле 1986 года (руководитель уже посещал вулкан во время его последнего извержения), никакого обледенелого фирна на склонах вулкана не было и везде можно было пройти или на лыжах, или пешком - по рыхлому снегу. В этом же году нам явно не помешали бы кошки, которые мы оставили в лагере, ориентируясь на условия 1986 года, а также на "официальную оценку" вулкана, как вершины 1А к/т.

14-й день пути
выход в кратер вулкана Мутновского (2323 м)

Вулкан Мутновский постоянно находится в стадии газового извержения и считается одной из основных достопримечательностей Южной Камчатки. Над вулканом почти всегда висит облако белого пара, хорошо заметное даже из "Питера". Периодически, в среднем через 6-10 лет, Мутновский напоминает о себе небольшими взрывными извержениями, без излияния лавы. Последнее из подобных извержений произошло всего несколько лет назад, существенно изменив "привычный" облик фумарольных полей. Соответственно, каждый турист, побывавший в кратере вулкана в прежние годы, сможет теперь увидеть здесь много нового.
Главными объектами, привлекающими на Мутновском внимание туристов, являются фумарольные поля, находящиеся в самом кратере вулкана. И зимой и летом путь в кратер проходит по ущелью реки Вулканной, с обходом ряда "непропусков" по крутым склонам правого (орографически) берега. Строго говоря, "нащупать" этот путь самостоятельно исключительно маловероятно, поэтому, планируя выход в кратер, необходимо иметь хорошие описания, либо уже знать этот маршрут.
Путь в кратер был хорошо знаком руководителю еще по походу 1986 года. Выйдя из лагеря, мы пересекли долину верхнего левого притока реки Освистанной и сразу же начали постепенный подъем к вулкану, взяв направление прямо на разлом характерного ущелья, прорезанного рекой Вулканной в западной стенке кратера.
По пути пришлось пересекать несколько боковых распадков (притоки Освистанной), при этом мы старались держаться ближе к склонам вулкана, чтобы обойти верхом каньон "Оврага Опасного", в который река Вулканная обрывается 80-метровым водопадом.
Выше каньона, у тех кто не знаком с особенностями маршрута, может возникнуть желание спуститься на лыжах прямо в русло реки, однако делать этого не следует т. к. в нижней части "кратерного ущелья" Валунная образует еще несколько водопадов. Эти водопады обходятся выше по склону, поэтому, подойдя к ущелью, мы поднялись на правый борт долины, где на каменистой вершинке бокового отрога издалека виден деревянный крест (могила вулканолога). Далее, траверсируя на лыжах заснеженный правый борт долины, мы спустились на дно ущелья, оказавшись таким образом выше всех водопадов.
Дальнейший подъем (примерно 1,5 км) проходил прямо по дну живописного скального ущелья. С боковых стен ущелья возможны камнепады, о чем свидетельствует множество разнокалиберных камней, лежащих прямо на снегу. В верховьях ущелье заполнено кратерным ледником, под телом которого, как и в самом русле реки Валунной, "работают" многочисленные фумаролы. Отсюда ущелье абсолютно непроходимо, т. к. река здесь уже вскрыта, а в леднике фумаролы проплавили огромное количество "волчьих ям". Для выхода к кратерным фумарольным полям приходится подниматься на крутой боковой гребень левого борта ущелья - около 100 м плотного фирна крутизной до 25 - 30 град. На этом участке явно "есть куда падать", поэтому обязательны кошки. После выхода на боковой гребень, дальнейший путь особой сложности не представляет и до самого дна северо-восточного кратера (1500 м) проходит по выполаживающемуся осыпному ребру.
Посещение кратера Мутновского вулкана оставляет неизгладимые воспоминания.
Здесь, по обоим берегам речки Вулканной, а также прямо в ее русле, находится множество фумарол, края которых обрамлены вулканической серой. Встречаются серные купола, водяные и грязевые котлы, кипящие лужицы, грязевые вулканчики, а также масса других термопроявлений. Кратерный ледник постоянно "наползает" на термальные поля, из-за чего его нижняя часть сильно изъедена парогазовыми струями, проплавившими в толще льда множество пещер, ниш и колодцев.
К сожалению, при нашем посещении вулкана, погода была далеко не самая лучшая, хотя это и не помешало нам получить массу впечатлений. Возвращение проходило знакомым путем, однако, от сопки Тарбаганьей мы ради любопытства прошли до домика вулканологов в результате чего смогли убедиться, что он находится в весьма плачевном состоянии. Двигаясь к лагерю, в русле левого притока Освистанной мы встретили мощнейшие снежные надувы, которые обходили выше по склону - левым бортом долины. Весь выход в кратер Мутновского вулкана занял у нас около 8 часов.
ВАРИАНТЫ:

1. Зимнее посещение кратера Мутновского вулкана по традиционному пути считается эталонным эквивалентом восхождения 1А к.т. По нашему опыту, ключевыми участками такого посещения является обход водопадов (с точки зрения ориентирования) и подъем из ущелья в кратер (преодоление крутого фирнового склона, обрывающегося прямо в ущелье). В то же время, характер пути год от года здесь меняется: в апреле 1986 года мы спокойно поднимались из ущелья в кратер прямо на лыжах - по рыхлому снежному склону.
2. Попав в кратер Мутновского вулкана, интересно побывать и около "Активной Воронки", в которой сосредоточена наиболее интенсивная фумарольная деятельность вулкана. На дне и на стенках "Активной Воронки" имеются открытые трещины, из которых вырывается газ с температурой до 300 - 400 и более градусов. Такой газ совершенно бесцветен и только по мере охлаждения он превращается в белый пар. К сожалению, при нашем посещении кратера, из-за тумана, путь к "Активной Воронке" абсолютно не просматривался.
3. "Заглянуть" в "Активную Воронку" вполне возможно и с гребня кратерного хребта - такой путь был виден нам несколько позднее, с хребта Отходящего. Для этого необходимо пересечь долину реки Вулканной (между "Оврагом Опасным" и "верхним" ущельем), после чего по внешним склонам вулкана можно будет подняться на кратерный гребень правее вершины 1761 м.
4. В восточной части кратера (над ледником) также находится фумарольное поле, которое считается более мощным, но практически не посещается из-за сложности преодоления изъеденного фумаролами ледникового языка. В то же время, с хребта Отходящего мы видели, что "от креста" можно попытаться по пологим снежным склонам попасть и в эту часть кратера.
5. Обычно туристы интересуются фумарольной деятельностью вулкана, поэтому восхождения на его главную вершину (2323 м) практикуются исключительно редко. Наиболее известный путь подъема на вершину (с севера) оценивается 2А к.т., однако, никаких описаний этого маршрута мы не имеем.

15-й день пути
перевал Пионерский - выход на хребет Отходящий - Северо-Мутновские горячие источники - Дачные горячие источники (МГеоЭС)

Утром 22 апреля погода резко улучшилась, поэтому прохождение перевала в бассейн реки Фальшивой было решено совместить с подъемом на какую-нибудь несложную обзорную точку, с которой можно было бы взглянуть на район вулкана Мутновского при хорошей погоде. В качестве наиболее приемлемого из подобных вариантов, мы выбрали снежно-осыпную вершинку со скальным останцем в виде небольшого "пальца" в северной оконечности хребта Отходящего (высота около 1600 м). Перевалом Пионерским камчатские туристы называют широкую седловину (1160 м), отделяющую сопку Двугорбую от массива Мутновского вулкана. Подъем на перевал от истоков реки Освистанной не представляет никакой сложности и проходит на лыжах по пологим снежным склонам. Весь подъем занял у нас около 2-х часов, при этом набор высоты составил 200 метров.
Перевал представляет собой обширное плато с пятнами жесткого фирна и большими шлаковыми полями, с которых снег полностью выдут сильными ветрами. Тура нет. С перевала хорошо видны выходы пара в районе Северо-Мутновских источников и "паряшие останки" двух скважин, заброшенных после выполнения программы разведочного бурения при строительстве МГеоЭС. Периодически доносится даже шум работы самой МГеоЭС, хотя по прямой до нее - не менее 5 - 6 км. Оставив груз и лыжи в северной части плато (под склонами сопки Двугорбой), мы совершили выход на хребет Отходящий, который фактически является северо-западным отрогом массива вулкана Мутновского. Подъем до высоты 1600 м, в район характерного скального "пальца", проходил по снежным склонам крутизной до 30 - 35 градусов (ступени, самостраховка лыжными палками) и занял у нас около 1 часа. Набор высоты составил 450 м. Сверху открылся потрясающий вид на все окружающие горы и, прежде всего, на кратер Мутновского вулкана, дымящегося совсем рядом с нами.
Спуск к рюкзакам и лыжам проходил по пути подъема, при этом весь выход на хребет Отходящий занял менее 2-х часов.
На восток перевальное плато резко обрывается к истокам одного из правых притоков реки Фальшивой. Протяженность крутых (до 30-35 градусов) снежных склонов не превышает 200 - 300 метров, однако, во многих местах видны мощные карнизы и надувы. Возможны как пешие, так и лыжные варианты спуска - дело вкуса.
По нашим оценкам, суммарная сложность прохождения перевала Пионерского с учетом радиального выхода на хребет Отходящий вполне соответствует 1А к. т.
Спустившись к притоку реки Фальшивой, мы поставили палатку в долинке одного из ручьев, совместив остановку на обед с экскурсией к Северо-Мутновским горячим источникам, находившимся всего в 1 км от нашего лагеря. Источники интересны разнообразными кипящими лужицами, водяными и грязевыми котлами различной мощности, небольшими грязевыми вулканчиками, всевозможными паровыми струями. Термальные площадки покрыты отложениями землистой серы и разноцветной глиной. Сток воды невелик. Благодаря большому разнообразию оригинальных термопроявлений, источники известны у камчадалов, как "Малая Долина Гейзеров". Строго говоря, эти "источники" являются вовсе не источниками горячих вод, а термальным полем с многочисленными выходами парогазовых струй, имеющих температуру до 100-110 градусов. Экскурсия на источники занимает около часа, с учетом времени на фото и видеосъемку.
Путь от нашего лагеря до МГеоЭС (7 км) оказался несложным и занял у нас около 2-х часов. Выбирая направление движения на этом участке маршрута, необходимо помнить, что все составляющие реки Фальшивой уходят в глубокие каньоны с открытой водой, поэтому ни в коем случае не следует соблазняться "легким спуском" по руслу какого-нибудь ручья. Возвращение окажется намного тяжелее.
Зная об этом, мы воспользовались советом местных туристов и, двигаясь к МГеоЭС, старательно "прижимались" к подножию сопок Двугорбой и Скалистой. Конечно, такой путь потребовал от нас пересечения множества отрогов, однако, любое "лыжное" пересечение сравнительно невысоких водоразделов должно было быть намного легче, чем шараханье по лабиринту "мокрых" каньонов. Соответственно, к "Мутновке" мы вышли "сверху" - спустившись по склону от сопки Скалистой. "Мутновка" представляет собой небольшой поселок, расположенный на правом берегу реки Фальшивой, над ее глубоким каньоном. Абсолютная высота местности - около 750 м. Никакого леса здесь нет. Все жилье принадлежит различным ведомствам (строители, геологи, дорожники, метеорологи и т. п.) - мы ночевали в одной из комнат "КАМЧАТАГРОМПРОМСТРОЯ". Рядом с поселком находятся Дачные горячие источники, имеющие характер парогазовых струй. Правда, наряду с парогазовыми струями и кипящими котлами, здесь также имеются горячие ключи, теплые озера и даже термальные болота.
Собственно Мутновская геотермальная электростанция (МГеоЭС) находится в 1 км от поселка - выше по долине реки Фальшивой. Станция введена в эксплуатацию осенью 2002 года и представляет собой уникальнейшее "сооружение эпохи ХХI века", хотя строительные работы на ней продолжаются полным ходом. Экскурсия на станцию очень интересна, но "простым туристам" побывать там крайне трудно из-за того, что МГеоЭС считается стратегическим объектом и достаточно серьезно охраняется.
Нам было проще - мы имели возможность еще из Екатеринбурга договориться с руководством "КАМЧАТАГРОПРОМСТРОЯ" об экскурсии на станцию.

