LOGO
Поиск

Обсуждение

Добавить отчет

Конвертор

Контакты

О проекте



Oturere valley
Автор: Анна Михайлова


Welcome! Welcome! Bienvenue! Welcome! Welcome! Welcome!

Все материалы, находящиеся на сервере являются собственностью их авторов.
Информация предоставляется без каких-либо гарантий, как явных, так и предполагаемых.



Site Meter

Hosted by RUNNet
Runnet


 
 

Отчет о пешеходном туристском походе четвертой категории сложности по Байкальскому хребту, совершенном с 11 по 28 августа 2001 г.

Отчет о пешеходном туристском походе четвертой категории сложности по Байкальскому хребту, совершенном с 11 по 28 августа 2001 г.

Оглавление

  • Справочные сведения о походе
  • Характеристика района путешествия
  • График движения
  • Техническое описание маршрута
  • Выводы и рекомендации
  • Литература

Справочные сведения о походе

  1. Вид туризма - пешеходный
  2. Район путешествия - Байкальский хребет
  3. Маршрут: Байкальское - мыс Котельниковский - губа Болсодей - р. Молокон Байкальский - пер. Молокон (НК, 1150 м) - р.Молокон Ленский - ур. Крест - пер. №16 (1А, 1390 м) - р. Куркула Ленская - пер. Иркутских туристов (2А, 2150 м) - оз. Гитара - р. Куркула Байкальская - руч. Водопадный - пер. Галкин (1Б, 1990 м) - р. Горемыка - оз. Круглое - пер. Круглый (НК, 1150 м) - р. Поперечная - р. Рель - Слюдянские озера - Северобайкальск.
  4. Протяженность маршрута - 238 км
  5. Продолжительность маршрута - 18 дней
  6. Количество полевых ночлегов - 18
  7. Время проведения похода с 11 по 28 августа 2001 года
  8. Поход организован Клубом туристов "Московская застава". Маршрут и заявочные документы были рассмотрены и утверждены МКК ФСОМТ СПб, шифр 178-00-56665550. Маршрутная книжка 43/01

Характеристика района путешествия

Байкальский хребет - одно из прекрасных ожерелий озера Байкал. Горные цепи хребта защищают западное побережье северного Байкала. Центральная часть Байкальского хребта - необжитая, труднодоступная "страна", полная контрастов и неожиданностей, посещаемая лишь охотниками, туристами и научными экспедициями. Местность высокогорная, с преобладающими абсолютными высотами хребта 1900 - 2200 м. Гребни гор узкие, открытые, местами скалистые, вершины конусовидные и пирамидальные. Склоны крутые, обрывистые (высота обрывов 80 - 200 м). В горах нередки обвалы и осыпи. Наиболее лавиноопасны западные и северо-западные склоны гор. Широко распространены следы четвертичного оледенения - цирки, курчавые скалы, ригели и "бараньи лбы", множество ледниково-аккумулятивных образований. В каровых впадинах много озер ледникового происхождения. Долины рек имеют, в основном, вид узких, крутостенных ущелий. Притоки рек падают вниз с обрывов многочисленных висячих долин. С восточных склонов хребта реки стекают в Байкал. Реки, стекающие с западных склонов, относятся к бассейну реки Лены. Самые крупные озера - Верхнеирельское, Круглое, Рыбное, Гитара.

Байкальский хребет - один из немногих горных массивов, имеющих современное оледенение. Ледники массива горы Черского были исследованы и описаны экспедицией Сибирского энергетического института СО АН СССР под руководством А.А. Кошелева в 1975 году. Первый, каровый ледник площадью до 2 км2 находится у подножья горы Черского в цирке, открытом на юго-восток. На подъеме к перевалу Солнечный расположен второй ледник долинно-присклонового типа. За перевалом в висячей долине находится третий ледник карово-долинного типа.

Высшей точкой Байкальского хребта является гора Черского (2588 м), на которой в 1961 году был установлен пункт триангуляции геодезистами Восточно-Сибирского аэрогеодезического предприятия. Первое спортивное восхождение на вершину было осуществлено в 1975 году иркутскими альпинистами Г.В. Агафоновым, В.П. Брянским, В.Д. Избековым. Единственный известный путь на вершину, преодолимый без альпинистского снаряжения, когда на скальных стенках нет снега - это прямой подъем с карового ледника на гребень между вершиной Птица и главным массивом горы, затем набор высоты по гребню. Наилучшее время восхождения - со второй декады июля, когда скальные полки, карнизы обычно очищаются от снега. К концу 80-х годов восхождения на гору Черского стали регулярными. Первые туристские прохождения перевалов и их описания были сделаны: Н.А. Верюжским - пер. Байкал - 1-й (1979 г.); Е.А. Марьясовым и А.П. Ключахиным - пер. Ежик, пер. Зеленый, пер. Гулливер, пер. Надежда, пер. Ручейный (1980-е гг.); А.А. Кошелевым - пер. Крутой (1969 г.), пер. Шеровы Ворота (1974 г.), пер. Галкин (1979 г.), пер. Прямой (1981 г.), пер. Байкал-2 (1983 г.), пер. Святого Николая (1990 г.), В.Ф.Красником - пер. Медвежий, пер. Роза Ветров (1970 г.), М.А.Таракановым - пер. Иркутских Туристов (1973 г.). С высоты покоренных вершин в хорошую погоду открывается великолепная панорама Байкальского хребта, видна гладь озера Байкал, сливающаяся с дымкой горизонта.

Оптимальный период прохождения маршрутов - с середины июля до середины августа. В конце периода возникает опасность похолодания и выпадения снега на перевалах. Самые высокие перевалы, находящиеся непосредственно у массива горы Черского (Солнечный, Ежик, Иркутских Туристов и др.), крайне желательно проходить утром, поскольку во второй половине дня здесь резко возрастает вероятность выпадения осадков - длительного ливня, зачастую с градом, возможны камнепады. Сложность прохождения перевалов категории 1Б и 2А заключается в основном в преодолении скальных участков - гладких плит с крутым вертикальным наклоном, где зачастую требуется многократное перевешивание веревки. Имея достаточно времени, можно найти оптимальную траекторию, с обходом этих участков. Сложность категорийных перевалов существенно возрастает при неблагоприятных условиях погоды.

Маршруты проложены по старым охотничьим и звериным тропам. Однако хорошо натоптанных троп здесь почти нет Кедровый стланик, бурелом, осыпи приводят к тому, что даже по затесам или по указанным на карте туристским тропам каждый идет своим путем. Движение осуществляется с переменным подходом к урезу воды и выходом на береговые полки, обходом прижимов по каменным осыпям и зарослям стланика, многократным переходом русла рек и движением по нему. Байкальский хребет - это царство гор и тайги. Из представителей растительного мира для туристов особенно значим кедровый стланик. Очень привлекательный на вид, опушенный длинной хвоей с шишками на ветках, он почти сплошь покрывает ущелья. Произрастает до высоты 1700 метров, при этом ухитряется спускаться почти до самого Байкала. Сплошные заросли стланика становятся непроходимым препятствием или значительно снижают скорость движения по маршруту. В высокогорье со стлаником резко контрастируют красочные заросли золотистого рододендрона и яркое многоцветье альпийских лугов. На всем протяжении путешествия туристы могут рассчитывать на добавки к своему рациону. Среди съедобных растений употребляются прежде всего грибы, разные ягоды (жимолость, голубика, смородина, малина), дикий лук, чеснок, щавель, черемша, ревень. В верховьях рек встречается, пожалуй, самое ценное лекарственное растение Прибайкалья - родиола розовая (золотой корень).

Туристов ждет много открытий и встреч с интересными природными объектами. Байкальский хребет очаровывает вечными снегами и ледниками, наледями и снежными мостами на реках, каскадами водопадов, хрустальными горными озерами, горячими целебными источниками, каменными скульптурами, обработанными солнцем, ветром и водой, контрастами ландшафтов. Чтобы осмотреть все достопримечательности, надо совершить не один поход вглубь хребта.

График движения

День пути, дата Участок пути Ходовое время, мин Расстояние, км Характеристика пути
1-й день, 11.8 Байкальское – р. Горемыка 2:40 15 Грунтовая дорога. Через реки проложены мосты.
2-й день, 12.8 Р.Горемыка – р. Горячая 3:00 11 Вездеходная дорога с многочисленными заболоченными участками.
2:30 11 Вездеходная дорога с многочисленными заболоченными участками.
3-й день, 13.8 Р.Горячая – мин. ист. Котельниковский 3:30 18 Вездеходная дорога, встречаются заболоченные участки.
4-й день, 14.8 Мин. ист. Котельниковский – оз. Байкал – Татарниково Русло 2:30 8 Тропа. Переправа через р. Куркула Байкальская средней сложности.
3:00 10 Галечниковый берег с обходом прижимов по воде.
5-й день, 15.8 Татарниково Русло – губа Болсодей – р. Молокон Байкальский

