Отчет (с большим числом фотографий) также находится на www.tkg.org.ua/travels/4ur03sh.htm

Отчет о комбинированном (пеше-водном) походе
4-й категории сложности*
по Приполярному Уралу в июле 2003 года

Маршрут: О.п.1952км (Кожим-Рудник) -- р.Лимбеко-Ю -- пер.Рихтера, 2А -- истоки р.Лунвож-Нидысей -- г.Лимбока, 1Б, 1470м -- пер.Воейкова, 1Б -- пер.Олений -- р.Манарага -- пер.Центральный, 1А -- р/в г.Народа до 1800м, 1А -- р/в в-на 1543м, 1Б -- р/в г.Народа по центр. юж. контрфорсу, 3А, 1894м -- пер.Хобе, 1Б -- р.Хобе-Ю -- пер. Оленеводов, 1А -- р.Ломесь-Вож -- р/в р.Юнковож -- сплав по р.Манарага от балка "Манарага" -- р.Кось-Ю -- ст. Косью.

Руководитель и составитель отчета: Шаповалов Дмитрий Сергеевич, dssh@ukr.net

*) Поход защищен как 4 к.с. (без учета 3А на Народу, пер. Рихтера как н/к и сплав по Кось-Ю как 1 к.с.). Изначально мы выпускались в 4к.с., к тому же деды из КиевОблМКК не имеют прав давать справки о 5к.с. Поэтому они сделали так, чтобы 5-ки не стало. Несмотря на то, что пер. Рихтера -- это не н/к и другие очевидные вещи. Из песни слов не выкинешь, и я решил не урезать отчет согласно справкам.

Киев, 2004

Содержание

• 0. Список принятых сокращений
• 1. Справочные данные о походе
  • 1.1. Заявленный / запасной / пройденный маршрут
  • 1.2. Схема района с ниткой маршрута
  • 1.3. Краткий график движения
• 2. Состав группы
• 3. Характеристика района похода
• 4. Характеристика маршрута
• 5. Описание маршрута по дням
• 6. График движения
• 7. Высотный профиль маршрута
• 8. Оценка категории сложности похода
• 9. Варианты подъезда и отъезда
• 10. Питание
• 11. Снаряжение
• 12. Деньги
• 13. Рекомендации и выводы
• 14. Карты и информация о районе похода

Список принятых сокращений

Левая и правая стороны подразумеваются по ходу движения (п/х), кроме случаев, где указано, что описание дается в орографическом смысле.

1. Справочные данные о походе

1. Район похода -- Приполярный Урал
2. Вид туризма -- пеше-водный (комбинированный)
3. Категория сложности -- пятая (пешеходная часть 4к.с. + сплав 2к.с.)
4. Количество участников -- шесть
5. Руководитель -- Шаповалов Дмитрий Сергеевич
6. Заявочные материалы рассмотрела -- Областная МКК г.Киева
7. Маршрутная книжка: 34-03
8. Сроки активной части похода: 7.07.2003 -- 24.07.2003
9. Продолжительность активной части похода -- 18 дней (18 ходовых дней)
10. Количество дневок -- 2
11. Протяженность маршрута -- 386 км, из них пешая часть 236 км, водная часть 150 км.
12. В линейном прохождении 196 км пешей части.
13. В радиальных и кольцевых выходах 40 км пешей части
14. Сплав 150 км соответствует 2 к.с. с эл. 3к.с.
15. Пройдено перевалов в сквозном прохождении -- 7.
16. Из них н/к -- 2, 1А -- 2, 1Б -- 2, 2А -- 1.
17. Восхождений на вершины -- 4.
18. Из них 1А -- 1, 1Б -- 2, 3А -- 1.
19. Максимальная высота подъема -- 1894 м
20. Пройдено порогов 3 к.с. -- 2, 2 к.с. -- 3.