16 - 17 дни пути
МГеоЭС - северная часть Горелого Дола - верховья Паратунки

Теоретически, от "Мутновки" можно уехать в Петропавловск-Камчатский или в Елизово на попутном транспорте повышенной проходимости, хотя эта возможность зависит исключительно от погоды и наличия попутных машин. Во время нашего пребывания на станции погода опять испортилась, поэтому мы, уже наученные горьким опытом "неудачной заброски", не стали тратить время на ожидание погоды и транспорта, а вышли в сторону верховий реки Паратунки своим ходом - прямо вдоль трассы "Мутновка - Термальный".
С учетом погоды, эта часть маршрута представляла собой тривиальную "пилежку" и на протяжении первых 20-ти км проходила по абсолютно безлесному холмистому плато в северной части Горелого Дола. Погода нам не благоприятствовала, однако, даже при плохой видимости, заблудиться здесь почти невозможно - вся трасса промаркирована вешками, а на небольшом удалении от нее стоят опоры ЛЭП. Кроме этого, из-за тумана, мы достаточно часто контролировали свои координаты по "GPS".
Пройдя рядом с МГеоЭС, трасса поднимается на перевал (850 м) между сопками Скалистой и Длинной, после чего траверсирует северо-восточные склоны Горелого Дола на высоте 900 - 950 м. Оставив где-то справа по ходу глубокие долины истоков рек Жировой и Вилючи, дорога спускается с Горелого Дола по длинному безлесному водораздельному "языку", который отделяет бассейн реки Вилючи (ручей Спокойный) от бассейна реки Паратунки (ручей Пенистый). Самое низкое место водораздела имеет абсолютную отметку всего 580 м, но из растительности здесь встречаются лишь отдельные кустики ольхи.
Первоначально мы планировали от седловины "580" спускаться в долину Вилючи и после восхождения на вулкан Вилючинский уходить в долину Паратунки через перевал Вилючинский (1Б - 980 м). Из-за полного отсуствия какой-либо видимости от этих планов нам пришлось отказаться. Было решено продолжать движение вдоль трассы, а в случае улучшения погоды подниматься на вулкан Вилючинский из долины Паратунки.
После седловины "580 м", несколькими витками серпантина трасса вновь набирает высоту, поднимаясь на водораздельный хребет до абсолютного уровня 740 м. Здесь, на самом перегибе хребта, находится "база дорожной службы" - несколько балков, в которых этой зимой постоянно проживали лишь два геолога. У "дорожников" это место считается "перевалом Вилючинским", хотя "настоящий туристский" перевал Вилючинский (1Б - 980 м) находится значительно восточнее.
От базы мы начали спуск в долину Паратунки, продолжая движение вдоль трассы, которая круто идет вниз, закладывая при этом множество витков серпантина. Проходя этот участок "на спуск", мы имели возможность сократить некоторые зигзаги дороги, хотя общая крутизна склона все-таки не позволяла нам двигаться прямо вниз. Постепенно на склоне появился лес из каменной березы, которая в долине Паратунки уже образовывала достаточно густые заросли.
Перепад высот от "базы" до дна долины составил более 500 м. В процессе спуска погода начала быстро улучшаться и вечером 24. 04 (находясь в долине реки Паратунки) мы уже могли любоваться прекрасными видами Вилючинского вулкана. Спустившись в долину, мы прошли вдоль трассы еще около 3 км, после чего поднялись на 1 км по ручью, вытекающему из под "туристского" Вилючинского перевала. Здесь мы нашли хорошее место для своего "штурмового" лагеря - в одном из защищенных от ветра распадков (250 м). В принципе, на окружающих склонах имелись заросли каменной березы, однако "царапаться" в поисках дров по крутым снегам ни у кого из нас не было ни малейшего желания. Таким образом, пищу мы готовили на примусах, при этом "живую воду" (впервые после западных склонов Горелого Дола!) мы брали прямо из ручья.
ВАРИАНТЫ:

1. Конечно, проходя по северо-восточной части Горелого Дола, было бы очень интересно посетить расположенные совсем рядом Жировские и Вилючинские горячие источники, однако, все "стандартные" подходы к ним от трассы "Мутновка - Термальный" рассчитаны только "в один конец" - как зимой, так и летом. Объединить эти источники сквозным маршрутом можно только через высокий (1000 м) и сложный (зимой до 2А) перевал Тенуева, который зимой считается крайне лавиноопасным.
2. Как уже было сказано выше, от реки Вилючи можно пройти в долину Паратунки и через "туристский" перевал Вилючинский (1Б - 980 м). Никаких конкретных сведений о характере этого перевала у нас нет.
3. Уже после окончания маршрута мы узнали, что где-то около Вилючинских горячих источников находится небольшая горнолыжная база "Родниковая" (спортивный клуб "Алней", г. Петропавловск - Камчатский). Выяснилось, что дорога к базе проходит по водоразделу Вилючи и ручья Спокойного, хотя, двигаясь в тумане вдоль трассы "Мутновка - Термальный", никаких ответвлений от нее мы не заметили.

18 - й день пути
восхождение на вулкан Вилючинский (2175 м)

Вулкан Вилючинский имеет изящный правильный конус и прекрасно виден прямо из Петропавловска - Камчатского. Склоны вулкана сильно изъедены глубокими барранкосами, причем, некоторые из них начинаются не от вершины, а от середины склона. Вершина представляет собой короткий хребет, состоящий из крупных останцев, разделенных скоплением льда и фирна. Чуть севернее вершинного хребта расположена впадина разрушенного кратера, заполненного снегом и льдом. На северо-западном склоне вулкана верхняя часть барранкосов также забита льдом и фирном. Известно, что еще в 1957 году в районе кратера наблюдались слабые выделения газов, однако, несмотря на это, Вилючинский вулкан почему-то считается потухшим.
Подъем на вершину вулкана возможен практически с любой стороны, при этом, в зависимости от выбранного маршрута, сложность зимнего восхождения оценивается обычно 2А - 2Б к. т. Чаще всего, на Вилючинский вулкан поднимаются от реки Паратунки или из долины Вилючи. Кроме чисто технических препятствий, для таких восхождений характерен достаточно большой перепад высот - примерно 2000 м от лагеря до вершины.
Прямо от лагеря мы начали резко набирать высоту, поднимаясь на правый борт "лагерной долины" и выдерживая общее направление на юго-западное плечо вулкана (несколько выше перевала Вилючинского). Подниматься удобнее всего по выпуклой части многочисленных ребер, разделяющих нижнюю часть барранкосов. Средняя крутизна склонов составляет 15 - 20 градусов, снег достаточно плотный, поэтому на данном участке большую часть подъема нам было удобнее пройти пешком. Постепенно, переходя с одного ребра на другое, мы набрали около 1000 м высоты и поднялись выше Вилючинского перевала, оказавшись, таким образом на сравнительно пологом юго-западном плече массива. Здесь мы встали на лыжи, и продолжая набор высоты, пересекли пологую части плеча, подойдя к нижней части широкого юго-западного кулуара.
Юго-западный кулуар - наиболее традиционный путь подъема на Вилючинский вулкан. Кулуар сильно заснежен, хотя на расположенных рядом с ним склонах снега почти нет - вероятно, выдут сильными ветрами. Оставив лыжи около приметной группы камней, мы по пологим шлаковым полям поднялись почти до самых скал, образующих правый борт кулуара. Здесь, на высоте около 1400 м, мы надели кошки, после чего, косым траверсом 30-градусного обледенелого фирнового склона спустились на дно кулуара, пройдя под скалами его правого борта.
Практически от этого самого места крутизна кулуара резко увеличивается и почти на протяжении километра (набор высоты - 600 м) составляет около 40 - 45 градусов.
В кулуаре лежит достаточно мягкий снег, в котором очень хорошо топчутся ступени, хотя встречаются и отдельные участки обледенелого фирна. Эта часть подъема пройдена нами короткими зигзагами серпантина в кошках, с самостраховкой лыжными палками или ледорубами. В верхней части кулуар разделен скальным гребнем на две примерно равноценные составляющие. Для подъема мы выбрали правый (по ходу) вариант, путь по которому показался нам более коротким.
Выше скального гребня (примерно с высоты 2000 м) склон резко выполаживается до 25 - 30 градусов, представляя собой наклонное фирновое поле, поднимающееся в северо-восточном направлении и ограниченное с севера редкой цепочкой заснеженных скальных жандармов. Один из этих жандармов и является вершиной вулкана (2175 м), которая, как выяснилось, была прекрасно видна прямо с наклонного фирнового поля, хотя и выглядела оттуда достаточно невыразительным снежным бугром. Весь подъем от лагеря до вершины вулкана занял у нас около 5,5 часов, при этом набор высоты составил немногим более 1900 м.
На протяжении всего восхождения нас сопровождал достаточно сильный ветер, хотя видимость оставалась просто идеальной. Поднявшись на вершину, мы были буквально поражены открывшимся нам видом Южной Камчатки в варианте "миллион на миллион" - от вулканов Мутновского, Горелого и Асачи на юге, до Корякского, Авачинского и Жупановского на севере; а также от вулкана Опала на западе, до грандиозной панорамы Тихого океана на востоке. Пребывая в состоянии эйфории, каждый из нас по спутниковому телефону позвонил к себе домой прямо с вершины вулкана. Лишь позднее мы обратили внимание на то, что в Екатеринбурге в этот момент еще "слишком раннее утро", поэтому наши восторженные звонки с вершины слегка удивляют мирно спящих родных и близких. Но нас простили.
До лыж мы спускались, придерживаясь своих следов - в кошках, прямо вниз по дну кулуара. Далее, до самого лагеря, спускались на лыжах - наслаждаясь катанием на прекрасных снежных склонах, ориентированных в сторону долины Паратунки.
Общее время спуска с вершины в лагерь составило 2 часа 20 минут.
Этим же вечером мы сообщили по телефону в ТСС Екатеринбурга об успешном восхождении на Вилючинский вулкан, а также созвонились с Елизово, т. к. Игорь Стрюков обещал встретить нас на финише где-нибудь в долине Паратунки - "сколько сможет проехать на своем УАЗике". По телефону окончательно договорились с ним о встрече в середине следующего дня - в районе перевалочной базы "Надежда", расположенной в устье реки Карымшины.

19 - й день пути
долина реки Паратунки - база "Надежда" - Елизово

Утром следующего дня мы сняли лагерь и, петляя между редкими кустиками ольхи, съехали вдоль русла "лагерного ручья" до трассы. В этом месте, на протяжении нескольких километров, правый борт долины Паратунки практически безлесный, т. к. когда-то давно весь лес и кусты уничтожены мощными селевыми потоками. В стороне от трассы, у подножия Вилючинского вулкана хорошо виден замерзший водопад (высотой не менее 30 м), экскурсия к которому заняла у нас около 40 минут.
Вид трассы нас не обрадовал. Оказалось, что в зимнее время ее никто не чистит, а после снегопадов ее просто постепенно укатывают проезжающие "вахтовки", придавая ей форму глубокой колеи, представить на которой "УАЗ"ик Игоря Стрюкова мы были не в состоянии. Опасаясь, что наша встреча может не состояться, мы двинулись вдоль трассы с максимально возможной скоростью - благо, что вес нашего груза был уже минимален. Через все реки и ручьи трасса переходит по мостам, так что ни на какие переправы мы не отвлекались.
Между долинами рек Поперечной и Карымшиной трасса проходит у подножия сопки Горячей, на склонах которой видны теплые ручейки от Верхне-Паратунских горячих источников. По рассказам местных туристов, там оборудованы небольшие "дикие" ванны, но мы к источникам не поднимались - не было времени. Примерно здесь же мы встретили лыжников, тренирующихся перед традиционным камчатским лыжным марафоном, который проводится ежегодно в майские праздники. Расходясь с нами "на встречных курсах", один из них махнул рукой вдоль трассы и коротко бросил: "Вас там ждут".
Каково же было наше удивление, когда в районе базы "Надежда" мы действительно увидели посередине глубокой и широкой колеи крохотный "УАЗ" Игоря Стрюкова.
Он действительно проехал "сколько смог", т. к. уверенно "сидел на брюхе". Общими усилиями мы его выдернули и развернули (примерно за 1,5 часа), после чего поехали в Елизово, еще несколько раз помогая технике преодолевать снежные сугробы.
В Елизово мы переночевали в "своем" общежитии и уже на следующий день, забрав с собой выздоровевшую Ковалеву Л. Т., выехали на том же "УАЗ"ике в сторону Авачинского вулкана. Любопытно, что точную дорогу на Сухую Речку знает далеко не каждый камчатский водитель, поэтому помощь Игоря Стрюкова была для нас просто неоценима. По Сухой Речке Игорь опять проехал "сколько смог", пробившись до абсолютной высоты около 300 м, где проходила граница зоны "надежного снега" и мы могли бы сразу встать на лыжи. В последний раз Игорь поднимался на Авачинский вулкан всего две недели назад, поэтому он расписал наш график буквально по часам, отмерив нам на все восхождение немногим более суток. При расставании договорились, что в 8 часов вечера следующего дня Игорь будет нас встречать на этом же месте.