4:15
12 Галечниковый берег, тропа. После губы Болсодей бестропье, завалы, густой подлесок.
2:00 8 Движение вдоль реки, обход прижимов.
6-й день, 16.8 Р. Молокон Байкальский – пер. Молокон – р. Молокон Ленский 4:20 6 Труднопроходимый стланик на крутом скально-осыпном склоне, перевал (н/к), кедровый стланик.
2:00 6 Труднопроходимая тайга, движение по реке
7-й день, 17.8 Р. Молокон Ленский – ур. Крест – пер. №16 – р. Куркула Ленская. 2:15 6 Трудно- и среднепроходимый лес.
2:50 5 Высокотравье на склонах до 300, перевал (1А), кедровый стланик, обход каньона.
8-й день, 18.8 Р. Куркула Ленская 2:15 5 Переправа, тропа, переправа, движение по реки, обход каньона.
3:00 4 Кедровый стланик, высокотравье, крупнокаменистая осыпь.
9-й день, 19.8 Р. Куркула Ленская – пер. Иркутских туристов 7:30 4 Средне- и крупнокаменистые подвижные осыпи, бараньи лбы, перевал (2А).
10-й день, 20.8 пер. Иркутских туристов – оз. Гитара 2:45 5 средне- и крупнокаменистые подвижные осыпи, бараньи лбы, обход водопадов по скальным плитам
11-й день, 21.8 Оз. Гитара – р. Куркула Байкальская – руч. Водопадный 2:15 7 Кедровый стланик, средне- и крупнокаменистые осыпи
2:15 6 Фрагменты слабой тропы, обход водопада, кедровый стланик, тропа
12-й день, 22.8 Руч. Водопадный – пер. Галкин –пр. пр. р. Горемыка 3:30 7 Перевал (1Б), средне- и крупнокаменистые подвижные осыпи.
13-й день, 23.8 Р. Горемыка – оз. Круглое 3:45 7 Кедровый стланик, крупнокаменистые осыпи. Труднопроходимая тайга, движение по реке. Тропа
2:30 10 Движение по реке, после наледи тропа.
14-й день, 24.8 Оз. Круглое – пер. Круглый – р. Поперечная 2:15 4 Перевал (НК)
3:00 14 Среднепроходимая тайга, многочисленные простые переправы, каньон,
15-й день, 25.8 Р. Поперечная – р. Рель 4:30 15 25 простейших переправ, 1 средняя переправа через р. Рель, труднопроходимая тайга с гарями, кедровым стлаником, каньон.
16-й день, 26.8 Р. Рель – Слюдянские озера 3:00 16 Лесная дорога, шоссе
17-й день, 27.8 Слюдянские озера – ... - Северобайкальск 5:20 23 Шоссе

Техническое описание

  1. Берега рек и склоны долин указаны орографически. В отдельных случаях понятия "левый" и "правый" указаны по ходу движения, в этом случае делается специальная оговорка.
  2. Понятие "один переход" измеряется как 45 минут чистого ходового времени. Именно этот интервал составлял среднее время между двумя привалами.
  3. Абсолютная высота перевалов взята с карты "Байкальский хребет".
  4. Азимуты на основные ориентиры измерялись с применением жидкостного компаса для спортивного ориентирования. Цена деления компаса 50. В техническом описании приведены реально измеренные магнитные азимуты без учета магнитных склонений.

Байкальское - мыс Котельниковский

Поезд №132 Москва - Северобайкальск прибыл в Северобайкальск в 19.43 (время местное). Главная улица в Северобайкальске Ленинградская. В центре города стоит памятник выпускникам ЛИИЖТа [фото 1], а первый дом построен ленинградскими строителями.

Следуя полученной в поезде рекомендации о месте ночевки идем 10 минут по улице на восток (параллельно железной дороге) и сворачиваем вправо на автомобильный мост над железной дорогой. Переходим мост и оказываемся вне города. Шоссейная дорога идет вдоль Байкала по высокой террасе. Проходим по шоссе ещё 700 метров на восток и начинаем спуск к озеру по крутому (300) склону, потребовалось использование альпенштоков. Останавливаемся на ночь на песчано-галечниковом пляже со следами кострищ (20 минут от центра города - и мы в лесу на берегу озера). Палатки ставим прямо на берегу (больше негде), рискуя при сильном волнении на Байкале подмокнуть.

Утром посещаем ШТЭО (Школа туристско-экологического образования - основная спортивно-туристская организация в Северобайкальске, ул. Рабочая 19А), консультируемся с туристами Северобайкальска, посылаем телеграмму о начале похода и узнаем об автобусе в Байкальское. Автобус ходит из Северобайкальска в Байкальское один раз в неделю, когда именно - знает только водитель. Проезд до Байкальского на катере или яхте стоит 5000 руб и возможен только в хорошую погоду. Договариваемся с владельцем микроавтобуса (500 рублей с 9 человек с рюкзаками) и за 40 минут доезжаем до Байкальского.

Шоссе делает по Байкальскому длинную вытянутую петлю с разворотом возле почты. Недалеко от развилки Эвенкийская сельская администрация, медпункт, несколько магазинов. Рядом с пристанью новая церковь [фото 2]. Обеденный перерыв в магазинах с 13 до 14 часов, но продавец может произвольно задержаться. На границе поселка справа по ходу огороженные пастбища для коров, слева - автомобильный мост через р. Рель. Переходим реку по мосту и идем по очень хорошей грунтовой дороге. Два раза проходим мимо отворотов дороги в сторону Байкала. Вокруг нас поля с пасущимися коровами. Карта точно соответствует местности, проблем с ориентированием нет. Обозначенная на карте "пол. ст." оказалось поливочной станцией. После поливочной станции начался лес. Через реку Горемыка построен мост [фото 3]. После моста дорога уже менее наезженная, но еще достаточно хорошая. Участки лиственничного леса и березовой поросли чередуются с сенокосными лугами. Несомненно, дорога служит для вывоза сена. Основная дорога идет вдоль реки Горемыка и отворот на мыс Котельниковский можно пропустить.Что бы выйти на вездеходную дорогу к мысу Котельниковский, надо перейти через поле по диагонали (А=1450) [фото 4].Останавливаемся на ночь на берегу реки Горемыка в месте, обозначенном на карте как рекомендуемая стоянка [фото 5]. Много дров, ровные места под палатки, в лесу растут рыжики. Утром переходим поле и выходим на вездеходную дорогу. Движение по ней начинаем с подъема по 250 градусному склону. Дорога идет по лиственничному лесу. На дороге попадаются многочисленные заболоченные участки. Вначале пытаемся их обходить, но после нескольких бесплодных попыток идем прямо. Обзора нет, мешают деревья. Обед запланировали в истоках реки Гуилга, которые оказались просто большим болотом. Переходим ручей и на сухом берегу обедаем, а заодно пытаемся сушиться. Напрасно, впереди новые болота. На ночевку останавливваемся на берегу реки Горячая (метрах в 100 от реки). Дров море. С ровными площадками под палатки немного похуже, приходится расчищать от поваленных деревьев.

Утром голубое небо, продолжаем идти по вездеходной дороге [фото 6]. Многократно переходим с берега на берег. Броды трудности не представляют. Сегодня дорога более сухая, чем вчера. С момента поворота с дороги вдоль реки Горемыка развилок не было, одна длинная дорога. К 12 часам доходим до развилки. Сворачиваем влево и подходим к курорту Котельниковский. Источник имеет температуру 710С, по запаху чувствуется наличие оксида серы и, в меньшей степени, сероводорода. Для принятия ванн построен домик, в котором сделана деревянная ванна [фото 7]. Мы остановились севернее курорта на берегу Байкала на оборудованной стоянке. Можно останавливаться в домиках (150 руб. с человека в день).

Берег озера Байкал от мыса Котельниковский до губы Болсодей

От стоянки в 300 метрах севернее минерального источника "Котельниковский" прошли через территорию курорта и направились на юг. Берег Байкала на данном участке представляет собой полосу шириной около 5 метров, усыпанную галькой от 10 до 20 см. Идти по ней достаточно тяжело. В 100 метрах после источника от отдельно стоящей на берегу Байкала березы начинается тропа, которая слабо выражена на открытых участках и более заметна в лесу. Вдоль тропы попадаются оборудованные стоянки - как правило, это кострище, скамеечки, реже - столы. Отмеченная на карте через 500 метров тропа, уходящая на юго-запад (в Байкальское) хорошо заметна. Она отделяется от основной тропы и вдоль лесного оврага глубиной около 15 метров уходит к западу. Продолжаем движение по тропе, ведущей вдоль берега Байкала. Тропа идет непосредственно вдоль Байкала. У мыса Котельниковский находится большое болото (на карте - озеро). Болото представляет собой камни, покрытые дерном, между которыми находятся открытые участки воды. Иногда дерн лежит прямо на воде и под ним камней нет. При передвижении рекомендуется наступать только на самые высокие и устойчивые участки почвы. Маяк мыса Котельниковский мы, к сожалению, не увидели из-за сильного тумана, хотя объект, похожий на мачту виднелся. После болота находим тропу и зимовье с разрушенной печкой. Продолжая идти вдоль берега Байкала, выходим к высоте 728.3 м. Слева от тропы в основании холма - маленькое кладбище. Тропа поднимается на холм серпантином. Склоны без леса, травянистые, но имеется и небольшое количество камней. Тропа не поднимается на вершину, а траверсирует её по восточному склону. При передвижении необходима самостраховка альпенштоком. С тропы, траверсирующей холм, открывается красивый вид на туманные склоны западного берега реки Куркула Байкальская [фото 8]. На полпути до спуска тропа раздваивается: одна уходит строго горизонтально (ближе к Байкалу), вторая - немного берет вверх. Выбираем вторую тропу с целью избежать выхода на скальные сбросы. Если тропы (вверх) топчут, значит это кому-нибудь нужно. Спуск к реке серпантином по тропе в лесу. Вскоре выходим к реке. После выхода из теснины река течет по плоскому каменистому побережью Байкала. Все ближайшее пространство на 500 метров вперед представляет собой устье Куркулы, на которое она разливается весной. Переходим реку вброд. Глубина - около метра, скорость течения 3-4 м/с [фото 9, 10]. Переход в одиночку труден, рекомендуется переправа стенкой по 3-4 человека. После перехода реки вброд устраиваем обед, сушимся, осматриваем водопад. Погода: переменная облачность, безветренно.