Заявленный вариант маршрута

О.п.1952км (Кожим-Рудник) -- р.Дурная -- р.Хамбол-Ю -- р.Лунвож-Нидысей -- пер.Рихтера, 2А -- пер.Воейкова, 2Б -- пер. -- р.Манарага -- г.Манарага, 2А -- пер.Центральный, 1А -- р/в г.Народа, 1894м, 1А -- пер.Хобе, 1Б -- р/в г.Защита, 2Б -- р.Хобе-Ю -- пер. Оленеводов, 1А -- р.Ломесь-Вож -- пер. Новый, 2Б -- пер. Парнук-Повсяншор, 2А -- пер.Сюрприз, н/к -- пер.Медведь, 1А -- устье р. Юнковож -- сплав по р. Кось-Ю -- ст. Косью.

Запасные варианты / аварийные выходы

При непроходимости долины реки Хамбол-Ю -- подход к перевалам Рихтера и Воейкова через долину р. Лимбеко-Ю.

При наличии времени -- восхождение на г.Народа по новому маршруту, траверс г.Манарага, 3Б.

При возникновении аварийной ситуации на первой половине маршрута -- уход на базу «Желанная» (долина р. Балбан-Ю) через н/к перевал и далее машиной в Инту; на второй половине маршрута -- спуск в долину р.Манарага и сплав до ст. Косью.

Схема маршрута

Пройденный маршрут

О.п.1952км (Кожим-Рудник) -- р.Дурная -- р.Лимбеко-Ю -- пер.Рихтера, 2А, 1450м -- истоки р.Лунвож-Нидысей -- г.Лимбока, 1Б, 1470м -- пер.Воейкова, 1Б -- пер.Олений, н/к -- р.Манарага -- пер.Центральный, 1А -- р/в г.Народа до 1800м, 1А -- р/в в-на 1543м, 1Б -- р/в г.Народа по центр. юж. контрфорсу, 3А, 1894м -- пер.Хобе, 1Б -- р.Хобе-Ю -- пер. Оленеводов, 1А -- р.Ломесь-Вож -- р/в р.Юнковож -- сплав по р.Манарага от балка «Манарага» -- порог 3 к.с. -- пороги 1 и 2 к.с. -- р.Кось-Ю -- пор.«Кедровый», 3к.с. -- пороги 1 и 2 к.с. -- порог «Трек», 2 к.с. -- ст. Косью.

Краткий график движения

Состав группы

Характеристика района похода

Географические данные

Приполярный Урал -- один из наиболее красивых районов Русского Севера. Широкой дугой протянулись его хребты от истоков реки Хулги на севере до г. Тельпос-Из на юге.

Мало исследованная суровая природа, обилие в реках и озерах рыбы, в тайге ягод и грибов влечет сюда путешественников. Хорошие пути сообщения по Северной железной дороге, пароходное движение на Печоре, а также наличие вертолетного парка позволяют прокладывать водные, пешие, пеше-водные и лыжные маршруты, а также совершать альпинистские восхождения.

Характерная особенность Приполярного Урала -- большая высота хребтов, асимметрия его склонов, глубокое расчленение сквозными поперечными долинами и ущельями, значительная высота перевалов. Наиболее высокие вершины - Народа (1895,0), Карпинского (1803,4), Мансинер (1778,7), Янченко (1740,9), Манарага (1662,7), Колокольня (1640), Неройка (1645) - находятся в центральной части. Ширина горной полосы достигает 150 км.

Восточный склон Приполярного Урала постепенно переходит в равнинные пространства Западно-Сибирской низменности. Хребты западного склона резко обрываются к Печорской равнине.

На Приполярном Урале сформировался альпийский тип рельефа, для которого характерны пилообразные гребни, карлинги, кары, ниши, цирки, ущелья. Горные хребты разделены широкими, глубоко врезанными долинами. Здесь разнообразны древние и современные скульптурные и аккумулятивные ледниковые формы, курумы и нагорные террасы. Крутые (до 40-50т) склоны долин имеют выпуклый профиль с лавинными желобами и узкими эрозионными долинами мелких водотоков, оползневыми воронками.