20 - 21 дни пути
восхождение на вулкан Авачинский (2741 м)

Авачинский вулкан является своеобразной визитной карточкой Петропавловска - Камчатского и имеет сложное двойное строение типа "Сомма-Везувий" (вулкан в вулкане). Абсолютная высота соммы (кольцевой гребень, оставшийся от древнего вулкана) достигает 2300 м при диаметре более 4 км. Атрио (кольцевая долина) между гребнем соммы и конусом современного вулкана заполнено фирновыми полями и ледниками, которые несколькими языками вытекают на склоны вулкана. Всего на склонах Авачинского вулкана находится шесть ледников: Елизовский и Халактырский (ледники атрио кальдеры), Новограбленова, Арсеньева и Заварицкого (атрио-долинные ледники) и переметно-долинный ледник Козельский.
До последнего извержения кратер современного вулкана имел диаметр 350 м и глубину 220 м. Во время извержения 1991 года весь кратер оказался заполнен лавой, после чего небольшой лавовый поток излился на южные склоны конуса. В настоящее время кратер Авачинского вулкана полностью забит постепенно остывающей лавовой пробкой, при этом вся фумарольная деятельность приурочена к различным участкам застывшей лавы, а также к кратерному гребню.
Традиционный путь подъема на Авачинский вулкан начинается от туристского приюта, расположенного на высоте около 850 м в самых истоках Сухой Речки. Подъем на "Воротник" (кромка соммы) проходит по гребню древнего барранкоса, на котором даже зимой заметна маркировка старого планового туристского маршрута. Постепенный подъем по "Воротнику" приводит к скале "Идол", которая хорошо видна прямо от приюта. От скалы маркированная тропа переходит на склоны современного конуса и выводит прямо к кромке кратера. В зимнее время склоны конуса представляют собой обширные поля обледенелого фирна крутизной 30-35 градусов (необходимы кошки). Как правило, восхождение на вулкан занимает полный день, при этом общий перепад высот от туристского приюта до кромки кратера составляет 1900 метров.
Местные "крутые горнолыжники" обычно добираются до границы "надежного снега" на своих джипах, после чего на "ратраках" или "ямахах" их забрасывают на небольшую горнолыжную базу, расположенную под Авачинским перевалом, около скалы "Верблюд". К 11-ти часам заброска заканчивается, при этом ее стоимость достаточно велика - 350 рублей с человека.
27 апреля нам торопиться было некуда, тем более, что к тому моменту, когда мы добрались до "надежного снега", весь транспорт наверх уже ушел. Кроме того, погода была просто отвратительной (снег с дождем при нулевой видимости), что заставляло нас сильно сомневаться в самой возможности восхождения на Авачинский вулкан.
Не слишком упираясь, мы за 3 часа 20 минут прошли на лыжах по пологому руслу Сухой Речки до летних домиков бывшей турбазы (12 км), поднявшись при этом на 550 м. Ночевали в домике спасателей, воду топили из снега, пищу готовили на примусах. Еще во время нашего подъема по Сухой Речке погода начала быстро улучшаться, и вечером этого же дня видимость была уже идеальной.
Практически весь путь подъема на вулкан хорошо виден прямо от домиков турбазы и был просмотрен нами заранее. Ранним утром 28 апреля мы пересекли узкое русло Сухой Речки, и подошли к основанию ближайшего к нам барранкоса старого конуса, расположенного левее глубокого распадка, выходящего к Сухой Речке прямо из атрио вулкана. Благодаря работе солнца и ветра, у подножия барранкоса много бесснежных полян, от которых и начинается маркированная трасса старого планового маршрута "На Авачу".
Мы поднимались пешком, т. к. несмотря на общее обилие снега, примерно до высоты 1700 м, сам гребень барранкоса практически бесснежен. Подъем достаточно равномерный, крутизна отдельных участков не превышает 25 - 30 градусов. Хорошо видны остатки старой тропы, а также металлические вешки ее маркировки, частично восстановленные после 1991 года хозяином "приватизированной" турбазы.
В основном путь проходит по сыпучим шлаковым полям, хотя встречается несколько довольно неприятных участков обледенелого фирна. По мере подъема, направление "нашего барранкоса" меняется на северо-восточное и он постепенно превращается в т. н. "Воротник" (гребень соммы). Примерно через 300 - 400 м пути по "Воротнику" тропа исчезает под снежными полями. Здесь, на характерном перегибе "Воротника", мы сразу же надели кошки, хотя еще какое-то время вполне могли бы обходиться и без них.
Продолжая движение, подошли к скале "Идол", перед которой на "Воротнике" находятся остатки какой-то миниатюрной каменной хижины. Высота - около 2100 м.
От этого места летняя тропа спускается на дно атрио, траверсируя крутые "внутренние" склоны соммы. Здесь начинают встречаться поля обледенелого фирна, поэтому после "Идола" необходимость применения кошек не вызывала у нас никаких сомнений.
В нижней части современного конуса можно найти еще несколько маркировочных вешек, хотя основная их часть уничтожена извержением 1991 года. Подъем к кратеру проходил по северо-западному склону, имеющему крутизну 30 - 35 градусов. Очень жесткий фирн - движение в кошках с самостраховкой ледорубами или сдвоенными лыжными палками. На подходах к кратерному гребню на склонах встречаются "волчьи ямы" - ниши, проплавленные в толще фирна маломощными фумаролами. Сама кромка кратера практически бесснежна - здесь множество фумарол и теплых шлаковых полей. Официальная высота вулкана - 2741 м, хотя по данным вулканологов, после 1991 года вулкан уже "вырос" до 2751 м. Сложность зимнего восхождения - 1Б к. т. При перепаде высот в 1900 м, весь подъем от турбазы до кратера занял у нас 5 часов 30 мин.
До средней части "Воротника" (тот характерный перегиб, где мы надевали кошки) спускались знакомым путем, однако, идея спуска по сыпучим шлаковым полям "нашего барранкоса" никого не прельщала. Именно поэтому с "Воротника" мы спустились на дно соседнего распадка (в направлении скалы "Верблюд") - по слегка подтаявшему к этому времени снегу. Топтать ступени было очень удобно. К турбазе выходили по дну этого распадка и руслу Сухой Речки. Спуск занял 3 часа 50 минут.
После небольшого отдыха мы вышли на лыжах вниз по Сухой Речке и уже через 1 час 40 минут были на месте встречи с Игорем Стрюковым. К 20 часам здесь же появился хорошо знакомый нам "УАЗ" и мы выехали в Елизово. Сезон закончился.

7. Особенности техники похода. Потенциально опасные препятствия и явления. на маршруте.