После обеда продолжаем идти вдоль берега Байкала и проходим через небольшой лесок у подножия склона. Там располагается оборудованная стоянка с мемориальной табличкой погибшего туриста. Далее идем по берегу Байкала вдоль скальных прижимов[фото 11]. Местами приходиться буквально лезть по краю каменистого склона или входить в воду. Указанный участок (до изгиба побережья) камнеопасен. После привала на травянистой полянке за поворотом берега к югу продолжаем движение по слабо читаемой тропе, идущей по границе каменистого пляжа и открытого заболоченного луга. На этом участке достаточно много ежевики (местной). Она красного цвета и потрясающего вкуса. Дойдя до нее , вся наша группа упала, как подкошенная минут на 20 и только волевым усилием командира удалось продолжить путь. Далее идем по тропе вдоль берега Байкала. Тропа читается хорошо, хотя местами раздваивается и приходиться выбирать правильные варианты. Отмеченная на карте речка без названия не представляет из себя ничего серьезного и переходится по тропе. Остановку на ночлег делаем на второй ветке (сухой) ручья Татарниково русло. Стоянка оборудована: есть кострище, стол со скамейками и второй стол с двумя перекладинами для навешивания тента.

Утром продолжаем движение по берегу. Через перехода видим тропу с сине-бело-синими отметками планового маршрута на деревьях. Сворачиваем на нее. Тропа набирает высоту и идет в тайге по террасе над берегом. Надоедают поваленные деревья. К 11 часам тропа сворачивает к берегу и выводит нас к домику аборигена. По его словам налегке до Молокона 1 час хода. Думаем, что дойдем за 2 часа. Ух ты, какие мы оптимисты! Вскоре (200 метров) вышли к губе Болсодея. Стоянка оборудована в 1997 году ШТЭО Северобайкальска. Имеется готовое кострище, стол, скамейки, навес-каркас под полиэтилен и даже кабинка туалета. Место для двух-четырех групп с комфортом [фото 12]. В лагере пологий травянистый склон с уклоном около 30. Подлесок в тайге из багульника, кедрача, малины. Ширина галечниковой косы Болсодей от 7 до 100 м. Со стороны Байкала - высокий галечниковый берег. Со стороны губы Болсодей - заболоченная луговина. Горы смотрятся внушительно: здесь они ближе всего подходят к озеру и имеют наибольшие перепады высот во всем хребте. От лагеря вверх к Гольцу Боргунда идет (А=3100) маркированная тропа: синий ромб на деревьях. В сторону Молокона идет стандартная бело-синяя маркировка (А=2600). Маркировка на Голец Боргунда идет только до красивых водопадов в одном из распадков его склона, а тропа вдоль берега должна идти аж до границ Байкало-Ленского заповедника, к перевалу Солнцепадь. Маркировку в ту сторону делали в начале 90-х годов в расчете на иностранных туристов.

Губа Болсодей - р. Молокон Байкальский - пер. Молокон (НК, 1150 м) - р. Молокон Ленский - ур. Крест

От стоянки Боргунда сворачиваем с тропы и уходим в тайгу в сторону р. Молокон (А=2400). Начинаем подъем на мысообразующий лесистый отрог Болсодей. Крутизна таежного склона 10-15. Вершина отрога Болсодей образована чередой параллельных гривок с перепадами высот между ними в 5 м. Дальше идем через тайгу по азимуту 240. Главное препятствие здесь - бестропье. В тайге мягкая моховая подстилка, кочки, большое количество поваленных стволов. К тому же постепенно увеличивается густота подлеска. Скорость низкая, часто делаем привалы, чтобы избежать растягивания группы [фото 13]. Выходим к сухому руслу ручья. Его ширина около 10 м. При спуске на дно русла преодолеваем крутой борт высотой около 3 м, почти отвесный. Параллельно сухому руслу идет несколько (две-три) неглубоких ложбин и гребней. За руслом густой ольхово-березовый лес. Устав от преодоления зарослей, сворачиваем на юг и идем по камням сухого русла реки, обходя многочисленные принесенные весенним паводком стволы. Через 500 метров выходим на левый берег реки Молокон. На другом ее берегу находится небольшой пятиметровый скальный прижим - предвестник входа в горы. Готовим обед.

После обеда двигаемся вверх по течению Молокона по направлению к одноименному перевалу (А=325). Долина - классическое ущелье с плоским дном, шириной иногда до 100 м. Сбоку к ней приходят висячие долины боковых притоков, образующие крутые ступени высотой до 400 м. Имеется несколько ручьев, не отмеченных на карте, причем эти ручьи образуют водопады в десятки и сотни метров высотой, и вряд ли являются временными. Основной маршрут пролегает по каменистым отмелям, вокруг которых располагаются рукава реки[фото 14]. Периодически переходим через реку. Первые броды проще: ширина до 15 м, глубина по колено. При движении вброд групповая страховка не требуется, самостраховка не мешает. Через 2 перехода долина сужается, образуя зону прижимов. Здесь река с поворотом выходит из простого каньона. Проходить его дном мы не решаемся, так как в одном месте скалы правого берега подходят слишком близко к воде, а следующего за ними участка не видно. Левый берег - сплошной стометровый скальный прижим в излучине реки. По скально-осыпному склону залезаем на правобережную террасу и идем там по огромным ягельным валунам и завалам. Обойдя прижим, спустились по 300 средней осыпи к реке. Последний брод выше каньона, уже перед устьем ручья Изумительный, самый сложный: глубина около 1 метра, ширина русла 10-15 метров, ширина основной струи около 3 метров. Переходим стенкой по двое-трое. Течение сильное, но не сносит. За бродом лезем вверх по левому берегу в обход очередного прижима и оказываемся выше устья ручья Изумительный. Узнаем его по меньшей мощности потока воды (ширина 5-7 м, глубина 40-60 см). У ручья два русла, восточное - сухое. На каменистой гривке между ними есть ровные места для палаток, хотя они и раскиданы далеко друг от друга (до 50 м). Устанавливаем лагерь в 40-50 м по высоте над основным руслом Молокона. Западнее нашего ручья на склоне начинается практически непроходимый стланик трехметровой высоты. Виден вход в висячую долину ручья Изумительный, частично склоны верховий и низовий р. Молокон. Уже на подходе к ручью Изумительный нас догоняют облака, поднимающиеся снизу по ущелью. Начинается дождь средней силы.

С утра - переменная облачность, без осадков, ночью шел дождь. Возвращаемся к основному руслу Молокона. Переходим приток вброд и оказываемся под обрывистым песчано-галечниковым склоном стрелки реки и ее притока. Впереди впечатляющая долина, обрамленная высокими, почти километровой высоты скальными башнями, между которыми стекают вниз ленточки водопадов. Дно долины абсолютно плоское, река образует на нем многочисленные рукава и протоки. На островках между ними растет лес с очень плотным подлеском. Идем левым берегом метров 500 вверх, затем уходим от основной реки по "дороге" бокового сухого русла, затем снова возвращаемся на реку и переходим ее вброд. Глубина потока около 50 см, ширина до 20 м, течение среднее. Еще несколько сот метров идем левым берегом. Лес постепенно подходит все ближе к берегам, а поскольку подлесок в нем напоминает частокол тонких прутьев осины, приходится часто идти по воде вдоль обрывистого берега. Перед поворотом долины к северу река делает три крутых, почти девяностоградусных поворота на юг, запад и север. Снова переходим реку стенкой вброд, глубина которого составляет уже около 90 см при ширине около 15 м. От места этого брода впервые становится виден водопад Стеклянная Лента. Стеклянная Лента находится в боковом кармане долины в месте крутого поворота р. Молокон с меридионального на широтное направление. Ручей падает со ступени висячей долины высотой более 200 м, отвесное падение воды составляет около 80 м. Водопад производит сильное впечатление. Ориентируемся по изгибу склона, водопаду Стекляная Лента, а также по крутизне противоположного (западного) склона. От водопада Стеклянная Лента идем дальше по реке, переходя ее еще два раза вброд с целью обойти высокие скальные прижимы. Глубина последнего брода превышает 90 см при ширине в 10-12 м. В этом месте река образует глубокую заводь под скалами правобережных прижимов, на входе которой при несильном течении возможен брод с самостраховкой альпенштоком. Следующий участок вдоль реки идет по левому берегу. Приходится часто спускаться в воду, чтобы обойти крупные скальные блоки. Выше по крутому склону сплошные заросли стланика. Пройдя устье притока, падающего из висячей долины перевала Молокон, выходим на песчаную косу левого берега реки. Всего от устья руч. Изумительный пройдено 2:10 часа. Выход вброд через реку на остров.