Район принадлежит к провинции древних и современных ледниковых форм. Осевая зона Приполярного Урала сложена в основном наиболее древними метаморфическими породами протерозойского и нижнепалеозойского возраста. Эти породы прорваны мощными интрузиями гранитов и гранодиоритов, с которыми связаны месторождения горного хрусталя и редкоземельное оруденение.

По густоте речной сети и удельной водоносности территория Приполярного Урала не имеет себе равных на всем Урале.

Реки берут начало в высокогорной части из озер и каровых ледников, характеризуются резкими суточными и сезонными колебаниями уровня воды. В верховьях многие реки текут по троговым долинам с крутыми склонами, с участками свежих холмисто-моренных форм рельефа, конечных и боковых морен с резкими изломами в продольном профиле русла, иногда через цепочки плотинных озер (Народа, Хобе-Ю, Лимбеко-Ю). В таких долинах реки текут обычно в одном русле, и имеют падение до 4 м/км и скорость течения 4-10 км/ч, а на отдельных порожистых участках более 15 км/ч. Русло, как правило, завалено валунами и обломками скал. Местами реки делают крутые повороты (до 90º), особенно опасные при сплаве на туристических плавсредствах.

Для рек западного склона характерно чередование продольных участков долин с поперечными. Река Кожим в верховьях и ее левые притоки -- Балбан-Ю, Лимбеко-Ю, Хамбол-Ю, Дурная текут между хребтами в широких (до 12 км), нередко заболоченных продольных долинах. При прорыве реками хребтов, гряд, увалов, их долины суживаются, образуя местами глубокие ущелья (Вангыр, Косью, Большой и Малый Паток). В русле появляются бурные и стремительные пороги, перекаты с большим падением.

При выходе рек из гор на Печорскую низменность русла становятся извилистыми, изобилуют старицами, наносными островами и мелями. Скорость течения снижается до 0,2-0,5 км/ч.

Приполярный Урал богат озерами. Только в горной области насчитывается более 800 озер ( на западном склоне -- 692, на восточном р 129 ). Широко распространены озера ледникового происхождения. Они расположены в карах и цирках, на днищах троговых долин, а также на перевальных седловинах, на надпойменных и пойменных террасах. Каровые озера отличаются высоким расположением (выше 800 м), большой глубиной (более 20 м), округлой формой, каменистыми, почти лишенными растительности берегами, отсутствием рыбы и водоплавающей дичи. Самое большое по площади и объему воды на Приполярном Урале -- озеро Торговое

На Приполярном Урале насчитывается около 50 ледников общей площадью 7,5 км². Самые крупные ледники -- Манси под вершиной МансинЈр и Гофмана под Саблей. Большинство ледников расположено в глубоких карах и цирках на подветренных восточных и юго-восточных склонах хребтов, причем высота нижних концов языков ледников колеблется от 600 до 1350 м.

Растительность района богата и разнообразна. В горах можно встретить на небольшом расстоянии тайгу, смешанные леса, субальпийские и альпийские луга, горную тундру и петрофильную растительность. Хорошо прослеживается высотная поясность. Лес поднимается в горы до 450-650 м над уровнем моря ( по долинам рек -- до 750 м ). Тайга европейского склона сырая, сильно заболоченная. В древесном поясе преобладает ель, иногда встречается береза и пихта. Под пологом леса растут таежные бореальные виды ( черника ). В верхнем течении Кось-Ю встречаются отдельные кедры, а вдоль Печоры и в низовьях Кось-Ю -- сосна. В нижнем горном поясе помимо еловых и елово-пихтовых лесов распространены массивы сфагновых болот с пушицей, багульником, карликовой березой, голубикой, морошкой и клюквой. Наиболее обширные заболоченные пространства расположены между рекой Печора и Саблинским хребтом.