По своим природно-климатическим условиям зимняя Камчатка очень существенно отличается от материковых районов лыжного туризма, поэтому зимние походы по полуострову имеют ряд принципиальных особенностей. Конечно, эти особенности прекрасно известны, однако, спортсмены приезжающие на Камчатку с материка, почему-то очень часто игнорируют рекомендации местных туристов, добровольно создавая себе излишние трудности. Следует отметить, что еще с середины 70-х годов мы достаточно часто общались с камчатскими туристами, при этом руководитель группы уже путешествовал по зимней Камчатке в апреле 1986 года. Таким образом, условия проведения лыжных походов по полуострову были нам хорошо известны, чего мы искренне желаем и другим командам собирающимся на полуостров.
Итак, что же ожидает туриста-лыжника на зимней Камчатке?
Прежде всего, для района характерны частые циклоны, которые сопровождаются обильнейшими снегопадами. Снег идет крупными влажными хлопьями, при этом за несколько часов вполне может выпасть до 100 мм свежего рыхлого снега. Подобные снегопады не только сильно затрудняют любое передвижение на лыжах, но и резко увеличивают лавинную опасность. Например, в начале апреля 1986 года за 16 дней нашего похода прошло два подобных циклона, во время которых лавины сходили не только в безлесной зоне, но и в зоне редколесья. Правда, благодаря сравнительно теплому и влажному климату зимней Камчатки, подобный снег весьма быстро уплотняется, поэтому повышенная лавинная опасность, как правило, сохраняется лишь во время циклона, а также в течении последующих суток. В прежние годы, с учетом средних метеоданных, оптимальным временем для лыжных походов у камчатских туристов считался весь апрель и первая декада мая. Именно в этот период происходила т. н. "перестройка центров атмосферной циркуляции" и наблюдался некоторый минимум циклонической активности. В последнее время климат Камчатки стал заметно теплее, поэтому лыжные маршруты, вероятно, лучше проводить несколько раньше - на стыке марта и апреля.
Практически все циклоны сопровождаются сильнейшими ветрами, поэтому туристам очень полезно иметь радиоприемник с диапазоном "ДВ", который позволит регулярно прослушивать местные метеосводки и своевременно получать информацию о непогоде. Естественно, что при включении в нитку маршрута протяженных безлесных участков (типа Горелого Дола), спортсмены должны в совершенств е владеть навыками строительства различных укрытий, позволяющих группе спокойно пережидать любую пургу.
Любопытно, что на Камчатке снежный наст относительно мягкий (по сравнению с Заполярьем), поэтому многие местные туристы не занимаются строительством стенок, предпочитая зарывать палатку в снег (яма достаточно легко и быстро копается любой лопатой). Конечно, о вкусах не спорят, но мы неоднократно имели возможность убедиться в том, что подобный подход вполне обоснован. Например, в апреле 1986 года, при сильной пурге, наши снежные кирпичи (из "камчатского наста") за какие-то десятки секунд (!) практически полностью "съедало" густой поземкой, выполнявшей роль типичного пескоструйного агрегата (!). Достоверных данных о силе ветра у нас тогда не было, но позднее мы узнали, что в Петропавловске-Камчатском в этот же день отмечались порывы ветра до 42 м/сек. Естественно, что в подобной ситуации команда должна обладать определенным "запасом прочности" и некоторой фантазией, позволяющей найти какой-то "нестандартный" способ защиты от непогоды.
Из-за сравнительно мягкой зимы и многочисленных выходов минеральных и термальных вод, практически все камчатские реки и крупные ручьи в зоне леса никогда не замерзают (!!!), протекая в своеобразных "снежных каньонах", имеющих обрывистые снежные берега высотой до 1,5-2 метров. Необходимость частых переправ через реки и ручьи является уникальной особенностью лыжных маршрутов по полуострову. Все местные туристы издавна ходили по зимней Камчатке на лыжах с полужесткими креплениями, используя в качестве обуви не ботинки с бахилами, а болотные сапоги (!!!).
В условиях частых переправ и "мокрого" прохождения большинства прижимов (т. е. прямо по руслу!), именно такая неожиданная комбинация средств передвижения (лыжи + болотные сапоги) действительно является наиболее оптимальной.
Что же касается упрямого отказа некоторых "материковых" групп от внимательногоизучения "местного" опыта, то можно легко представить, как будет выглядеть "ботиночная" команда лыжников перед открытой водной преградой. А ведь в течении ходового дня число подобных переправ вполне может доходить до десятка.
Характерно, что преодоление береговых снежных обрывов высотой около 2-х метров (обрывающихся прямо в воду!) отнимает, как правило, больше времени и сил, чем сама переправа. Именно выбору места переправы и правильной оценке ее принципиальной возможности требуется уделять самое серьезное внимание. Дело в том, что "съехать" со снежного обрыва в воду ("на пятой точке") не представляет никакой сложности, однако, заниматься этим следует лишь в таком месте, где имеется гарантированная возможность выхода на противоположный снежный берег.
Принципиальную возможность преодоления водных преград необходимо оценивать еще на стадии разработки лыжного маршрута по Камчатке. Следует учитывать, что в отличие от типовых материковых районов (с "замерзающими" реками), зимнее пересечение некоторых крупных камчатских рек (например, реки Жупановой) возможно только при наличии у группы каких-либо специальных плавсредств (!!!).
В марте-апреле, из-за сильной солнечной радиации, в середине дня очень чаще всего держится устойчивая плюсовая температура, поэтому туристам следует быть готовым к постоянному подлипу на маршруте. Кроме того, даже в пасмурный весенний день, на Камчатке очень легко "нахватать зайчиков" и получить солнечные ожоги кожи. Все-таки, из-за обилия чистейшего снега, весеннее солнце на широте Оренбурга и Саратова ведет себя весьма жестоко и забывать об этом не стоит.
Если применение солнцезащитных очков для жителей материка вполне привычно, то вместо солнцезащитных масок некоторые местные туристы и альпинисты наносят на лицо слой тональной крем-пудры, а затем еще один слой обычной пудры (порошка). Конечно, со стороны группа подобных "арлекинов" выглядит довольно оригинально, однако, в солнечный весенний день стандартные маски на лице доставят туристам значительно большие неудобства.
Камчатка - горная страна, при этом ее рельеф имеет уникальное вулканическое происхождение. Кроме экзотики, для туристов это означает наличие своеобразного "молодого микрорельефа" (холмики, овраги, увалы, отроги и т.п.), который присутствует не только около действующих вулканов, но даже в долинах крупных рек и на обширных плато. При ограниченной видимости (туман, снегопад) подобный характер рельефа сильно затрудняет, а иногда делает вообще невозможным какое-либо надежное ориентирование.
В такой ситуации даже очень точные карты и применение "GРS" помогают далеко не всегда, поэтому группе приходится дожидаться улучшения погоды. Конечно, чтобы избежать "отсидок" желательно и на основном, и на запасных вариантах маршрута пользоваться только "гарантированными" ориентирами, однако, такая возможность имеется на Камчатке далеко не всегда.
Еще в 1986 году, перед первым посещением зимней Камчатки, мы столкнулись с самой противоречивой информацией о наличии на полуострове надежного топлива для костра - т.е., попросту говоря, хороших дров. Имея к тому времени вполне приличный опыт "полярных" походов, мы даже всерьез задумывались о том, не взять ли нам на весь маршрут запас бензина. Очень хорошо, что от этого неразумного решения нас успели отговорить местные туристы. Действительно, зимне-весенний климат Камчатки существенно отличается от влажного лета, поэтому зимой здесь дрова очень хорошие и топливо для костра несложно найти в любом лесочке или в зарослях кустарника. Как правило, до высоты 600-700м на полуострове практически везде распространены леса из каменной березы, являющейся прекрасным топливом. Выше встречается только ольховый и кедровый стланик, которые горят очень плохо, а в зимний период, кроме того, обычно находится под глубоким снегом. Примерно с высоты 1000м начинается зона альпийских лугов и горных тундр, где найти какое-либо топливо невозможно ни зимой, ни летом.

8. Перечень наиболее интересных природных, исторических и др. объектов (занятий) на маршруте.

Для любого путешественника Камчатка - это, прежде всего, многочисленные проявления современного вулканизма: действующие вулканы, термальные и минеральные источники. Центральная часть Южной Камчатки в этом плане является одним из наиболее интересных районов т. к. именно здесь, на сравнительно небольшой территории, сосредоточено множество популярных объектов:
ВУЛКАНЫ.
ВУЛКАН ВАЧКАЖЕЧ (1557м) - очень живописный потухший вулкан, от которого в настоящее время сохранился лишь восточный гребень кратера, разорванного когда-то очень давно в результате грандиозного взрыва. Вулкан является высшей точкой Южно-Быстринского хребта.
ВУЛКАН ВИЛЮЧИНСКИЙ (2175м) - красивый правильный конус, склоны которого сильно изъ едены эрозией и ледниками. Вершина скальная, вытянутая в виде короткого гребня. На северном привершинном склоне находится впадина разрушенного кратера заполненного снегом и льдом. Формально вулкан считается потухшим, однако, известно, что еще в 1957 году в районе кратера изредка наблюдались слабые выделения газов.
ВУЛКАН ГОРЕЛЫЙ (1829 м) - хребтообразный массив с многочисленными кратерами, расположенный в центре кальдеры, имеющей размеры 9 х 14 км. Вулкан находится в фумарольной стадии, хотя за последние годы он несколько раз активно извергался. В периоды покоя фумарольная деятельность сосредоточена в кратерах "Щель" и "Цилиндр", находящихся в центральной части массива.
Между телом вулкана и внутренними стенками кальдеры имеется удобный проход (т. н. "Коридор"), по которому обычно и прокладывают все маршруты в районе вулкана. На северо-западе и юго-западе от вулкана находятся застывшие лавовые потоки длиной 9 и 16 км.
ВУЛКАН МУТНОВСКИЙ (2324 м) - постоянно находится в состоянии газового извержения. По строению представляет собой сложный кратер (несколько сросшихся кратеров) размером 2,7 х 1,5 км, который опоясывает гребень высотой около 1700-2100 м.
На дне кратера находится несколько фумарольных полей и т. н. "Активная Воронка", где фумарольная деятельность наиболее интенсивна. На дне "Активной Воронки" есть участки, где стенки трещин временами раскаляются до 750-900 градусов - в темноте они светятся красным цветом.
Изредка, с периодом около 10-ти лет, происходят небольшие взрывные извержения вулкана. Каждую зиму кратерный ледник "наползает" на термальные площадки, а летом отступает обратно на 20-30 м.
ВУЛКАН ОПАЛА (2475 м) - правильный конус на склонах которого много глубоких промоин, а в восточной части видна впадина - подобие небольшого бокового кратера. Иногда вулкан относят к потухшим, хотя последнее извержение взрывного характера с выбросом пепловых туч и выделением газов происходило совсем недавно - всего лишь в 1894 году.
ТОЛМАЧЕВ ДОЛ примыкает с запада к массиву вулкана Горелого и образован мощными излияниями лавы через сеть трещин в земной коре. На западной окраине Толмачева дола находится несколько десятков небольших шлаковых вулканчиков высотой 100-300 м, а также несколько мааров (взрывных воронок). Абсолютная высота плато составляет 800-900 м.
ВУЛКАН АСАЧА (1911 м) - сложный массив площадью около 300 кв. км, состоящий из нескольких древних вулканов: Асача (1911 м), Туманов (1833 м) и Желтый (1811 м). Формально вулкан относится к потухшим, хотя в 1983 году под вулканом был зафиксирован ряд сильных подземных толчков, свидетельствующих о перемещении магмы из глубин земли к ее поверхности.
ТЕРМАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ.
НИЖНЕ-ПАРАТУНСКИЕ горячие источники - расположены в долине реки Паратунки у селения Паратунка. Температура воды до +92 градусов, построено множество санаториев, домов отдыха и несколько открытых бассейнов.
СРЕДНЕ-ПАРАТУНСКИЕ горячие источники находятся выше по долине реки в 6 км от Паратунки. Температура воды до 55-82 градусов.
ВЕРХНЕ-ПАРАТУНСКИЕ горячие источники находятся еще выше по долине Паратунки (в 18 км) на восточном склоне сопки Горячей (Отдельной) в 70 м над дном долины. Температура воды до +70 градусов, в русле ручья устроены открытые ванны, под склоном сопки находятся домики гидрологов.
СЕВЕРО-МУТНОВСКИЕ горячие источники расположены у юго-восточного подножия сопки Двугорбой. Насчитывается три группы термальных выходов (парогазовые струи, кипящие лужицы, грязевые котлы и вулканчики). Фактически, источники являются фумарольным полем с температурами выходов до 100-110 градусов.
ЖИРОВСКИЕ горячие источники находятся у правого борта глубокой долины реки Жировой в 10 км от бухты Жировой. Термальная площадка имеет размеры 100 х 75 м, где сохранилась яма-ванна с остатками сруба. Температура воды доходит до +65 градусов, наиболее значительные грифоны: "Главный", "Зеленое Озерко" и "Фонтанный".
ВИЛЮЧИНСКИЕ горячие источники расположены в слиянии Правой и Левой Вилючи в 15 км от Вилючинской бухты. Невдалеке друг от друга имеется две группы источников: верхняя с температурой воды до +35 градусов и нижняя (грифон "Конус" с температурой воды + 65 градусов. Кратчайший путь от источников к дороге Паратунка - МГеоЭС составляет 4 км. ВЕРХНЕ-МУТНОВСКИЕ горячие источники находятся в труднодоступной кальдере Жировской в самых истоках речки Мутновской. Источники фумарольного типа.
ДАЧНЫЕ горячие источники расположены севернее массива вулкана Мутновского. Имеется много паровых струй, два грязевых котла с кипящей глиной, мощный пароводяной фонтан. Непосредственно рядом с источниками построена грандиозная Мутновская геотермальной электростанция (МГеоЭС) - "сооружение XXI века".
КАРЫМШИНСКИЕ горячие источники находятся в долине реки Карымшины (левый приток Паратунки) в 7 км от устья. Температура воды выше +75 градусов.
НАЧИКИНСКИЕ горячие источники находятся на южном склоне сопки Начикинское Зеркальце. Работает санаторий, температура воды в грифонах +77 градусов, в скважинах +86 градусов. АПАЧИНСКИЕ горячие источники с температурой воды от +55 до +71 градусов,находятся среди болот в междуречье Карымчины и Банной. На источниках сохранился купальный бассейн и остатки строений заброшенного дома отдыха. От источников до поселка Апача - 16 км пути с переправами через реки Банную и Плотникову.
КАРЫМЧИНСКИЕ горячие источники расположены в долине реки Правой Карымчины - несколько грифонов, теплые и горячие ручьи, небольшие открытые ванны, озерки. Наибольший интерес представляют термальные выходы расположенные в 5 км выше устья Средней Карымчины. Температура воды - до +65 градусов.
БОЛЬШИЕ БАННЫЕ горячие источники находятся в верховьях реки Банной, в основном на ее левом берегу. Температура воды доходит до + 99 градусов. На источниках постоянно работают гидрологи, построен бассейн и несколько домиков, обогреваемых природным теплом.
МАЛЫЕ БАННЫЕ горячие источники находятся в 6 км от Больших Банных на правом берегу речки Малый Ключик. По мощности источники значительно уступают Большим Банным, хотя температура воды доходит до +78 градусов.
ВЕРХНЕ-ОПАЛЬСКИЕ горячие источники расположены среди березового леса в верховьях реки Левая Опала. Представляют собой два крупных грифона с температурой воды до +72 градусов.
ПОБЕРЕЖЬЕ ТИХОГО ОКЕАНА.
В отличие от западного побережья полуострова (которое считается достаточно однообразным), восточный берег Камчатки очень контрастен: бухты, лагуны, фиорды, рифовое мелководье со скалами-кекурами соседствуют здесь друг с другом, создавая неповторимую по экзотике картину. Зимой ледовая обстановка у берегов Камчатки бывает неодинакова, но сплошного ледового покрова, как правило, здесь не образуется, хотя скопления дрейфующих льдин могут целиком и подолгу заполнять многие бухты и заливы. Ледовый припай образуется далеко не везде, т. к. амплитуда приливов и отливов может достигать 1,5-2,5 метров.
Тихоокеанское побережье Камчатки интересно многочисленными птичьими базарами и колониями птиц, обитающих только на скалах морского побережья (тихоокеанская чайка, топорок, берингийский баклан, тихоокеанский чистик и пр.). Больших птичьих базаров на полуострове нет - здесь преобладают колонии насчитывающие около 200 пар птиц, представленных 5 - 6 видами, часть которых остаются зимовать на берегах полуострова.
Еще больший интерес представляет возможность встречи с морскими млекопитающими, т. к. на тихоокеанском побережье Камчатки обитают калан (морская выдра) и 8 видов тюленей (антур, крылатка, ларга, лахтак, акиба, сивуч, котик, морж). В отдельные годы на Камчатке остаются зимовать небольшие группы сивучей.