Перевальный взлет перевала Молокон сравнительно маленький, а набор высоты от реки до перевального плато значительный. Изучаем маршрут методом визуального наблюдения. Оптимальный вариант: после перехода реки по камням - подъем по травянистому склону на небольшую террасу, далее - набор высоты по среднекаменистой осыпи, с небольшими участками стланика. Далее - по узкому скально-осыпному кулуару (ширина 2-3 метра), края которого поросли стлаником. С реки вход в кулуар виден как тропа, уходящая в стланик [фото 15]. Переходим реку по камням и начинаем подъем на пятиметровую речную террасу со стлаником. От нее левее на лежалую осыпь. По осыпи вверх. От конца осыпи правее переход между стлаником на следующую. Метров 100 подъема идет с осыпи на осыпь. Далее попадаем на травянистый склон, ведущий к кулуару между скал. Крутизна увеличивается с 300 до 450 и более. Еще примерно 15 минут идем вверх вдоль скал. Далее вылаз на левую скалу. Еще выше характер склона не изменился. Снова крутой (450) травянистый склон среди кустов. К концу второго часа подъема начинается выполаживание. Подниматься на ступень висячей долины от реки к перевалу надо по скально-осыпному склону непосредственно вдоль ручья с водопадом, текущего от перевала. Крутизна и наличие скал там аналогичное, но намного меньше стланика. Сзади хорошо просматриваются все долины: видны перевалы в верховьях ручья Таруса, Голец Боргунда (округлый высокий осыпной купол с основанием из отвесных много сот метровых скал). Далее влево (А=2150) через завальный лес на камнях к ручью. Слегка уходим вправо. Ориентир на заметную острую гору за перевалом по левую сторону от Ленского Молокона (отметки высоты на карте нет). Встречаем ручей в трех протоках. Вторая самая сильная: брод 3 м в ширину по камням. За этой протокой почти сухое русло с белыми камнями. Идем по нему (А= 2300), попадая в моренные валы со стлаником. Все заросли обходятся по камням. За 1:05 часа от перегиба висячей долины дошли до перевала [фото 16, 17]. Тур есть, но без записки. Начинаем спуск на Ленский Молокон. Идем между моренными валами, легко обходя заросли стланика. Находим обозначенное на карте озеро, где рекомендован удобный ночлег. Озеро в 15-20 минутах прямого хода от перевала (А=2150). Очень симпатичное. Южный берег порос зеленой травкой, здесь не очень ровно, но возможно удобно поставить палатки. Рядом находим еще одно озерцо. Останавливаемся на обед. Начинается дождь - от среднего до слабого.

После обеда переваливаем через небольшой (15 метров) осыпной гребень, отделяющий озеро от лесной зоны долины р. Молокон Ленский. Лес ниже озер смешанный: кедр, береза. Завалы на камнях, обрывки звериных троп. За 1 переход выходим к стрелке ручьев, образующих Ленский Молокон. Левый ручей немного мощнее. Его ширина 3-4 м, глубина 0.2 м. Брод по камням через правый ручей. Троп нет, но идти можно. Приблизительно через 800 метров проходимость тайги постепенно падает до очень плохой. Идем по воде. Глубина реки 50 см, скорость течения - 1.5-2 м/с. Местами пытаемся выходить на прибрежные террасы, но тропы по-прежнему нет. После часа движения вышли к крупной осыпи на правом склоне долины. По воде идем до 18 часов. Дождь постепенно усиливается. Не доходя 3 км до слияния рек в ур. Крест останавливаемся на ночевку на островке, прилегающем к правому берегу реки. Дождь сильный и не ослабевает до ночи. Ужин готовим на большом костре, около него же пытаемся сушиться.

Утром погода без дождя, облачно, температура +120. После завтрака продолжаем движение по реке. Вода значительно холоднее, чем на Молоконе Байкальском - около 70. Поэтому продольные броды по несколько километров доставляют все меньше удовольствия. Не доходя 700 метров до слияния рек, находим слабую тропу. Она идет до самого урочища Крест, к низу становясь все мощнее. Сначала тропа кажется звериной, идет нелогично для человека, затем на ней появляются старые заплывшие зарубки. Вдоль тропы растет много черники. Тропа идет правым берегом реки на расстоянии до 100 м от воды, то приближаясь к ней, то удаляясь. Река делится на несколько рукавов, некоторые сухие. Вблизи речных рукавов завалов больше, появляется высокая трава и идти становится труднее. Через лес мало что видно. Некрутые и невысокие травянистые склоны близко подходят к реке, образуя небольшие легко проходимые "прижимы". Обходим их поверху. Долина постепенно расширяется. Слева видна крупная боковая долина. Справа склоны ушли далеко в сторону и их стало не видно. Урочище Крест ничем не выделяется из сплошного таежного массива. Просто справа приходит небольшой ручей, являющийся для нас стоп-ориентиром. С берега реки к югу от нас видна высокая седловина безымянного перевала. Подъем к ней по осыпи со стлаником на высоту около 250 м. Сложность не выше 1А.

урочище Крест - пер. №16 (1А, 1390 м) - р. Куркула Ленская

От урочища Крест, названного так по слиянию четырех ручьев, подъем по северному ручью вверх. Тропы нет, но ее отметки (зарубки) есть. Идем далеко от русла, набирая высоту по тайге. Много завалов, хотя выше их количество уменьшается. До реки больше 200 метров, поэтому шума воды не слышно. Примерно через 20 минут выходим на вытянутую с горы 1734.4 полосу курума, очень похожую на классические "каменные реки" Южного Урала. За курумом в тайге завалов стало меньше, зато появилось высокотравье, хотя идти стало легче - меньше камней и неровностей. Ориентируемся по правобережным склонам долины. Крутизна склона плавно возрастает от 50 до 400. Продолжаем движение без сброса высоты траверсом чуть вверх (А=00). Упираемся в крупный левый распадок. По осыпи вниз метров 20 и через ручей снова вверх. Ширина ручья около двух метров, в его верховье виден скальник. Ниже по течению впадение в ручей правого притока (на карте не обозначен). Переходим ручей по камням и устраиваем обед. Во время приготовления обеда делаем разведку, троп нет.

После обеда по крутому травянистому склону (300) поднимаемся на узкую террасу, расположенную между истоками ручья. Выходим из зоны леса и движемся по лугам (200-300 м) до небольшого березового лесочка. Отличный путь: ровная, слегка с набором высоты травянистая полка с редколесьем и невысокой травой. Если бы здесь еще была и вода, лучшего места для длительного отдыха не придумаешь. Перевальная седловина хорошо просматривается. Через березовый лесок проходим, плавно забирая вправо к перевалу. Мы уже находимся на пологом хребте выше уровня перевала, поэтому на него мы спускаемся. До перевала от урочища Крест поднялись за 3 перехода. Перевал - травянисто-осыпное седло, ориентированное с запада на восток. Кое-где растут кусты кедрового стланика. Ширина седловины несколько десятков метров в обоих направлениях. На склонах южной экспозиции лежат осыпи характерного красного цвета, которые до этого нигде по маршруту видны не были. Таким образом, они могут быть ориентиром (при определенной осторожности). В туре найдена записка 1999 года группы из Черемушек (Москва). С перевала видны на юге пер. №18, далекие хребты, трудно читаемые в солнечном свете. На севере вид ограничен широкими склонами водораздела справа по ходу. Для обеспечения панорамной видимости надо пройти на север метров 100. Уходим с перевала по небольшому участку тропы. Фотографируем истоки безымянного левого притока р. Ленская Куркула, к которому нам предстоит спускаться [фото 18]. В верховьях этого ручья видны понижения двух перевалов: осыпная седловина 1А - южнее и скально-осыпная 1Б - севернее. Озера, нарисованного на карте, не видно. Продолжаем спуск к ручью. Тропа теряется сразу же. Пересекаем полосу курума, затем проходим между кустами стланика, после которого еще более крутой курум выводит нас в зону тайги. Идем по тайге на северо-запад со спуском. Подходим к резкому перегибу склона. С него через кусты стланика едва видно, что наш ручей в 1 км ниже вваливается в узкий каньон. В его левой части видна характерная большая кубической формы серо-черная скала. Спускаемся резко вниз через стланик (350). Удачно, так как именно здесь возможен последний простой спуск к руслу перед каньоном. Время движения от перевала до ручья - 35 мин. Он достаточно глубокий - от полуметра до метра, течение 2-3 м/с. Переходим ручей вброд и по бревну, которое проложили через глубокую часть русла. Далее метров 100 вниз по ручью, пока явно не увидели первый слив водопада. От него по 400-450 травянистому склону с выходами скал уходим с набором высоты на правый склон. Поднимаемся на крупную осыпь выше зоны леса и пытаемся идти по ней. Местами она сильно заросла стлаником, местами приходится терять и набирать высоту для обеспечения безопасности движения. Постепенно спускаемся к зоне леса. Доходим до сухого русла какого-то мелкого притока Куркулы, заросшего травой (на карте не обозначен). После часа движения по лесу (проходимость средняя) вышли к скальным обрывам, спускающимся к вожделенной реке Куркула. Внизу слишком круто, каньон продолжается, дна ущелья не видно, реку даже не слышно. Вылезаем вверх "в лоб" по склону на верх отрога. Он плоский, покрыт лесом, на карте обозначен маленькой горизонталькой. С вершины отрога впереди справа, на северо-востоке, виден крупный цирк с характерным длинным снежником на скальных склонах. Спускаемся вниз по северным и северо-западным склонам отрога с кедровым стлаником. Крутизна склона 350. В верхней части пересекаем скальный пояс с 10-метровыми обрывами. При спуске находим расщелину, по которой можно спуститься лазанием, придерживаясь за крепкие и упругие ветки стланика. Дальше идут полосы курумов и снова завалы. Становится не так круто (до 100), но идти очень трудно. Выходим к устью левого притока Куркулы на отметке 980.0 м. 2 перехода от подошвы перевального склона. Приток разделился на несколько рукавов и брод возможен даже по камням. Погода улучшилась, ясно, видны звезды над ущельем Куркулы, уходящим на юго-запад к Лене.Р. Куркула Ленская - пер. Иркутских туристов (2А, 2150 м) - вдп. Большой каскад - оз. Гитара - р. Куркула Байкальская - руч. Водопадный