Леса относятся к единственному крупному участку девственной северной тайги в Европе. Их верхняя граница на европейском склоне составляется из лиственницы, редколесий ели и березы. Увлажненные макросклоны занимают березняки с полянами высокотравных луговин. Среди субальпийского высокотравья можно обнаружить родиолу розовую (золотой корень), живокость, дудник, вейник. Выше верхней границы леса в нижней части горно-тундрового пояса встречаются труднопроходимые ивняки с ивой сизой, мохнатой и др. Выше распространены кустарничково-моховые и мохово-лишайниковые виды, а выше 100-1200 м склоны хребтов почти лишены растительности.

По долинам рек, особенно в их верховьях, растут пышные травы. Густой ковер цветистого субальпийского разнотравья придает Приполярному Уралу неповторимую прелесть. Однако передвигаться по таким лугам тяжело, и надо придерживаться троп, проложенных дикими животными.

На территории Приполярного Урала обитает более 30 видов млекопитающих. Среди крупных и средних животных есть белка, бурундук, песец, лисица, волк, бурый медведь, северный олень, росомаха. Орнитофауна представлена глухарем, тетеревом, рябчиком, тундряной и белой куропатками. Гнездятся скопа, сапсан, кречет и орлан-белохвост. Наиболее обычная рыба горных рек -- европейский хариус. В озерах много окуня, щуки, встречается редкая озерная форма арктического гольца. Весной и осенью из Баренцева моря к истокам многих притоков Печоры устремляется семга.

На территории Приполярного Урала расположен крупнейший в Европе национальный парк «Югыд-Ва» («Чистая Вода»). Он занесен в перечень объектов всемирного наследия ЮНЭСКО (www.unesco.org).

Климатические особенности

Климат Приполярного Урала более суровый, чем северный. Он характеризуется как умеренно холодный и избыточно влажный, количество осадков превышает величину испаряемости. Здесь самый богатый осадками район Урала: в возвышенных местах западного склона (верховья Вангыра, Манараги, Большого и Малого Патока) -- 1500 мм, в возвышенных местах восточного слона -- 800 мм, на равнине -- 500 мм в год. Больше всего осадков -- с июля по август (40-50% годового количества). Сравнительно обильны осадками также май, сентябрь, октябрь (25-30%).

Среднегодовая температура воздуха около -3тС. Продолжительность безморозного периода около 60 дней. Амплитуда колебаний годовых температур достигает 83тС. Резкие колебания отмечаются и в течение суток и могут составлять 20-25тС.

Июль -- самый теплый месяц на Приполярном Урале (средняя температура на равнинах 14-16тC, на высотах 1300-1400 м над уровнем моря около 5тС, а на высотах 1600-1800 м не более 2,5-3тС). В июне и августе средняя температура на равнинах на 3-4 градуса ниже, чем в июле, а в сентябре она повсеместно не выше 7тС. В наиболее жаркие дни температура на равнинах поднимается до 32-34тС. Летом и осенью погода в горах Приполярного Урала сменяется в течение нескольких часов. Смена ясной теплой погоды на дождливую холодную происходит всегда при западных и северо-западных ветрах, которые приносят дождь и похолодание, сопровождающееся иногда снегопадами. Восточные и юго-восточные ветры, наоборот, приносят сухую и теплую погоду, подчас с короткими ливнями и грозами.

Необычайно резкой бывает перемена погоды при пересечении Приполярного Урала: часто в нескольких километрах к востоку от главного водораздела тепло, солнечно, в то время как над водоразделом и западнее его клубятся тучи, идет дождь со снегом и бушует порывистый холодный северо-западный ветер. Хорошая солнечная погода в наиболее теплые месяцы года -- июле и августе -- на западном склоне редко длится больше 10-12 дней подряд. На восточном склоне ясные солнечные дни стоят неделями и теплая погода держится на 12-15 дней дольше, чем к западу от водораздела. Различия в погоде и количестве осадков на западном и восточном склонах объясняются тем, что основные влажные ветры, поступающие с запада, задерживаются горными хребтами. Благодаря более теплому и сухому лету на восточном склоне Приполярного Урала лиственничные леса поднимаются по долинам рек в горы значительно выше (до 750 м над уровнем моря), чем на западном.