9. Дополнительные сведения о походе.

(Географическая и климатическая характеристика района похода и связанные с ними особенности действия туристов перечень специального и особенности общественного и личного снаряжения, характеристика средств передвижения и другая характерная для данного вида туризма полезная информация.)

9.1. Краткая географическая характеристика района.

Камчатка прекрасно известна спортивным туристам благодаря множеству различных изданий, поэтому нет никакого смысла приводить в настоящем отчете сведения общего характера. Подобные данные каждый желающий может самостоятельно найти в литературе, однако, практически вся эта информация имеет отношение лишь к летней Камчатке. Что же касается сведений о зимних условиях, то как раз их-то и приходится отыскивать буквально по крупицам. В связи с этим полезно остановиться на тех данных, которые позволят любому путешественнику составить достаточно полное представление об особенностях климата Камчатки в зимний период года.
Итак, зимняя Камчатка относится к зоне морского, муссонного климата, наиболее сурового в западной части полуострова. Для центральных районов Камчатки характерен умеренно-континентальный климат, а для крайнего юга - морской. Средние температуры февраля (самого холодного зимнего месяца) колеблются от 15-16 градусов мороза в центре и на западе полуострова, до 8-11 градусов на юге и на востоке Камчатки. (Для сравнения: в этот же период года средняя температура воздуха на Среднем и Северном Урале составляет 17-19 градусов мороза).
Зимой на Камчатке преобладают западные ветры, бывает много штормов и метелей, при этом характер погоды, как правило, очень неустойчив. Сильнейшее влияние на состояние погоды оказывают обширные пространства открытой воды Тихого океана, откуда на сушу периодически приходят мощнейшие циклоны с ураганными ветрами (до 40 м/сек и более) и обильными мокрыми снегопадами. В такие периоды, буквально в течении нескольких часов, может выпадать до 80-100 см рыхлого свежего снега. Таким образом, открытые акватории Охотского моря и Тихого океана (имеющие аномально-пониженные температуры для данных широт) целиком определяют климат всей Камчатки.
Камчатка - обширная горная страна, но именно в горной части полуострова никаких метеостанций нет и регулярных наблюдений за состоянием погоды там не проводится. Тем не менее, известно, что в предгорьях и в горах зимний режим погоды устанавливается в среднем на месяц раньше чем на побережье, при этом заканчивается он, в среднем, также почти на месяц позже.
Приводим некоторые конкретные характеристики зимнего климата для некоторых районов Камчатки:

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: если средние даты образования устойчивого снежного покрова на Камчатке близки к таким же данным по Среднему Уралу, то разрушение устойчивого снежного покрова происходит на полуострове в сроки, которые характерны не для Среднего или Северного Урала, а для Заполярья (!).

В целом, для полуострова (по состоянию на март - апрель), высота снежного покрова составляет:

Конечно, для туристов более интересна "качественная" оценка зимнего климата Камчатки, которая приводится ниже с привязкой к каждому конкретному календарному месяцу:
ДЕКАБРЬ характерен незначительным снежным покровом и наличием смешанного типа осадков - дождь со снегом. По совокупности большинства погодных факторов именно декабрь является одним из наиболее суровых месяцев на Камчатке. В это время замерзают озера, а в наиболее сильные морозы могут даже появляться ледовые перемычки на реках.
ЯНВАРЬ является одним из наиболее холодных месяцев и именно в январе, чаще всего, наблюдаются различные экстремальные погодные условия: минимальные температуры воздуха, внезапные обильные снегопады, сильные метели. В этот период зимы наиболее вероятны ветры, дующие с ураганной силой (до 40 м/сек и более). Обычно, за период с декабря по январь на Камчатке отмечается прохождение от 38 до 47 циклонов с Тихого океана.
ФЕВРАЛЬ примечателен частыми, но непродолжительными снегопадами. Циклоническая детельность несколько снижается т. к. на какое-то время на полуострове устанавливаестся "стандартный" зимний режим. На открытых участках местности начинает образовываться прочная настовая корка. На побережье океана может сохраняться ледовый припай, хотя на большинстве рек разрушаются все снежно-ледовые мосты, которые могли образоваться в декабре-январе.
МАРТ характерен постепенным нарастанием температуры воздуха. К концу месяца в зоне леса снежный покров достигает своего максимума, хотя количество проталин на термальных площадках заметно возрастает. В горах нередки лавины, наст настолько уплотняется, что во многих местах можно ходить без лыж.
АПРЕЛЬ фактически является последним зимним месяцем, хотя во многих районах полуострова в это время уже нередки устойчивые положительные дневные температуры.
На мысах и вокруг деревьев могут появляться первые проталины. Среднесуточная температура воздуха переходит через 0 градусов, однако в горах наступление весны запаздывает еще почти на месяц.

9.2. Особенности снаряжения.

В целом, с точки зрения зимнего спортивного туризма, группа применяла достаточно типовое снаряжение. К действительно оригинальным видам снаряжения можно отнести лишь следующие предметы:
СПУТНИКОВЫЙ ТЕЛЕФОН
Наличие сpедств связи играют исключительную роль в любом путешествии, поэтому выбоp может быть только такой: либо pадиостанция, либо телефон. Так как все наши многолетние попытки добиться устойчивой pадиосвязи в ходе пpедыдущих путешествий pеального успеха не имели, мы уже несколько сезонов используем "гаpантиpованную технику для дуpаков" в виде спутникового телефона.
С помощью телефона "QUALICOM" мы с одинаковым успехом общались с Екатеринбургом - как прямо с маршрута (из палатки или прямо с открытой местности), так и из помещения или железнодорожного вагона (через оконное стекло). Можно лишь поблагодарить наших спонсоров, благодаря которым мы уже несколько лет можем пользоваться подобной аппаратурой. Следует отметить, что большинство существующих коммерческих систем спутниковой связи имеют значительные ограничения по широте, о чем необходимо помнить, собираясь, например, на арктическое побережье или в акваторию Северного Ледовитого океана. Так, в 2000 году, на Новой Земле, мы пользовались системой "INMARSAT", хотя для нее это было пределом возможностей. На материке удобнее всего работать с системой "GLOBALSTAR", хотя на Северной Земле или в районе Северного полюса работает лишь система "IRIDIUM".
НАВИГАЦИОННЫЙ ПРИЕМНИК "GPS"
Спутниковой навигацией мы пользуемся с 1995 года, при этом лично нам нравятся навигационные приемники фирмы "GARMIN". Правда, это связано не с какими-то уникальными техническими возможностями оборудования, а всего лишь с очень удобным конструктивным исполнением. Соответственно, о вкусах не спорят.
Тем не менее, полезно отметить, что в этом сезоне мы выбрали из аппаратуры фирмы "GARMIN" приемник "E-TREX" типа "SUMMIT", отличающийся от большинства типовых "GPS" следующими полезными функциями:
1. Наличием реального барометрического высотомера, использующего информацию от соответствующего датчика (по типу авиационного альтиметра). Естественно, что в этом случае точность определения высоты была достаточно высока и принципиально отличалась от "точности" обычных навигационных приемников, выдающих лишь "теоретически рассчитанную" высоту.
2. Наличием "электронного компаса", надежно работающего от специального магнитного датчика даже в состоянии полного покоя. Безусловно, привычный для любого туриста режим "обычного компаса" намного удобнее используемого в большинстве "GPS"-приемников "теоретического" режима, когда "компас" работает только в движении, а азимут вычисляется на основе координат предыдущей точки стояния.
САПОГИ БОЛОТНЫЕ (КОМПЛЕКТ ХИМЗАЩИТЫ)
Для большинства лыжных маршрутов по Камчатке наличие подобного снаряжения является строго обязательным. Конечно, любители максимальной экономии веса могут взять в поход лишь 2-3 таких комплекта на группу. Однако, в этом случае, не очень существенный выигрыш в весе неизбежно обернется крайне низкой оперативностью команды на переправах. Безусловно, окончательный выбор между скоростью и весом будет зависеть не только от привычек и вкусов конкретной туристской группы, но и от конкретной нитки маршрута. Например, если туристы планируют зимний поход только по Ключевской и Толбачинской группе вулканов, то болотные сапоги, скорее всего, им не понадобятся.
РАДИОПРИЕМНИК
Строго говоря, не является обязательным предметом снаряжения, хотя в условиях неустойчивой камчатской погоды может оказаться крайне полезным. Радиостанция Петропавловска-Камчатского ведет передачи в ДВ диапазоне и регулярно передает информацию о прохождении циклонов, а также сведения о сейсмической обстановке на полуострове. На длительном маршруте подобные данные туристам не повредят.

9.3. Питание на маршруте.

Каждый человек имеет право на свой оптимальный режим питания, а также на свои индивидуальные вкусы и привычки. Традиционный "совковый" стиль питания ("всем в одно время, одни и те же продукты, в совершенно одинаковом количестве") принципиально не учитывал этих особенностей организма, поэтому еще в 1991 году мы окончательно от него отказались. Нельзя сказать, что процесс перехода на т. н. "индивидуальное" питание проходил для нас безболезненно. Придумали такой стиль питания также не мы, более того - длительное время мы были одними из самых ярых его противников. Однако, решившись один раз опробовать чужой опыт, мы до сих пор не в силах от него отказаться, превратившись в активных сторонников "индивидуального" питания.
Итак, все походные продукты заранее делятся на "групповые" и "личные".
Групповые - это все горячие блюда (суп, каша, чай, кофе).
Личные - это все перекусы и добавки (конфеты, печенье, сало, колбаса и т.п.).
Продукты типа сухарей и сахара могут быть отнесены как к групповым, так и к личным. Главное, чтобы все участники воспринимали подобное разделение совершенно однозначно.
Расчет рациона ничем принципиальным не отличается от общепринятых традиций. Завхоз составляет "типовое" меню на 3-4 дня, которое затем уточняется исходя из стандартного суточного набора белков, жиров и углеводов (75-85 г, 95-115 г. и 350-450 г. соответственно). В дальнейшем, считая, что на маршруте это меню будет периодически повторяться, завхоз определяет общее количество требуемых продуктов, а затем и "равноценную долю каждого участника" в питании группы. Эта самая "равноценная доля" преобразовывается в вид типовых (одинаковых для каждого туриста!) продуктовых списков, которые завхоз раздает всем участникам.
Строго говоря, работа завхоза на этом заканчивается. В дальнейшем, все участники приобретают, расфасовывают и упаковывают необходимые продукты совершенно самостоятельно, активно используя любые имеющиеся резервы и домашние запасы. При необходимости, завхоз подробно консультирует своих товарищей по любым вопросам, однако, где, когда и по какой цене будут куплены продукты - это личное дело каждого.
Каждый участник обязан обеспечить свою долю продуктов. Это требование обсуждению не подлежит и никакие оправдательные причины к рассмотрению не принимаются!
Что же касается индивидуального продуктового списка, то типовой перечень продуктов, выдаваемый завхозом каждому участнику, выглядит следующим образом (приведен список для нашего похода):