Утром погода хорошая: облачность, тепло, почти нет ветра. Делаем брод Куркулы шириной 10 м, глубиной 40 см. Идем по правому берегу в поисках вездеходной дороги, отмеченной на карте. Вскоре находим тропу. Местами она более четкая, иногда теряется, но если угадывать оптимальное направление движения, то на нее снова можно выйти. Движение по тропе существенно облегчает путь, хотя упавшие и сильно наклоненные деревья продолжают мешать. Проходим через участки стланика, следы зимних лавин. Местами тропа проходит по остаткам искомой вездеходки. Отчетливо видны две колеи, превратившиеся в русла ручьев (глубина 10-15 см). Тропа идет тайгой вперемешку с редколесьем, постепенно удаляясь от русла. На реке начались прижимы или каньоны, которые с тропы не видны. В нескольких местах пересекаем заболоченные луговины. Через 1 час от места ночлега пересекаем большую луговину с высокой травой и редкими молодыми пихтами. За ней тропа теряется, скорее всего обходит ее выше по склону. Снова преодолеваем таежные завалы, кочки. Склоны везде неудобные для устройства лагеря. Общее время движения вверх по Куркуле составило 1:30 часа. Перешагивая через основные струи, нам удается перейти реку по камням с опорой на шест [фото 19]. После переправы выходим к красивому водопаду (на левом притоке). После фотографирования продолжаем путь по основному руслу Куркулы, так как тропы нет, и прилегающие к реке участки берега абсолютно непригодны для передвижения. Имеется две террасы по левому и одна - по более крутому правому берегу. Мы идем по основной реке, сразу перейдя ее вброд по камням на правый берег. Начинаются прижимы, особенно крупные по левому берегу. Через 700 м долина резко поворачивает на восток. В этом месте начинается очередной каньон Куркулы. Здесь же устье правого притока, впадающего из крутой узкой щели. Реки однозначно определяются по мощности водных потоков и азимуту русла. Входим в каньон Куркулы, который еще через 70 м поворачивает влево (по ходу), сужаясь и образуя водопад [фото 20]. От водопада начинаем подъем по 400 скально-травянистому кулуару метров 20 вверх. Над каньоном по лесной террасе идет слабая звериная тропа. Обходим водопад и останавливаемся на обед.

После обеда идем по тайге, периодически теряя тропу. Проходимость средняя. Скорость движения для здешних гор довольно высока (около 2.5 км/ч).Через лес горы видны плохо. Тропа уводит далеко от реки. Через 1:25 часа выходим к левому притоку (на карте не обозначен), перед которым находим отличные сухие травянистые поляны для лагеря [фото 21]. За притоком еще 1 км через лес. Вскоре выходим к крупному левому притоку. Переход выше устья притока по камням. Лес здесь заканчивается и начинаются альпийские луга на левом берегу и редколесье на правом. Впереди виден вход в цирк перевала Иркутских Туристов и гора Черского. Сначала идем по тропе метров 500, а затем начинаем карабкаться по крупной осыпи. Размер валунов - несколько метров. Лазанье по ним с рюкзаком увлекательно, но порой приходиться возвращаться назад из-за неверного локального выбора пути [фото 22]. Делаем разведку и по найденному руководителем пути, обходя пару крутых участков и прижим около красивого водопада на реке, выходим на ровный луг. Перед входом в боковой карман долины к перевалу Солнечный останавливаемся на ужин [фото 23]. Прямо по ходу, к северо-востоку от нас возвышается пик Черского. Перед ним две похожие горки в центре цирка. Левее пика заметное понижение неизвестного перевала сложностью около 1А с юго-востока, имеющего характер скально-осыпного склона со значительными зеленками. Перевал Иркутских Туристов пока не виден. Перевал Солнечный - высокое седло, скорее даже незначительное понижение между вершинами, к которому ведет скально-осыпной склон с ручьем и каскадом небольших водопадиков [фото 24]. Ближе к вечеру все затянуло туманом. Во время ужина по склону метров в 100 южнее лагеря гремел камнепад, но мы его не видели - туман был слишком густым. Впоследствии нам удалось рассмотреть следы этого камнепада. Вероятно, выбранное нами место для лагеря - максимально близко к изгибу реки на выполаживании склона - оказалось очень удачным. К ночи туман немного рассеялся и накрапывал мелкий дождик.

Погода утром: ясное голубое небо, со дна ущелья опять поднимается туман. В этот день он более редкий, иногда просматривается голубизна неба, но горизонтальная видимость лишь немного лучше, чем накануне. Начинаем движение к пер. Иркутских Туристов вверх по очередному ригелю в обход справа треугольной горы у входа в цирк. Ригель травянистый с полярной березкой, подъем осуществляется по полочкам между наклонных скал. За ригелем небольшая зеленая площадка и поворот влево к нашему перевалу. Появились обнаглевшие сурки - грызуны коричневой окраски размером с маленькую собаку, издающие резкий отрывистый свист. В любом месте между ригелями возможна организация лагеря с дровами, взятыми в отдельных кустах стланика. Вдоль ручья резкий получасовой взлет по большим серым камням и перевал Иркутских Туристов перед нами [фото 25]. Смотрится отсюда мощной скальной стеной с одним понижением в центре и многочисленными скально-травянистыми кулуарами, идущими на верх гребня. Далее вдоль ручья два микро озерца, где возможны последние места для ночлега, правда уже без дров, зато на травке. Мимо них выходим через несколько полос снежников с осевого хребта к подошве перевального склона. Выбираем для подъема кулуар к северу от перевального понижения [фото 26, 27]. Вход в кулуар за очередным снежником и осыпью с характерной скалой у ее основания. Ситуация осложняется сильным туманом, который увлажнил скалы. Первый участник свободным лазаньем с нижней страховкой проходит вверх и за выступ скалы крепит основную веревку. Подъем по вертикальным перилам осуществляем с самостраховкой схватывающим узлом. Склон от 400 до 550. В середине первой веревки находится сложная скальная пробка 2-3 м высотой. Далее организуется еще два последовательных участка перил каждый по 100 м. Кулуар скально-травянистый, часто приходится проходить участки скал крутизной от 450 до 600. При движении вверх возможен сход камней из-под ног идущего, поэтому группа собирается сбоку от кулуара под защитой нависающих скал. В общей сложности обработано 300 м склона. При хорошей видимости можно найти варианты обхода отвесных участков, которые в хорошую погоду снизу должны отлично просматриваться. Из-за плохой видимости и слышимости подъем проходит медленно. Выходим на гребень на 80 метров выше перевальной точки. Подъем на перевал занял 3 часа. Водораздельный гребень - узкое скальное лезвие, где нет места для всей группы. Растягиваемся по гребню кто как может. Западный склон менее крут и сильнее разрушен, места для отдыха надо искать именно тут. В туре записка группы из Иркутска от 4 августа 2001 года. На востоке под нами - ледники верховий Куркулы. Анализируем возможность спуска. Нам кажется, что от самой низкой точки гребня спуск на восток будет сложнее, чем подъем. Все дело в том, что там придется идти по круто наклоненным скальным балконам с многометровыми отвесными участками. При прохождении сверху вниз плохо видно наилучшее место спуска. А при подъеме можно выбрать путь в обход этих участков. С учетом сказанного принимаем решение начать спуск к северу от пары жандармов характерной формы, находящихся в 300 м к северу от перевальной точки. Здесь спуск проходит по 700 монолитной наклонной скале высотой около 150 м. Здесь нет больших отвесных участков, что дает возможность спускаться дюльфером (на тормозном устройстве "восьмерка" с самостраховкой схватывающим узлом), "просто" шагая по скале. Спуск по чешуйчатой скале начинаем в 16:00. Основная веревка с помощью расходной петли (для последующего сдергивания) крепится за крупный выступ скалы. На прохождение первой 100 м веревки уходит от 10 до 20 минут. На скале встречаются небольшие полочки, на которых можно стоять ногами, только слегка нагружая страховочную веревку. На одной из таких полок организуется перестежка на вторую веревку длиной 50 м. Веревка крепится за небольшой выступ скалы, образованный трещиной. Спуск по второй веревке менее крутой, около 600. Зато больше отвесных ступенек высотой до 2 м, с которых надо прыгать. От конца второй веревки по неширокой полке уход вправо (на юг) до осыпи, затем по 400 склону влево (на север) под скалу до снежника, где нет опасности падения камней из-под ног спускающихся следом. Общее время спуска с гребня до снежника одного человека по уже готовым перилам составляет в среднем 30 минут. С учетом того, что спуск по нижней веревке идет в стороне от линии возможного падения камней, работать на склоне может одновременно два человека. Спуск группы завершен к 21:00. Последний оставляет на гребне и склоне две веревочные петли, с помощью которых сдергивались веревки. Далее по осыпям и снежникам выходим на бараньи лбы вдоль левого берега истока р. Куркула Байкальская, где ищем место для ночлега. Останавливаемся на осыпи у ледника [фото 28]. Уклон почти нулевой и даже место под палатку удалось выложить камнями. Темнеет к 22:00 и мы успеваем в наступающих сумерках поставить палатки и выполнить основные лагерные работы. Дров нет. Костер из камней жечь не стали. Поужинали чем завхоз послал, и уснули. Глядя снизу на наш перевал, следует признать, что его прохождение с запада на восток более удобно совершать не от перевального понижения, а в стороне, так как это исключит преодоление отвесных участков склона [фото 29]. При этом мы рекомендуем иметь более длинные веревки для увеличения скорости спуска, а также внимательно отнестись к выбору места и способа для промежуточного крепления веревки. С востока на запад перевал надо проходить по наклонным плитам на самое низкое место гребня. Здесь требуется искать варианты обхода отвесных участков, которые в хорошую погоду снизу отлично просматриваются. Проснулись. Погода прежняя. Туманно. Без осадков. Спустились по осыпи. К середине дня туман рассеивается и появляется голубое небо [фото 30]. Особенно красиво и отчетливо видно перпендикулярное ущелье на слиянии Куркулы и ручья Водопадного. Идем вдоль русла ручья в обход ледниковых морен снизу. Очень хорошо идется по бараньим лбам, слегка наклоненным к руслу. Хотя, вероятно, в мокрую погоду здесь скользко. Выходим к разливам реки под языком ледника. Они образованы тремя ручьями, стекающими с него. От ледника идем по горизонтальному курумнику к озеру Изумрудное. Вскоре выходим к небольшому озеру без названия (есть на карте). Останавливаемся на озере Изумрудном. Озеро действительно очень красиво, переливается всеми оттенками зеленого цвета, очень прозрачное. Обедаем (или завтракаем) на одном из холмов на берегу озера [фото 31, 32]. Из дров - только сухие веточки рододендрона, но нам этого хватило. Здесь делаем много фотографий. Озеро Изумрудное обходим с запада. Здесь очень крупный курумник, где каждый камень имеет размер до 3-5 метров и лежит на склоне крутизной в 250. В северной части озера имеются скальные зеркала и мохово-рододендроновые полки между ними. За Изумрудным озером находим тропу, которая идет левым берегом ручья далеко от воды, изредка теряясь на гладких скалах бараньих лбов или среди россыпей камней. Справа на ручье видны красивые водопады и несколько маленьких озер под ними. В километре к северу от Изумрудного озера начинается перегиб висячей долины и резкий сброс к озеру Гитара вдоль водопада Большой Каскад [фото 33]. Озеро Гитара лежит под нами как на ладони. Тропы уже не видно. Идем по гигантским "чешуйкам" скал вдоль водопада. В дождь может потребоваться перильная страховка. Ручей течет практически по скалам, образуя непрерывные цепочки живописных водопадов [фото 34]. Перепад высоты до Гитары составляет 200 м. Наверху в дымке на севере видны верховья руч. Водопадный, гребни цирков пер. Крутой и соседних с ним каров. Внизу перед Гитарой озеро Тазик [фото 35]. Это самый живописный уголок нашего маршрута. Ручей падает в озеро Тазик с отвесной скалы, образуя водопад. За Тазиком еще 20 м спуска к Гитаре и далее вдоль левого берега озера по тропе через огромные угловатые глыбы, лежащие в воде. Ночуем в середине западного берега озера Гитара на зеленых ровных площадках между зарослей стланика. Глубина озера - предположительно десятки метров. Склон круто уходит в воду и в 3-5 метрах от берега дна уже не видно, хотя прозрачность воды очень высокая.