Особенности климата благоприятны для развития многолетней мерзлоты. Тундра, лесотундра, частично северная тайга лежат в области развития многолетней мерзлоты, мощность многомерзлых пород 200 м. У южной границы тундры мерзлая толща носит островной характер и мощность ее постоянно уменьшается. Под моховым и торфяным покровом она оттаивает летом всего на несколько десятков сантиметров. На участках с интенсивным снегонакоплением, на песчаных грунтах, в ложбине стока, верхняя граница мерзлой толщи лежит на глубине 5-6, иногда 10-20 м. В долинах крупных рек мерзлые породы могут отсутствовать.

*) Описания географии и климата Приполярного Урала взяты из следующих книг и отчетов:

В.Григорьев «Водные и пешие маршруты Приполярного Урала», www.tourism.ru

«Север», М., "Физкультура и спорт", 1975, http://skitalets.ru/books/sever/about.htm

К.Лапин, Отчет о походе 4к.с., www.mountain.ru/world_mounts/ural/2000/ural_1/ural.shtml

А.О.Кеммерих «Приполярный Урал», Москва, Фис, 1970, http://skitalets.ru/books/pripural/about.htm

Характеристика маршрута

Почему Приполярный Урал? Самый близкий из сложных районов пешеходных походов. Достаточно дикий и в тоже время достаточно хоженый. Почти Сибирь.

Рядом соседствуют порожистые реки, труднопроходимые болота, буреломные леса, скалистые вершины, непростые перевалы и мрачные ледники. На все это накладывается холодный и дождливый климат, а также обилие кровососущих насекомых - мошки, комаров и слепней. Разнообразные впечатления, интенсивное накопление опыта, спортивные нагрузки (причем можно сделать так, чтобы всего было в меру!) -- Приполярный Урал продолжает радовать туристов и восходителей.

Идея, под которую был составлен маршрут, вкратце звучала так: «запереться подальше, а там залезть повыше». Это полностью соответствует классическому определению спортивных походов как переноске тяжестей на расстояние по сильнопересеченной местности с какой-то важной целью. В наше время для всех действительно важных хозяйственных целей достаточно вертолета. Практическую пользу теперь могут иметь только походы в районах с вечно нелетной погодой и спелеология. Привыкшим к свободе и простору в пещеры лезть особо не хочется, безыдейно ходить просто для развлечения тоже не воодушевляет. Цели мельчают, становятся интересными только для самих участников мероприятия, и походы эволюционировали в сторону замкнутости на самих себя («сходить, чтобы сходить») -- сходить, чтобы пройти сложный маршрут; сходить, чтобы посмотреть на отдаленное чудо природы и т.п.

Кое-кто задается вопросом, какие из этих неутилитарных целей более «важны», чем другие? Логически обоснованного ответа быть не может, только отсылки в сторону общепринятых понятий -- «вот это здорово, а вот это полный отстой!». Конечно, чем сложнее - тем лучше, но, как и в альпинизме, реализовать в полной мере это удается только в 6-й к.с.. В походах попроще, с ограничением по сложности препятствий, качественным критерием остается только растяжимое понятие «красоты» маршрута.