Таким образом, каждый участник готовит необходимый набор продуктов питания (заполняя "для себя" пустые графы 1 - 11 в 3-ем разделе списка), а затем практически самостоятельно следит за расходом своих продуктов на маршруте (вычеркивая продукты из списка по мере их использования). Разнообразие питания надежно гарантируется заданным заранее требованием "разных варок" (3-й раздел списка), т. к. у каждого участника все варки разные (!). На кухне в нашей команде принято дежурить поодиночке, поэтому для обеспечения равномерной "разгрузки веса" всех участников мы практикуем "скользящий" график дежурств, когда каждый турист готовит для команды только одну варку (завтрак, обед или ужин), после чего передает дежурство по кухне следующему товарищу. Подобный вариант организации питания позволяет максимально упростить "административный" контроль за расходом продуктов, не отвлекаясь в походе на те проблемы, которые можно спокойно решить еще дома.
Состав продуктов, выделенных в группу "индивидуальных добавок" является примерным ориентиром и может свободно корректироваться каждым участником команды т. к. гастрономические вкусы у каждого свои - один не любит сухофрукты, другой - даже смотреть не может на сало и т. п. На маршруте все эти продукты расходуются каждым участником совершенно самостоятельно, с учетом своих индивидуальных особенностей и текущего самочувствия (а не выдаются в руки каждому только тогда, когда при "совковом" стиле это было удобно делать завхозу, или по какому-нибудь другому, заведенному в группе распорядку, не учитывающему индивидуальных особенностей каждого спортсмена).
Совершенно искренне считаем для себя такой порядок принципиальным достижением, хотя никаких наших заслуг в становлении подобного стиля маршрутного питания нет (мы лишь немного "отшлифовали" этот способ питания, а придумывали его вовсе не мы).
Конечно, индивидуальная подготовка продуктов требует достаточной грамотности и самодисциплины от каждого участника, однако, она же существенно упрощает и весь комплекс работ по организации группового питания. Безусловно, далеко не все участники обладают фантазией опытного завхоза, из-за чего питание команды по описанному выше способу может оказаться не слишком изощренным. Однако, следует помнить, что все-таки должна быть "еда для похода", а не "поход для еды". Кроме того, практика показывает, что в схоженной команде каждый участник искренне желает порадовать своих друзей каким-нибудь деликатесом или уникальным блюдом и никакой речи об однообразии питания просто не возникает.
Подобный подход к вопросам питания обладает еще и исключительно высокой "живучестью" при внезапном изменении состава группы. У нас бывали случаи, когда кто-либо из участников отказывался от маршрута буквально в самый последний день, однако это почти никак не отражалось на общую подготовку группы и не вызвало никаких значительных изменений в планируемом питании. Необходимые уточнения проводились завхозом в течении нескольких часов (в процессе подъездов) и почти не требовали дополнительного приобретения каких-либо продуктов.
Особенность камчатского похода заключалась в том, что провоз на самолете любого багажа стоит очень дорого, в связи с чем все продукты мы покупали прямо в Елизово. Конечно, никаких реальных данных о том, что и по какой цене можно приобрести на Камчатке, у нас не было. Единственно, что мы прекрасно понимали, так это то, что люди на Камчатке до сих пор живут, а значит и должны чем-то питаться.
В подобной ситуации каждый участник испытывал собственную головную боль по поводу питания на маршруте, поэтому одни взяли с собой сублимированное мясо, другие - немного сухарей, третьи - что-нибудь еще. Естественно, сразу после приезда в Елизово мы прошли по местным магазинам, где были приятно удивлены.
На Камчатке есть все, причем почти по "материковым" ценам!
Более того, часть продуктов типа колбасы и сала мы с огромным удовольствием заменили различной красной рыбой или другими местными деликатесами.
Приобретение продуктов, их фасовка и упаковка проводились индивидуально каждым участником. Собственно приобретение продуктов заняло не более 2-3 часов, т. к. около десятка продуктовых магазинов и городской рынок находились в радиусе 200-300 метров от нашего общежития. На фасовку и тщательную "маршрутную" упаковку было затрачено заметно больше времени. Вся упаковочная тара была заранее подготовлена индивидуально каждым участником (исходя из предполагаемого перечня продуктов) и привезена на Камчатку из Екатеринбурга.

9.4. ПРАВИЛА
организации и проведения туристских, альпинистских, экскурсионных и рыболовно-охотничьих мероприятий на территории Камчатской области

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие правила определяют порядок организации и проведения коммерческих и спортивно-самодеятельных туристских, альпинистских, экскурсионных и рыболовно-охотничьих мероприятий, именуемых в дальнейшем "Мероприятия".
1.2. Правила не противоречат действующему законодательству.
1.3. К "Мероприятиям" относятся:
- туристские походы и путешествия, экспедиции, соревнования, туриады
- альпинистские восхождения, соревнования, альпиниады
- экскурсии пешеходные, автобусные, морские, авиационные, комбинированные
- коммерческие охотничьи туры
- коммерческие рыболовные туры
1.4. Все "Мероприятия" должны выполняться их организаторами в соответствии с настоящими Правилами при соблюдении всех нормативных актов, обеспечивающих безопасные условия для участия в них людей и сохранение естественного состояния природы.
1.5. В целях упорядочения туристского потока и охраны окружающей среды разрешением на проведение коммерческих и спортивно-оздоровительных "Мероприятий" является лицензия установленного образца.
1.6. Разрешение на въезд иностранных участников "Мероприятий" оформляетсяв установленном порядке отделом туризма администрации Камчатской области. Оформление заявок и выдача лицензий на коммерческие и спортивно-самодеятельные маршруты российским и зарубежным организаторам "Мероприятий" проводится в соответствии с "Положением о лицензировании туристской деятельности на территории Камчатской области".
1.7. При чрезвычайных ситуациях, несчастных случаях с участниками "Мероприятий" организаторы обязаны провести поисково-спасательные работы самостоятельно или с помощью специализированной спасательной службы. Для контроля за прохождением "Мероприятий" организаторы должны представить графики фактических заездов и выездов групп-участников "Мероприятий" в туристско-рекреационную инспекцию.

2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОММЕРЧЕСКИХ "МЕРОПРИЯТИЙ"
2.1. Разработка проектов коммерческих "Мероприятий" проводится организациями по согласованию с отделом туризма администрации области, областным комитетом по охране природы, администрациями местных органов власти.
2.2. "Мероприятия" проводятся по определенному лицензией маршруту. Только в случае экстремальных природных условий "Мероприятие" м. б. проведено по запасному маршруту, указанному в заявочных документах.
2.3. При строительстве и организации туристских комплексов, приютов, смотровых площадок, прокладке троп маршрута, туристские фирмы обязаны соблюдать все требования природоохранного законодательства, противопожарной безопасности, санитарии, гигиены, меры по технике безопасности, а также дополнительные условия, определенные при выдаче лицензии на маршрут.
2.4. В центрах приема туристов (турбаза, базовый лагерь) должна быть вся информация по действующим и запасным маршрутам.
2.5. Коммерческие плановые маршруты должны иметь четкую, яркую маркировку с указанием опасных мест, запасных проходов, памятников природы, туристских краеведческих объектов. На базах, приютах, биваках должно быть заготовлено топливо для приготовления пищи, обогрева и сушки одежды.
2.6. Организаторы коммерческих маршрутов (КМ) за месяц до начала действия маршрута обязаны представить в туристско-рекреационную инспекцию (ТРИ) схему маршрута с указанием мест стоянок и биваков, а также определить группам спортивно-самодеятельного туризма и альпинизма (при прохождении ими КМ или их части) участки для стоянки и размещения биваков, графики прохождения, осмотра и посещения объектов с ограниченной пропускной способностью (вулканы, кратеры, перевалы, переправы, водопады и т. п.).
2.7. Организаторы КМ обязаны сдавать по акту маршруты перед началом сезона и после окончания сезона госинспектору ТРИ, представлять необходимую информацию, жилье, транспорт, продукты питания (за наличный или безналичный расчет) госинспектору ТРИ во время проверок маршрутов. Организаторы КМ имеют право привлекать к работе с туристами только тех гидов-проводников, которые получили лицензию установленного образца на этот вид деятельности в отделе туризма Камчатской областной администрации.
2.8. Организаторы КМ обязаны обеспечить своих гидов-проводников фирменными удостоверениями личности.
2.9. Туристская фирма-организатор КМ несет полную ответственность за безопасность туристов на своих маршрутах, за доброкачественность приготовляемой пищи, за достоверность и полноту краеведческой информации и другие предоставляемые услуги.
2.10. Туристские фирмы, расположенные за пределами Камчатской области, могут заниматься коммерческим туризмом на ее территории только по договорам с камчатскими туристическими организациями или по разрешению отдела туризма после оформления лицензии.

3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ СПОРТИВНО-САМОДЕЯТЕЛЬНЫХ "МЕРОПРИЯТИЙ"
3.1. Спортивно-самодеятельные походы, экскурсии и восхождения российских и иностранных групп проводятся в соответствии с действующими "Правилами организации и проведения туристских спортивных походов" и с оформлением разовой лицензии - "Паспорта путешественника".
3.2. Спортивно-самодеятельные группы туристов прибывают на Камчатку по приглашению туристско-альпинистских клубов, местных органов управления.
3.3. Любительские самодеятельные путешествия проводятся с обязательной регистрацией в областном клубе туристов или в местных органах управления с получением инструктажа по охране природы и консультации по маршруту. 3.4. Регистрацию заявок на проведение спортивно-самодеятельных походов и восхождений ведут отдел туризма администрации, областной клуб туристов и местные органы управления.
3.5. Если на определенный маршрут поступило заявок (количество туристов) больше предельно допустимой нормы, определенной экспертным советом, то этим группам путешественников предлагаются другие маршруты.
3.6. Спортивно-самодеятельные группы могут воспользоваться услугами коммерческих организаций, а также проводников-инструкторов камчатских тур- и альпклубов.
3.7. При прохождении самодеятельными туристами по КМ они обязаны выполнять требования, установленные владельцем этого КМ, вставать лагерем только на отведенных местах, оплачивать предоставляемые услуги.
3.8. Жители районов Камчатской области при организации походов продолжительностью более 3-х дней обязаны зарегистрироваться в местных органах управления.
3.9. Спортивно-самодеятельные группы туристов и альпинистов, не вставшие на учет в контрольно-спасательной службе, сами несут ответственность за свою безопасность и оплачивают спасательные работы, если в них возникает необходимость.

4. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ
4.1. При проведении туристской деятельности на лиц, нарушивших санитарно-эпидемиологические, противопожарные и др. экологические нормы и правила, налагается штраф соответствующими органами в установленном порядке и объеме.
4.2. Право контроля за выполнением настоящих Правил имеют работники отдела туризма администрации, туристско-рекреационной комиссии, управления внутренних дел, областного и районного комитетов по охране природы.

ПРИМЕЧАНИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ ПОХОДА:
1. Лично мы узнали о наличии данного документа совершенно случайно, да и то уже после прохождения маршрута - перед самым выездом на материк. В походе никто к нам всерьез не приставал, хотя причиной этого могло быть всего лишь "зимнее затишье". Точно также, ни по прибытию на полуостров, ни при вылете на материк, никто не интересовался наличием у нас приглашений от каких-либо камчатских туристских или альпинистских клубов.
2. Настоящие "Правила…" действуют, как минимум, с 1994 года. Более точной информации о дате их выпуска у нас нет, однако, в камчатских изданиях 1994 года уже можно найти ссылки на этот интересный документ.
3. "Несерьезных" приставаний к нам на маршруте было два:
а) Непосредственно на старте, прямо на Мильковской трассе, к нам подкатил на своей "Тойоте" руководитель местной районной администрации с претензиями типа: "времена давно изменились, поэтому, если вы тут путешествуете по нашему району, то казна от этого должна иметь какую-то прибыль".
Как уже было сказано, ни малейшего представления о существовании каких-то особенных камчатских "Правил…" у нас не было. Именно поэтому мы спокойно объяснили местному руководителю, что наше мероприятие имеет некоммерческий характер, поэтому никаких оснований для каких-либо налоговых поборов у него нет. Если же речь идет о тривиальной плате за посещение конкретной территории, то мы не имеем ничего против, однако для этого районная администрация обязана подготовить и согласовать со всеми заинтересованными ведомствами соответствующее распоряжение с указанием порядка оплаты, расценок и расчетного счета, на который необходимо переводить деньги. В этом случае мы с удовольствием заплатим…
Вероятно, районный администратор знал о камчатских "Правилах.." не намного больше нашего, поэтому, сказав что-то вроде "хорошо, я разберусь и подумаю", он пожелал нам счастливого пути и уехал. Тем не менее, если бы этот руководитель разбирался в сути вопроса, он легко мог бы всерьез заняться нашим воспитанием, ссылаясь на ряд положений "Правил…" (пп. 1.5, 1.6, 1.7, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4.). Так что нам просто повезло, хотя мы об этом даже не догадывались.
б) При эвакуации с маршрута Ковалевой Л. Т, на Толмачевской ГЭС находился местный егерь Николай Ефременко, слегка "наехавший" на нас за то, что мы ходим по территории заказника "Олений Дол" без разрешения, из-за чего он обязан нас всех "переписать". О заказнике "Олений Дол" мы также не имели ни малейшего представления, однако, против "переписи" не возражали и уже через несколько секунд вручили егерю полный список группы с развернутыми паспортными данными, адресами и указанием места работы каждого участника. Несколько экземпляров подобных бумаг мы готовим всегда, давно убедившись в том, что при любой проверке они вызовут лишь уважение. Во всяком случае, от наличия подобного списка, хуже нам еще никогда не было. Так оказалось и на этот раз - егерь смутился, сказал, что он "пошутил", хотя список забрал. Инцидент был исчерпан, а на прощание егерь сказал, что если на нас кто-нибудь "наедет", то мы можем смело говорить любому, что "встали на учет у Николая Ефременко".
4. Вероятно, регистрироваться в ПСС все-таки лучше лично т. к. в этом случае группа будет обладать каким-то "штампом", что будет однозначно свидетельствовать о факте постановки на учет. Мы общались с Камчатской областной ПСС лишь по почте (683 008 П-Камчатский, Халактырское шоссе 15), поэтому надеялись не столько на ПСС, сколько на прямую связь с туристами г. Елизово через свой спутниковый телефон. Тем не менее, перед нашим восхождением на Авачинский вулкан информация о "каких-то свердловчанах" была передана из туристского приюта по рации прямо в Камчатскую ПСС, где эти сведения никого не удивили. Видимо, Камчатская областная ПСС все-таки держала нашу группу на контроле.

10. Стоимость проживания, питания, снаряжения, средств передвижения.

1. Естественно, определенная часть сметы оплачивалась как спонсорская помощь или в виде расчета за рекламные услуги, оказанные командой некоторым фирмам и организациям. Это отдельная тема, которая не является предметом данного отчета.
2. Все продукты питания, используемые на маршруте, приобретались в г. Елизово - индивидуально каждым участником, в качестве своего личного вклада в общее питание команды (см. раздел "Питание на маршруте"). Традиционно, эти расходы в нашей групповой смете не учитываются, исходя из простого принципа: "человек должен питаться всегда - вне зависимости от того находится ли он дома, или ушел в поход".

11. Итоги, выводы и рекомендации по прохождению маршрута.

На наш взгляд, группой пройден достаточно сложный и интересный лыжный маршрут по Южной Камчатке - одному из самых экзотических районов нашей страны. Конечно, горячие источники иногда встречаются и в других, более традиционных, районах лыжного туризма. Однако, в настоящее время только очень немногие "материковые" спортсмены имеют возможность похвастаться тем, что поднимались зимой на вершины действующих вулканов, заглядывая в дымящийся кратер и вдыхая удушливый "аромат" сернистых испарений. Мы можем.
Вполне естественно, что неустойчивая погода весенней Камчатки внесла свои коррективы в первоначальные планы команды, что не стало для нас неожиданностью. Из-за проблем с обратным вылетом на материк и болезни одного из участников мы работали в режиме "постоянного дефицита времени", что, конечно, повлияло на сокращение программы похода. В результате заявленный нами маршрут претерпел весьма существенные изменения, суть которых заключается в следующем:
Из-за плохой погоды на 2 - й день похода мы были вынуждены отказаться от восхождения на вершину потухшего вулкана Вачкажеч (1Б).
Из-за плохой погоды в районе Малых Банных горячих источников бы были вынуждены отказаться от осмотра района скал Два Брата (1102 м), дополнив свой маршрут подъемом на обзорную вершину г. Утес (1А - 1118 м).
При остром дефиците времени, в район Толмачевского Дола мы выходили не через район перевала Поперечного (1Б), а более коротким путем - от реки Карымчиной прямо к Толмачевскому озеру, траверсировав при этом короткий участок Карымчинского хребта в районе г. 1023 м.
Потеряв время на эвакуацию заболевшего участника, мы были вынуждены отказаться от попытки восхождения на вулкан Опала (2Б - 2475 м), хотя плохая погода в эти дни маршрута все равно не позволила бы нам подняться на вершину. Соответственно, заключительный этап похода был дополнен нами восхождением на Авачинский вулкан (1Б - 2741 м).
Из-за дефицита времени мы не стали проходить перевал Опалинский (1Б) и отказались от посещения потухшего вулкана Асача (1Б). При этом, в район вулкана Мутновского мы выходили "некатегорийным" траверсом Толмачева Дола и Горелого Дола, дополнив, кроме того, прохождение перевала Пионерского относительно простым радиальным выходом на хребет Отходящий (1А).
Таким образом, реально пройденный маршрут, действительно, заметно отличается от заявленного варианта в сторону упрощения, хотя нами специально был заявлен маршрут с определенным "перебором" препятствий, который "для страховки" заведомо превышал нижний порог походов 6-й к. сл. В любом случае, окончательное решение о зачетной категории сложности нашего похода будет принимать Свердловская зональная МКК.
Полезно отметить, что от вынужденных корректировок заявленного маршрута не застрахован никто, поэтому для каждой туристской группы крайне полезна оперативная связь с выпускающей МКК для передачи сообщений о любых изменениях маршрута, контрольных сроков или состава группы. Например, мы всегда имели возможность информировать о своих проблемах Свердловскую зональную МКК, регулярно связываясь по спутниковому телефону с ТСС Екатеринбурга не реже, чем через каждые 3 - 4 дня. Вполне естественно, что подобная связь существенно повышает общий уровень безопасности любого дальнего путешествия.
Туристам, планирующим посещение Камчатки, необходимо знать, что за последнее время, здесь образована масса различных заказников, а также всевозможных природных и национальных парков. Общая площадь таких охраняемых территорий, в настоящий момент составляет более 27 % Камчатской области (!!!), при этом сегодня здесь существует 2 заповедника, 5 природных (национальных) парков и 23 заказника. Конечно, очень может быть, что подобные меры действительно полезны для охраны природы полуострова. Однако, всем понятно, что главная цель этих новообразований заключается в "исконно российском" желании "срубить бесплатные бабки" со всех гостей полуострова. Соответственно, собираясь на Камчатку, желательно иметь самую свежую "местную" информацию как об условиях посещения таких территорий с ограниченным доступом, так и о возможных способах сокращения "гостевых" затрат. Исходя из традиционной географии туристских походов, есть смысл отметить следующие моменты:
1) Согласно последним картам Камчатки, район вулкана Кизимен и все среднее течение реки Щапины (Кипелые, Тумрокские, Беловские и Иультские горячие источники) включены в состав Кроноцкого государственного природного биосферного заповедника.
2) Серединный хребет (от Ичинского вулкана до потухшего вулкана Алней) является территорией Быстринского природного парка, при этом район Ичинского вулкана считается еще и Ичинским заказником.
3) Вся Ключевская и Толбачинская группа вулканов (включая массивы вулканов Удины и Зимина) является территорией Ключевского природного парка.
4) Все верхнее течение реки Авачи, включая вулкан Бакенинг, а также Пущинские и Тимоновские горячие источники считается территорией Тимоновского заказника.
5)Весь бассейн реки Налычевой, включая вулканы Жупановский и Дзендзур, а также вся Авачинская группа вулканов являются территорией Налычевского природного парка, при этом Авачинская группа вулканов дополнительно считается самостоятельным заказником "Три Вулкана".
6) Восточные склоны Вилючинского и Мутновского вулканов, а также многие более южные районы (от массивов вулканов Асача, Ходутка, Ксудач и Желтовский до побережья Тихого океана) теперь входят в состав территории Южно-Камчатского природного парка.
7) Толмачев Дол, верхнее течение реки Опалы, а также восточные склоны массива вулкана Горелого являются территорией заказника "Олений Дол".
8) Вся южная оконечность полуострова, от вулкана Ильинского до мыса Лопатка (включая Курильское озеро, а также вулканы Кошелева и Камбальный), считается территорией Южно-Камчатского государственного заказника.
К сожалению, никакой информацией о формальных правилах посещения данных территорий мы не располагаем. Конечно, в настоящее время на Камчатке существует огромное множество "коммерсантов от туризма", которые готовы оформить любые разрешения и пронести Вас через весь полуостров буквально "на собственных руках". Правда, и платить этим коммерсантам придется исходя из самых "крутых" расценок. Можем лишь еще раз рекомендовать всем туристам искать свои собственные "ниточки" и "крюки", которые позволят свести к минимуму финансовые затраты команды.
Точно также всем туристам необходимо знать, что местной администрацией приняты специальные "Правила организации и проведения туристских мероприятий на территории Камчатской области" (см. Приложение к настоящему отчету). Конечно, выполнить все требования подобных "Правил…" достаточно сложно, поэтому гостям полуострова полезно хотя бы знать о существовании данного документа, чтобы иметь возможность заранее выработать какие-либо "контрмеры" на случай "грубого наезда" со стороны местных властей.
Даже на примере нашего взаимодействия с Игорем Стрюковым, легко убедиться в том, что использование надежных средств связи, в сочетании с "собственным" транспортом существенно упрощает любые перемещения туристов по полуострову. Характерно, что "собственный" транспорт позволяет реализовать уникальные спортивно-познавательные программы посещения Камчатки - по типу "составного" маршрута с оперативным переездом из одной точки полуострова в другую. Безусловно, разработка подобной программы будет заметно отличаться от подготовки "обычного" туристского похода, однако, при хорошей организации, познавательная ценность такого путешествия окажется намного выше, чем у нескольких традиционных "пятерок".
Полезно знать, что за последние годы коммерческий туризм на Камчатке сделал гигантские шаги, хотя ориентирован он далеко не в расчете на какого-то среднего "материкового" путешественника, а исключительно на гостей из-за рубежа и на "новых русских экстремалов". Сейчас на полуострове практикуются всевозможные рыболовные и охотничьи туры, вертолетные экскурсии, гонки на снегоходах и собачьих упряжках, а также т. н. "хелли-ски" - экстремальные спуски с вулканов на горных лыжах или на скейтбордах при вертолетной заброске прямо на вершину вулкана или на его склон (!!!). Достоверно известно, что подобные спуски практикуются на склонах всех "ближних" вулканов (Авачинского, Вилючинского и даже Корякского), хотя из-за своей высокой стоимости такие мероприятия рассчитаны только на единичных клиентов. Соответственно, "хелли-ски" выполняется лишь по индивидуальному заказу и никакого регулярного расписания их проведения просто не существует.
Любопытно, что еще в 1986 году мы столкнулись с проблемой эталонных лыжных маршрутов по Камчатке, которые воспринимались туристами различных регионов СССР не совсем четко. Главным образом, это касалось зимнего подъема на вулканы, перечисление которых в эталонных нитках (без конкретных указаний на обязательное восхождение) считалось всего лишь "привязкой" к удобным местным ориентирам. Именно такой была позиция большинства МКК, в чем мы могли убедиться на примере наших друзей из Воронежа, которым на "стандартном" лыжном маршруте 5-й к. сл. по югу Камчатки, Московская МКК запретила подъем на любые вулканы. Примерно такую же позицию занимала в 1986 году даже МКК Петропавловска-Камчатского, что лишь подтверждает единство в подходе к данному вопросу у большинства ведущих туристов России - "от Москвы до самых до окраин".
Тем не менее, расчеты, приведенные в разделе "Разработка маршрута", убедительно показывают, что даже привычными "эталонами" Камчатки следует пользоваться крайне осторожно. Так, для эталонной "тройки" по Южной Камчатке (Паратунка - пер.Поперечный - влк. Горелый - влк. Мутновский - оз. Толмачевское - р. Карымчина - пер. Чоп - Банные горячие источники - пер. Табуретка - Начики) элементарный подсчет параметра ТС дает значение не менее 11-ти баллов, что согласно МКЛМ, является признаком хорошей "четверки". Таким образом, подобный "эталон" явно требует некоторого упрощения.
Естественно, мы попробовали точно также оценить и традиционные "эталоны" Центральной Камчатки, при этом нами были получены следующие данные:
3 к. сл: Усть-Камчатск - р. Большая Хапица - оз. Плотина - влк. Толбачик - р. Толуд - р.Левый Толбачик - Лазо (П = 210 км, Н = 3,0 КП = 1)
3 к. сл: Козыревск - р. Студеная - г. Алаид - Южный Прорыв - влк. Толбачик -р.Толбачик - р.Л. Щапина - Тумрокские гор. ист. - Кипелые гор. ист. - Щапино (П = 280 км, Н = 4,0 КП = 1)
4 к. сл: Козыревск - р. Студеная - влк. Безымянный - пер. Толбачинский пер. Толуд - влк. Плоский Толбачик - р.Левая Щапина - Верх.Щапинские гор.ист. - Щапино (П = 330 км, Н = 4,0 КП = 2).
Даже самого беглого взгляда на параметры этих маршрутов вполне достаточно для того, чтобы еще раз убедиться в отсутствии какой-либо четкого подхода к "камчатской классификации". И пускай простят наше нахальство коренные туристы-камчадалы, но мы все-таки попытались "причесать" с помощью МКЛМ перечисленные выше "эталоны", взяв на себя смелость конкретизировать "чужие" маршруты следующим образом:
3 к. сл: Усть-Камчатск - р.Б. Хапица - влк. Безымянный (1А) - пер. Платина (1А) - пер.Толбачинский - пер. Толуд - влк. Пл. Толбачик (1А) - р.Л. Толбачик - Лазо (восх. на влк.Безымянный - 1А либо на влк.Пл.Толбачик - 1А)
3 к. сл: Козыревск - р. Студеная - влк. Безымянный (восх.1А) - пер. Толбачинский - пер.Толуд - влк. Пл. Толбачик (восх.1А) - р. Толуд - р. Л.Щапина - Щапино.
4 к. сл: Козыревск - р. Студеная - влк. Безымянный (восх.1А) - пер. Толбачинский - пер.Толуд - влк. Плоский Толбачик (восх.1А) - р. Толуд - р. Л. Щапина - влк. Кизимен (восх.1Б) - р. Щапина - Щапино
Следует отметить, что данные предложения касаются лишь некоторого уточнения традиционных "цельнотянутых" камчатских эталонов, хотя с точки зрения ЕВСКТМ и МКЛМ, само существование эталонных лыжных маршрутов 3-4 к. сл. протяженностью 280-330 км (!) выглядит весьма вызывающе.
Вероятно, с учетом современных тенденций в спортивном туризме, давно назрел вопрос о пересмотре всех "эталонов" - не только для Камчатки, но и для остальных регионов России. Подобная работа будет полезна как для однозначного толкования "Перечня эталонных маршрутов", так и для качественной отработки самих "Методик категорирования…". При этом, в целях совершенствования нормативной базы спортивного туризма, имеет смысл требовать от всех команд, участвующих в Чемпионате России, обязательной подготовки своих конкретных предложений по применению "Методик..." в различных районах страны.
Например, эталоны зимней Камчатки могли бы учитывать наличие большого числа переправ, являющихся объективной реальностью лыжного туризма на Камчатке. Исходя из этого можно было бы несколько уменьшить минимальное количество обязательных КП, либо сократить параметр "ЭПmin", приравняв, таким образом, условия зимней Камчатки к материковому межсезонью.
С одной стороны, при расчете параметров своего маршрута, мы убедились в неоспоримых достоинствах МКЛМ. С другой стороны, при детальном рассмотрении действующей "Методики..." у нас возникли следующие принципиальные вопросы:
1) Например, нам совершенно непонятен смысл выделения ледопадов и "траверсов, при отсутствии технической работы" в препятствия "второго сорта", для которых даже введено специальное ограничение "не более одного каждой категории трудности". Подобное выделение едва ли правомерно, т. к. в уже упоминавшемся примере маршрута 5-й к. сл. по Южной Камчатке, традиционную эталонную "пятерку" теперь придется рассматривать не выше, чем средненькую "тройку". Да и совсем не обязательно зацикливаться на какой-нибудь далекой Камчатке, когда известно множество других районов лыжного туризма (Путораны, Хамар-Дабан и пр.), где именно набор ледопадов и "траверсов, при отсутствии технической работы" определяет сложность лыжных маршрутов вплоть до 4 - 5 к. сл.
2) Также непонятна и "узкая" шкала оценки некатегорийных траверсов (0,5 - 1 день и "более одного ночлега вне леса"). Использование подобной системы приведет к тому, что многодневный траверс возвышенности Кейвы (определяющий элемент традиционной лыжной "пятерки" на Кольском полуострове) придется оценивать такими же баллами, как и 2 - 3-дневный траверс "невзрачного" хребта Хоза-Тумп на Северном Урале. Об эталонных лыжных "пятерках" по Армении, в этой ситуации лучше, наверное, вообще не вспоминать...
3) Крайне неопределенно выглядит и сама формулировка "траверса, при отсутствии технической работы". Чем (по сути) подобный траверс отличается от такого понятия, как "безлесный некатегорийный перевал"? Более того, ведь на том же Северном Урале какой-нибудь простой безлесный траверс (с которого, в случае ухудшения погоды, можно быстро "слинять" в зону леса) будет оцениваться точно также, как и перевал 1А к. т. где-нибудь на Центральном Алтае или в Забайкалье (!). А вот некоторые некатегорийные перевалы Приполярного Урала или Саян, при безлесной зоне до 25 км (т. е. любая серьезная непогода неизбежно приводит к "холодному" ночлегу!), не получат вообще никакой оценки. Так может быть, понятия "Н/К траверсов" и "Н/К перевалов" следует каким-то образом объединить, одновременно "ужесточив" их "нижнюю планку"? В противном случае, некоторые традиционные "четверки" и даже "пятерки" по Кольскому полуострову, Уралу, Алтаю, Кузнецкому Алатау, Саянам, Хамар-Дабану, Путоранам, Туве, Приморью и многим другим районам придется "раздевать" вплоть до уровня "двойки". А ведь результат подобного "обесценивания", с точки зрения безопасности, может оказаться весьма плачевным, что неоднократно подтверждалось всей историей нашего отечественного туризма.