Утром погода ясная, температура - 16-180 С. Днем - жарко, особенно на солнце. От места ночлега тропой вдоль прибрежных камней идем минут 10 до северного конца озера. Далее начинается плоская каменистая долина, по которой, широко разлившись, течет река. Идем прямо по воде, наступая на плоско лежащие камни. Зимой здесь должна быть очевидная наледь. Потом уходим искать тропу. Как выясняется, тропа есть по левому берегу. Идем по ней. Тропа придерживается границы стланика и речного русла, изредка теряется, однако сильно облегчает перемещение и ориентирование. В некоторых местах выгоднее выходить на речные камни, однако в целом этот вариант не дает значительной выгоды по времени, так как тратится время на поиск переходов через речные рукава. Сзади по долине видны гребни центральной части хребта, слева - боковые цирки к не пройденным перевалам. Впереди за дымкой виден поворот долины Куркулы. Через 1:10 часа движения от озера выходим на большой по площади левобережный курумник, за которым начинается поворот Куркулы к востоку и уход тропы влево на склон. Дальнейшее движение по крупным осыпям левого склона Куркулы между полос и пятен стланика [фото 36, 37]. Слегка набираем высоту. Проход на водораздел с ручья Водопадный просмотрели еще от реки и именно туда повели нас турики из камней, сложенные нашими предшественниками. Камни под ногами изредка качаются, их размер достигает 4-5 метров, что затрудняет движение. С вершины водораздела видна нижняя часть долины руч. Водопадный, вся заросшая стлаником. Спуск к ручью по широким крупнокаменистым осыпям и курумникам. Курумы образуют невысокие гряды, параллельные направлению долины ручья Водопадный, что создает нам дополнительное препятствие поперек нашего движения. Выходим к ручью Водопадный в районе еще одного ручья, спускающегося с противоположного склона, от в. 1858.2 (2 перехода от р. Куркула). Ручей Водопадный промыл себе узкое осыпное русло [фото 38]. Крутые мелко-осыпные берега: песок с вкраплениями камней. Переходим ручей по камням. Его ширина около 7 м, глубина - до полуметра. На левом берегу делаем обеденный привал. Здесь много сухих стволов, видимо от очень старого горельника или лавинного выноса из долины бокового ручья. Погода по-прежнему ясная, жарко. Купаемся в ручье.

Руч. Водопадный - пер. Галкин (1Б, 1990 м) -р. Горемыка

Вверх по долине руч. Водопадный тропа идет вдоль левого берега. Тропа исключительно плохая. Реально - это промытые речкой русла, на которых древесная растительность отсутствует, однако, трава, стланик и прочие мелочи донимают нас в полной мере. Вскоре тропа немного улучшается. Тропа ведет нас умно: максимально используются каменистые россыпи между зарослями стланика. Главное - не потерять обратный выход с камней на тропу. За один переход доходим до очень симпатичного водопада [фото 39]. Ниже водопада река течет по монолитным скалам, образуя "аквапарк": желоба, ванны, ступени порогов. Ищем тропу в обход водопада сверху. Это даже не тропа, а след групп туристов через сплошной стланик. След круто лезет вверх на левобережный склон и обходит водопад в 20-30 м выше слива воды. Высота собственно отвесной части падения воды около 20 м. Выше этой ступени тропа вновь спускается к воде и дальше идет вдоль нее. Еще через 10 минут маленькое озерцо, за которым характер долины резко меняется. Широкая заболоченная троговая долина, покрытая пятнами зарослей ивы и кедрового стланика тянется на несколько километров вверх. Поднимаемся на небольшой пологий холмик, заросший голубикой, и делаем привал. Далее тропа обходит его с востока, спускаясь по осыпи и прижимается к восточным склонам долины, обходя заболоченные места. Тропа очень хорошая, идем быстро с незначительным набором высоты. На западе (в осевом Байкальском хребте) видны очертания изрезанных горных гребней и понижения неизвестных перевалов 2А кат. сл. или выше. Через 2.5 км от водопада в основное русло впадают ручьи слева и справа. На ночевку останавливаемся на западном берегу ручья около семи часов вечера у подножия большой заросшей кедровым стлаником. В кедровом стланике берем дрова, а ровных сухих мест под палатки предостаточно. На западе красиво садится за горизонт солнце и видны цепи хребтов в районе пер. Святого Николая.

Утром погода хорошая, солнечно, тепло. Мы начинаем подъем по зеленому водоразделу двух истоков ручья. Тропа было потерявшись, здесь снова нашлась и вывела нас к живописному озерцу перед входом в цирк перевала Галкин. На берегах озера водосборы образуют огромные синие цветочные заросли. На севере за ригелем виден серый контур перевала Галкин [фото 40]. На востоке - однообразная ребристая без явных понижений скально-осыпная стена возможного перевала на правый приток ручья Пешеходный. Крутизну этой перемычки глядя "в лоб" оценить невозможно, а сложность ориентировочно 1Б или выше. От озера в южном цирке перевала Галкин выходим в сторону ригеля, в котором ручей сделал узкий каньонообразный пропил глубиной метров тридцать. Идем, используя фрагменты тропы, ведущей через заросли стелющегося рододендрона и альпийский луг. Далее резкий взлет крутизной в 300 на ригель, высота около 50 м. С вершины древнего ригеля впереди видно маленькое озерцо диаметром около 20 м. От озера выходим на курумник, валами поднимающийся к седловине. Сзади остается большое озеро, ранее закрытое невысоким водораздельчиком. Перевал Галкин с юга представляет собой широкую и некрутую (200-250) осыпную седловину между двумя вершинами. Под перевалом лежит присклоновый снежник. До гребня перевала от озера доходим за два часа ходового времени. Идти можно в любом месте склона, самострахуясь альпенштоком. С седловины на юг открывается панорама верховьев руч. Водопадный, видны гора Черского, ледник перевала Солнечный, перевал Роза Ветров [фото 41]. На северо-востоке виден цирк с озерцом в дальнем конце, где начинается зона стланика [фото 42]. По центру цирка расположена морена, вытянутый с юго-запада на северо-восток. На востоке проглядывается длинная перемычка перевала №21. Виден ледник перевала Солнечный. Сняли записку группы из города Смоленск от 08.2000 г, оставили в туре свою записку. Спуск на север идет через скальный пояс крутизной до 600 и высотой до 150 м. Лучше всего идти от западной части седловины, где имеется неявно выраженный кулуар. Его ширина метров 15-20 при средней крутизне в 400. Кулуар образован наклонной скальной плитой с двумя метровыми отвесными ступеньками в средней и нижней его части. Закрепляем перильную 100 м веревку в 5 м ниже перевального гребня за выступ скалы и начинаем спуск дюльфером с самостраховкой схватывающим узлом. Кулуар камнеопасный. Сначала идут наклонные монолитные плиты крутизной 500, затем крутизна уменьшается. В двух местах скалы образуют отвесные ступеньки высотой 1-1.5 м. Перил хватает как раз до начала подвижной осыпи, по которой с самостраховкой альпенштоком еще 100 метров до снежника, а затем по выполаживающемуся склону еще 100 метров. Собираемся в центре языка снежника, куда не долетают камни из кулуара (15 минут на одного, 2 часа на всю группу). Затем проходим по пологому курумнику и поднимаемся 15 метров вверх на уже упоминавшуюся морену. Сзади остался наш перевал, который отсюда смотрится весьма грозной и почти отвесной скальной стенкой [фото 43]. По гребню морены тянется полоса мелкого стланика. За 20 минут доходим до северного окончания этого хребтика и там начинаем спуск по живому курумнику крутизной до 350 на северо-западный склон отрога. Перепад высот 130 м. Далее проходим без потери высоты вперед по крупному курумнику 500 м и спускаемся вправо по ходу по начинающемуся здесь ручью на заметную издалека зеленку. У озера устраиваем лагерь (2 перехода от подошвы перевального склона) [фото 44]. Озеро очень мелкое, с хорошо прогретой водой, наполовину высохшее. Высохшее дно - это мелкий темный песок с вкраплениями камней, онхорошо пропитан водой. Из озера берет начало левый приток ручья. От озера виден склон перевала №21: курумник крутизной до 300, входящий в сужающийся к низу осыпной кулуар. Сложность этого перевала не более 1А (с запада).