В последнее время я стал склоняться к мысли, что хороший пеше / горный поход помимо насыщенности препятствиями различного типа должен иметь такой центр тяжести, как проникновение в недоступный район, восхождение на знаменитую / непростую гору, а все остальное должно рассматриваться как подходы / разминки / отступление. Синтез спортивного туризма и альпинизма. В крайней форме все должно выглядеть примерно так: месяц ломиться через непролазные хащи (теряя силы и товарищей), выйти в район, где никто никогда не бывал, и (из последних сил) сделать первопроход на самую красивую и высокую гору. Возвращаться же способом «чем быстрее, тем лучше». Такой подход наиболее соответствует психологии человека и его жизненным устремлениям.

При этом открывается широкое поле для деятельности руководителя / завхоза / группы: составить (и корректировать в походе) маршрут так, чтобы подойти к определяющему препятствию свежим и на пике формы, не истощиться преждевременно и сделать возвращение максимально безопасным. Чем дальше цель, тем труднее это осуществить. Тактика значит очень много, и если она плохо продумана или ошибочна, то грандиозные планы, скорее всего, провалятся. Возможность нетривиально и с очевидной пользой для себя и других поработать головой является одной из причин, по которым люди ходят в походы.

Наш маршрут был составлен на основе описанной модели. Высадка на о.п. Кожим-Рудник, чтобы избежать контактов с алчными (голодными) лесниками (полностью оправдалось, лесников не встретили ни на станции, ни позже в горах). Длинные подходы до гор (быстрее только машиной, но придется платить лесникам, и довольно много) по относительно несложной и красивой тайге к устью р. Лимбеко-Ю и вверх к ее истокам. Переправы, простые перевалы и болота по пути способствуют постепенной акклиматизации и проверке общего состояния. Разминочное перевальное кольцо (отработка технических навыков на льду и скалах) -- перевалы Рихтера и Воейкова, занос катамарана в район сплава на р. Манарага через пер. Олений. Теперь мы в высоких горах; без лишнего веса переваливаем через Главный Уральский Хребет (пер. Центральный) и идем сложные перевалы / вершины в азиатской части (главный результат -- восхождение на г. Народа в лоб по стене). После через пер. Оленеводов по долине р. Ломесь-Вож возвращаемся к заброске, собираем сплавсредство и по р. Кось-Ю быстро уходим в цивилизацию, к железной дороге. Река непростая, расслабляться не дает, что мы хорошо прочувствовали, правда, без особого ущерба.

К сожалению, тактические просчеты руководителя (недостаток времени и переоценка возможностей группы), а также общее истощение участников не позволили взойти на г. Манарага. Плохая погода принудила существенно сократить техническую программу в азиатской части Урала. Тем не менее, вся группа несомненно гордится пройденным за такое короткое время и тем не менее таким разнообразным маршрутом.

Ранее никто из нас на Урале не бывал.

Описание маршрута по дням

Генштабовская карта (1:100 000) позволяет ходить по Приполярному Уралу без описаний, за исключением категорийных препятствий. По этой причине избыточные детали движения в описании не указаны. Пронумерованы и подписаны только важные при ориентировании фотографии, прочие расположены согласованно с описанием.

4 июля, пятница

Вечером собрались на вокзале и под аплодисменты провожающих погрузились в поезд на Москву. Обнаружилась куча лишнего барахла (пуховки, полотенца, зубные щеткир), которое необходимо было где-то оставить. В рюкзаках и на внешней подвеске уже не хватало места.

Весь вечер готовились к предстоящему походу: ели, ели, ели (хотя этого все равно не хватило).

5 июля, суббота

Утром прибыли в Москву, докупили накомарники и стропы в магазине возле Киевского вокзала. Попытки оставить на хранение лишние вещи обломались о традиционный пофигизм москвичей. Однако пуховка не осталась бесхозной и на протяжении похода пользовалась неизменной популярностью.

Переместились на Ярославский вокзал, немного погуляли и сели в поезд ф176 на Воркуту. Кстати, это единственный поезд, который останавливается на о.п.1952 км.

В поезде продолжали расслабляться, наблюдали за меняющимся пейзажем. Стоит посмотреть на Вологодский Кремль -- слева по ходу поезда, сразу после моста, после остановки в Вологде.