ОЦЕНКА КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ ПОХОДА.

ИТОГО: В = 19,1; Т = 13,5
Соответственно, общая "техническая сумма" всего маршрута составила:
ТС = В + Т = 19,1 + 13,5 = 32,6
(при минимальном показателе 22,0 для походов 6-й категории сложности)
В свою очередь, значение "эквивалентной протяженности" составило:
ЭП = П + 5 (В + Т) = 320 + 5 (32,6) = 320 + 163 = 483
(при минимальном показателе 410 для походов 6-й категории сложности)
Казалось бы, с учетом того, что все исходные параметры пройденного похода (П = 320 км, t = 21 день, КП = 10) соответствуют требованиям 6-й категории сложности, на основании ТС = 32, 6 балла и ЭП = 483 км, можно делать вывод о соответствии маршрута лыжной "шестерке". Тем не менее, рассуждая о зачетной категории похода, следует отметить, что все расчеты сделаны нами с учетом восхождения на Авачинский вулкан, которое предусматривалось одним из запасных вариантов маршрута. Таким образом, переезд от базы "Надежда" до Сухой речки (через Елизово) рассматривался нами, как согласованное с МКК "использование транспорта в пределах данного туристского района" (п. 1.11. ЕВСКТМ), хотя это, возможно, и выглядит не слишком спортивно. Тем не менее, существующие редакции ЕВСКТМ и МКЛМ не запрещают "использовать транспорт в пределах данного туристского района" даже на маршрутах 6-й к. сл.
Если же восхождение на Авачинский вулкан из наших расчетов исключить, то значения ТС = 25,8 и ЭП = 426 км также будут соответствовать походу 6-й к. сл., однако, все исходные параметры маршрута окажутся несколько ниже "шестерочного" порога:
П = 294 км, при Пmin = 300
t = 19 дней, при t min = 20
КП = 9, при КП min = 10
Вполне возможно, что все эти допущения покажутся членам МКК достаточно спорными, поэтому мы еще раз готовы повторить те мысли, которые уже были высказаны ранее в разделах "Разработка маршрута…" и "Техническое описание…":
Мы и не претендуем на зачет пройденного маршрута 6-й к. сл.
Мы лишь показываем результаты расчетов, выполненных нами на основании тех нормативных документов по спортивному туризму (ЕВСКТМ и МКЛМ), которые действуют в настоящее время.
Мы прекрасно понимаем, что вне зависимости от любых расчетов, окончательное заключение о сложности похода делает МКК.
Возвращаясь же к расчетам параметров пройденного маршрута, хотелось бы отметить, что реальная сложность восхождения на вулкан Горелый, в варианте "осмотра нескольких кратеров", на наш взгляд, вполне соответствует 1Б к. т. Однако, к зачету нами принята лишь "эталонная" сложность восхождения (1А), исходя из того, что "осмотр нескольких кратеров" не является обязательным элементом и носит не спортивную, а эмоционально - познавательную ценность.
Точно также, прохождение северной части Горелого Дола от МГеоЭС до долины реки Паратунки, является полноценным 1,5 - дневным "траверсом при отсутствии технической работы". Тем не менее, прохождение подобного траверса рядом с ЛЭП и переметенной снегом дорогой, выглядит на наш взгляд как-то уж совсем "некатегорийно", поэтому в расчетах параметра ТС не учитывалось.
Есть, правда, и "шероховатости" другого порядка. Так, исходя из формального перечня возможных видов КП, включенных в МКЛМ, в наших расчетах никак не учитывались переправы, хотя они являются одним из самых типичных элементов множества лыжных маршрутов по Камчатке. Характерно, что в пешем походе, тот набор переправ, который был пройден нами в бассейне реки Карымчины, дополнительно принес бы нам те же баллы, что и "лишний" перевал 1А - 1Б к. т. Применительно к лыжному туризму это означало бы увеличение значения ТС примерно на 1 - 2 балла.
То же самое можно сказать и о прохождении фирновой стены - "пробки" на западном склоне кальдеры вулкана Горелого (10-й день пути). С точки зрения техники подобный элемент ничем не отличается от включенных в МКЛМ препятствий типа ледопадов. Однако, с формальной точки зрения, фирновая стена - это все-таки не ледопад. Соответственно, при расчете ТС этот элемент нами никак не учитывался, хотя вполне мог бы увеличить значение ТС еще на 1,0 балл.
На наш взгляд, все подобные моменты лишний раз указывают на необходимость дальнейшего совершенствования нормативных документов спортивного туризма, что и является одной из задач проведения Чемпионатов различного уровня.