Утром идем по тропе, обходя озеро рекомендуемой стоянки слева. Пересекаем 50 м полосу не густого стланика и оказываемся в распадке с маленьким озерцом под северо-восточным склоном г. 1907.3. За ним начинается спуск в долину р. Горемыка [фото 45]. Приходиться преодолевать огромные камни курумника (по 4-5 м каждый) на склоне крутизной 250-300. Передвигаться трудно: не столько проходятся, сколько обходятся эти куски скал, кстати, со следами совсем недавних обвалов. На половине камней отсутствует признак состояния покоя - лишайник, а сами эти громады камней лежат очень неустойчиво и медленно переваливаются на другой бок под нашим весом. К 11 часам выходим к основному руслу реки Горемыка и идем по бывшей тропе по правому берегу. Местами тропа выражена хорошо, однако большую часть пути приходится пробиваться в густых зарослях кедров, пихт, с густым подлеском, большим количеством поваленных деревьев и камней под ногами. Часто наш путь пересекают ручьи, стекающие со склонов в основное русло. Обходим песчано-каменистые прижимы, густо поросшие стлаником по тропе у самой воды. Вскоре снизу, из ущелья надвигается большая туча, и на нас обрушиваются потоки дождя. Останавливаемся на обед под огромным кедром.

После обеда дождь ослабел. Тропы нет, тайга захламлена поваленными стволами, моховыми кочками на камнях и ямами от упавших деревьев. Местами идем по тайге, местами приходится идти по воде. Через час ходьбы выбираемся на открытую осыпь. Местами она перемежается густым стлаником, но вскоре входим в лес. Идти проще. По пути собираем грибы, попадаются отличные подосиновики. Еще через 20 минут выходим на тропу вдоль реки. Дождь сменился солнцем, ясно. По тропе доходим до начала изгиба северного склона ущелья Горемыки, т. е. до начала нужного нам ущелья, которое ведет к озеру Круглое, и далее на перевал Круглый. На южной стороне ущелья тоже заметен четкий изгиб склона, который резко отступает от реки - хорошая возможность точно сориентироваться. Продолжаем движение вдоль реки Горемыка по ее правому берегу. Тропа не столь очевидна, но ощутима. Через полчаса после обеда выходим к наледи. Она почти полностью стаяла, но остался маленький кусочек [фото 46], на котором мы и сфотографировались. В районе наледи река очень мелкая и широкая. Переправа по камням возможна в любом месте на протяжении 500 метров. Переходим реку и продолжаем движение по левому берегу. Тропа малозаметна и теряется в прибрежной траве. В месте, где река подходит к лесу вплотную, уходим в лес и на достаточно крутом склоне обнаруживаем признаки тропы.

Р. Горемыка - оз. Круглое - пер. Круглый (НК, 1150 м) - р. Поперечная - р. Рель

Тропа огибает пологий склон хребта и заворачивает в долину ручья, текущего из озера Круглое. Тропа, поднимаясь из низовьев реки Горемыка, сливается с нашей тропой у полуразрушенного зимовья. Тропа очень хорошая, идем по ней достаточно быстро. На одном из участков основная тропа резко уходит вниз и заканчивается в реке. Очевидно это - последствия оползня. Новая тропа отходит наверх и без выхода к реке идет далее на север. После выхода из лесной зоны на заболоченные луга (на карте - сплошной лес) тропа ветвится. Присутствуют многочисленные тропы, которые протоптали какие-то козлы. Выходим к небольшому кедровому лесу, с мягким ковром из ягеля. Устав от многочисленных хаотично расположенных троп, по азимуту (А=00) доходим до озера. Останавливаемся на ночевку. Вода в озере теплая, но очень мелко - по колено. Много грибов, собираем кедровые шишки [фото 47, 48].

Утром погода облачная, но без дождя. Вышли со стоянки и, обходя оз. Круглое с запада пошли по направлению к перевалу. Идем по тайге, устланной ягелем с редкими деревьями, по-прежнему много грибов. На перевал вышли спустя полтора часа после начала ходьбы. Он представляет собой открытое пространство, усеянное обгоревшими ветвями стланика, вероятно несколько лет назад здесь бушевал неслабый лесной пожар. Тура на перевале не нашли. Свой складывать не стали: перевальная точка не очевидна. Вся долина реки Поперечная, изгибающаяся в этом месте под прямым углом заполнена густым тяжелым туманом [фото 49]. Время - около одиннадцати, начинаем спуск. Спуск по травянисто-осыпному склону (300) со следами пожара. Доходим до реки и организуем обед. Река Поперечная имеет ширину до 15 м, глубину до 40 см и несильное течение. Наледи, отмеченной на карте не обнаружили. На ее месте широкие сухие русла с идеально ровным дном, покрытым песком или мелкой галькой. От наледной поляны река заворачивает на север. По левому берегу встречаются песчаные откосы в максимуме достигающие 50 м. После обеда пытаемся пройти правым берегом по тайге, но через 300 метров мучений попадаем в тяжелый кедрач и решительно выходим на реку. Это решение сильно увеличивает скорость нашего передвижения. Несмотря на многочисленные броды идется быстро и легко. Камни средней величины, образующие речные отмели, лежат плоско и устойчиво. Переходя с берега на берег срезаем речные излучины, часто используя сухие боковые русла. Левый борт долины кажется более крутым и каменистым, идем правым берегом р. Поперечная. Пытаемся найти тропу по горелому берегу - все напрасно. Возвращаемся к воде - здесь постоянно натыкаемся на участки одно-двухметровых подмывов берега, которые приходится обходить по лесным завалам. Несколько раз встречаются песчаные обрывы над рекой как с правого так и с левого берега. Ориентирование трудное, так как склоны почти не видны. Река делает частые петли и излучины. Постепенно находим в лесу обрывки звериных троп. Минут пять по ним можно идти, потом они снова теряются. Такие тропы идут либо вдоль речного обрыва, либо в 100-300 м от берега, где не так много завалов от весенних паводков. Гарь постепенно сменяется густым лиственничным и смешанным лесом. Находим затесы на деревьях. Все равно долго удержать тропу не удается. Приходится часто переходить реку вброд по колено при ширине русла в 10-15 м. Чем ниже по реке, тем дальше гребни хребтов, тем сильнее водный поток и тем дольше удается идти по обрывкам троп. Боковых притоков из тайги или с реки практически не видно, отследить их очень трудно или эти притоки полусухие. Перед северной границей километровки А.А. Кошелева по правому берегу довольно долго идет отличная тропа в ягельно-лиственничном лесу. Находим ее ответвление на восток, в сторону не видных отсюда лесистых хребтиков. Затем эта тропа упирается в скальный прижим справа и мы переходим на левый берег. Здесь, уже за границей километровки, устраиваем лагерь. Палатки ставим на речной террасе в лесу правого склона долины [фото 50, 51]. Здесь море пожароопасных дров, заросли благородных грибов.

Утром идем вниз по реке в основном по левому берегу. Участок пути до зоны прижимов изобилует лесотундровыми заболоченными ландшафтами. Массово появляется в лесу береза. По-прежнему основным препятствием остается тайга, сухие русла реки и многочисленные броды. Всего за день сделали 29 таких бродов с берега на берег. Большой каньон (2 перехода от завтрака), встречает нас тропой, ушедшей вверх на левый склон долины. Мы идем низом, вдоль реки, чтобы не зайти далеко влево, а также просмотреть путь мимо красивых скал. Долина резко сужается, берега поднимаются над водой на 80-100 м. Река везде переходима вброд. Делаем в этом каньоне девять бродов. В большую воду здесь вряд ли можно безопасно пройти нашим маршрутом. Прохождение каньона заняло 50 минут ходового времени. За каньоном последние три километра ловим тропу по левому берегу. Здесь это удается чаще. Теряем тропу лишь в сухих сосняках на твердом ягельно-песчаном склоне. Много грибов и голубики. Встречаются старые кострища - признак близкой цивилизации. За километр до р. Рель еле слышно угадывается шум ее воды. Вдруг впереди вырастает высокий поперечный хребтик - левый борт Рельской долины (полтора перехода от последнего каньона). Рель - река более мощная, чем Поперечная [фото 52]. Переходим ее вброд в 100 м выше слияния. Здесь река дробится на множество мелких рукавов, за которыми идет основная протока. Делаем предварительную разведку, которая показывает, что брод средний. Переходим реку "стенками" по трое. Глубина реки около 90 см, течение средней силы. Ширина реки более 30 м, основного потока около 20 м. Под невысоким скалами левого берега р. Рель идет натоптанная тропа, по которой мы движемся на восток. На левом, более высокому берегу есть две широких речных террасы. На нижней, имеющей высоту около 7 м над водой, мы останавливаемся на ночевку в сухом сосновом лесу с большим количеством старых стоянок. В 100 м выше по склону на верхней террасе находим грунтовую дорогу.

Р. Рель - Слюдянские озера - г. Северобайкальск

Утром выходим на дорогу. Дорога замусорена старыми деревянными ящиками, бутылками, банками. Несколько раз встречаются ответвления и поперечные просеки. Выбираем все время более накатанную колею или правое из равнозначных ответвлений. Через 50 минут хода по правую руку от дороги возникают поляны - свалки мусора. В центре свалок два стометровых котлована. Еще через 1 км к востоку от свалок выходим на 37-й километр асфальтового шоссе Северобайкальск - Байкальское. Двигаемся по шоссе на север. Луга вдоль дороги быстро закончились и начались болота, чередующиеся с участками тайга (болот больше). Движение по шоссе однообразно. Иногда вдоль шоссе идет грунтовка [фото 53]. Вероятно, это старая дорога, существовавшая до прокладки асфальта. Шоссе очень хорошее, нет промоин, колдобин и т. п., а машин мы почти не встретили. За 3 часа проехало всего 2 легковушки. За 3 перехода доходим до реки Слюдянка. Сворачиваем по грунтовой дороги направо и оказываемся на берегу Слюдянского озера. Слюдянские озера - традиционное место отдыха северобайкальцев. Главное преимущество перед Байкалом - теплая вода. По берегу многочисленные вытоптанные площадки с кострищами, отсутствует подлесок. Останавливаемся на ночевку. Несмотря на частую посещаемость озер с поиском дров трудностей не возникает. Приводим себя и снаряжение в порядок перед выходом к людям. Утром выходим по грунтовке на шоссе и начинаем утомительный подъем вверх. Крутизна около 100, но большая продолжительность подъема раздражает. На перевале построена беседка, несколько деревьев обвешаны тряпочками (традиционно для Бурятии). С перевала виден Слюдянский залив озера Байкал (если туман не мешает) [фото 54]. После перевала до шоссе еще 4 перехода [фото 55]. Проходим под железнодорожным мостом и оказываемся в городе. Еще 20 минут по Ленинградской улице до вокзала. Поход закончен.

Выводы и рекомендации

При выборе района для совершения похода учитывались следующие факторы:

  1. Возможность совершения похода IV к.с. категории сложности;
  2. Возможность подъезда к началу маршрута и выезда группы железнодорожным транспортом;
  3. Новизна района для петербургского туризма (в библиотеке СПбТК имеется всего один отчет о походе в центральной части Байкальского хребта).
  4. Наличие в районе перевалов 2А категории трудности, необходимых для спортивного роста участников похода;
  5. Разнообразие препятствий на маршруте: перевалы, вершины, траверсы, броды всех видов, прижимы, водопады и каньоны всех категорий, склоны всех видов, включая скальные и ледовые, открытые и закрытые ледники, многолетние наледи и снежники, труднопроходимая тайга, полное отсутствие троп на 80% маршрута, сплошной трехметровый кедровый стланик в верховьях всех долин, болота.
  6. Преобладающая ненаселенность района, возможность совершить многодневный полностью автономный спортивный поход.

При выборе нитки маршрута мы руководствовались классической схемой построения сложного спортивного похода:

  1. Постепенность нарастания нагрузки: в первые дни был запланирован пятидневный подход к перевалам. Далее следовало поочередное прохождение перевалов сложностью н/к, 1А, 2А.
  2. Постепенное снижение нагрузок к концу маршрута. На этом участке планировалось прохождение перевалов 1Б, н/к. Завершался маршрут четырехдневным выходом в населенный пункт.
  3. Постепенность нарастания высоты по маршруту.
  4. Резервирование запасных дней.
Другие особенности прохождения маршрута
  1. При прохождении некатегорийного перевала Молокон группа столкнулась с неожиданной трудностью. Сложность долинных подходов к этому перевалу оказалась намного больше, чем сложность перевального участка. Здесь мы "наелись" кедрача до сыта. Участок пути, измеренный по карте в 800 метров по стланику, растущему на крутом склоне со скальным поясом в верхней части, группа проходила около 3 часов. Физические нагрузки здесь ощущались намного более высокими, чем на следующем перевале 1А категории трудности. Вообще, это одна из особенностей района: очень трудоемкие, сложные, зачастую непроходимые без техники большого альпинизма долинные участки. Достаточно взглянуть на фотографию долины, где находится водопад "Стеклянная Лента", чтобы понять это. Центральная часть хребта по сложности приближается к Центральному Кодару, и вместе с тем усложнена практически полным отсутствием сети троп и сплошными зарослями стланика выше зоны леса.
  2. На прохождение перевала Иркутских Туристов (2А) требуется не менее восьми часов. Поэтому рекомендуется ночевать как можно ближе к перевальному склону. Мы завершили спуск к травянистым площадкам для лагеря уже в наступавших сумерках.
  3. При неблагоприятных погодных условиях (дождь, туман, ветер, высокий снежный покров и прочее) сложность практически всех склонов возрастает на одну-две полукатегории.
  4. При движении по долинам рек Молокон и Поперечная мы сделали в общей сложности более 50 значительных бродов н/к (выше сапог), 1А и 1Б, не считая многочисленных более мелких. Во время сильных дождей и в период паводка (первая половина июля) вода в реках значительно поднимается, возможно на несколько метров. Долины становятся непроходимыми. В этом случае на прохождение таких участков понадобятся дополнительные дни, планирование движения по водораздельным хребтам или наведения большого количества серьезных переправ (в том числе с применением плавсредств).
  5. При прохождении перевалов в периферийной части хребта надо учитывать, что до вас там могла быть всего одна-две группы и найти информацию о них будет довольно трудно
  6. Энцефалит в районе отсутствует. В августе в тайге даже неэнцефалитного клеща найти очень трудно. Комаров и мошки тоже нет.
  7. Подъезд к началу маршрута на катере или яхте достаточно сложен как из-за высокой стоимости, так и из-за зависимости от погодных условий.
  8. Наличие искусственного топлива на маршруте не обязательно. При необходимости в гольцовой зоне всегда можно найти ветки сухого стланика.
  9. Лучшее время для походов по Байкальскому хребту - август месяц, когда в районе минимально количество дождей, максимальна средняя температура воздуха.
  10. На маршруте возможно пополнение рациона питания грибами, ягодами, кедровыми орехами.
  11. При прохождении перевалов Иркутских Туристов (2А) и Галкин (1Б) скальные крючья не понадобились, так как была возможность использовать в качестве точек страховки расходные петли, закрепленные на выступах скал.

Интересные места района:

  1. Ледники массива горы Черского
  2. Мыс Котельниковский. У мыса находится самый горячий источник страны (710).
  3. Водопады: Куркулинский, Стекляная Лента, Большой Каскад, на руч. Водопадном и др.
  4. Озеро Гитара
  5. Огромное количество каньонов
  6. Несколько десятков еще не пройденных перевалов сложностью от некатегорийных до 2Б включительно;
  7. Наличие большого количества вершин, представляющих интерес для альпинизма. Например, простейший маршрут на гору Черского классифицирован Федерацией альпинизма России как альпинистский маршрут 2А категории трудности;
  8. Многосотметровые сбросы висячих долин
  9. Слюдянские озера - место отдыха северобайкальцев.
  10. Байкальское. Близ села древнее городище и пещеры, в которых обнаружены следы жизни древнего человека.
  11. И, конечно, берег озера Байкал.

Главный вывод похода в том, что Байкальский хребет незаслуженно остается в стороне от активного туристского изучения. Разнообразие препятствий, удобство и близость подъездов, обилие краеведческих объектов, возможность построения маршрутов самых разных категорий сложности во многих видах туризма делает его привлекательным во всех отношениях для организации здесь походов.

Литература

  1. Туристские спортивные маршруты: Перечень классифицированных туристских спортивных маршрутов на 1989-1992 годы. - М.: Профиздат, 1989.
  2. Перечень перевалов среднегорья.
  3. Большая Советская Энциклопедия. (В 30 томах). Гл. ред. А. М. Прохоров. Изд. 3-е. М., "Советская Энциклопедия", 1970.
  4. Лыжные маршруты южной и северо-восточной Сибири. М.: 1994.
  5. Водный туризм. Сост. В. Н. Григорьев. М.: Профиздат, 1990.
  6. Итоги чемпионата России по спортивному туризму 1998 года. "Вольный ветер" 1999 №40.
  7. Отчет в библ. СПбТК №Х-78 о пешеходном походе III категории сложности в 08.1979 г. Руководитель В. А. Шалыгин.
  8. Отчет в библ. МосгорСЮТура о пешеходном походе IV категории сложности в 08.1998 г. Руководитель В. И. Шахнович.
  9. Байкальский хребет. Центральная часть. М.: Комитет по геодезиии картографии РФ, 1992. (Составитель: А. А. Кошелев)
  10. Байкал. Рекреационная схема, 1:1 000 000. ВТУ ГШ, 1990 4.
  11. Озеро Байкал. Туристская схема. М., ГУГК, 1975.

Комментарии: Ваш комментарий:


 
В тексте комментария возможно использование псевдо-тэгов [b], [i], [u].





   Главный редактор: Константин Бекетов; Программист: Andrew Jelly; Дизайн: Анна Годес;