Облегчили вес снаряжения, порезав 2 имеющиеся резиновые камеры на узкие полоски для вязки катамарана, лишнее выкинули. От синхронной заточки кошек решили отказаться.

6 июля, воскресенье

Весь день ехали / кушали / спали / читали / наблюдали за окружающей средой. Леса и болота до горизонта. Иногда полустанки, дома с небольшими огородами (даже с клубникой, правда поспела она только сейчас), несколько очень больших заброшенных зон. Тем не менее, общее впечатление отнюдь не отрицательное. Да, жизнь там непростая, надо бороться, но так было всегда, и люди к этому привыкли.

Пройдясь по вагонам, иногда довольно пустым, обнаружили братьев по разуму -- туристов-водников из Харькова. Одновременно молодежь и ветераны. Они тоже выходили на 1952 км, но затем машиной ехали на реку по другую от нас сторону железной дороги.

7 июля, понедельник -- день тяжелый

В 5 утра прибыли на о.п.1952 км, стоянка 1 мин, но мы успели выскочить через один выход, в отличие от Харькова, который задействовал 2 тамбура на обе стороны. На станцию не ходили, избегая контакта с вероятным противником -- лесниками.

Сразу же ощутили присутствие летающих друзей -- надели накомарники, истратили флакон аэрозоля на одежду и порядочно крема для рук (прокусывают кепки, носки, тонкие капроновые штормовки).

Пошли по хорошей грунтовой дороге, справа по ходу от ж/д, сначала параллельно ей, а потом все восточнее и восточнее, по направлению к видному вдали хребту Обе-Из.

Река Сывь-Ю

Ощутимо парило, вскоре начался дождь, через полчаса перестал, но все равно продолжало парить. Переодели обувь (см. раздел «снаряжение») и переправились пешком через реку Сывь-Ю (глубиной по колено, если переходить в 15м ниже дороги). Андрей двинулся напрямик, зашел выше чем по пояс на 2/3 пути, но не стал поворачивать и вышел на тот берег с мокрым рюкзаком, благо все его вещи были упакованы в гермомешки.

Встретили двух туристов-рыболовов из Инты, они шли к вечернему поезду. Они были без накомарников, и им было хорошо.

Пообедали на подъеме на хребет Обе-Из, в это время прошел короткий, но интенсивный ливень, мы почувствовали прилив сил и на первой же развилке повернули направо, что оказалось ошибочным (дорога направо ведет в действующий карьер на Обе-Изе, поэтому более наезжена). Потеряли полчаса времени, зато вышли на гребень хребта и увидели вдалеке на востоке хр. Зап. Саледы с белыми полосами снега в кулуарах.

К вечеру, через 12 переходов от станции, очень усталые, вышли на берег реки Дурной, где и поставили лагерь. Река широкая и полноводная, переправляться решили с утра, по малой воде.

Ночи как таковой нет, только сумерки до самого рассвета.

8 июля

Утро встретило затянутым в облака небом, «вот-вот начнется» дождиком и рабочей атмосферой. Уровень воды действительно упал где-то на 20см. С веревочной страховкой и упираясь палками, я переправился на тот берег, выбрав оптимальную траекторию движения группы. Холодная вода, глубина местами по пояс, а сильное течение не оставляет права на ошибку. Выстроившись по трое вдоль течения, держа друг друга за плечи, с девушкой посередине, медленно перешли реку. Наиболее легких норовило смыть, и они повисали на руках товарищей. Течением сорвало с ноги и унесло один кед.

Дорога стала разбитой, с лужами и рытвинами, непонятно как по ней могли ездить машины. Медленно забирая на север, поднимались на седловину в северной части Западных Салед. С высотой появился ветерок, почти пропали комары, впереди нависал хребет, позади виднелись пройденные леса с проплешинами болот. Мы втягивались в горы. Вовремя проведенный обед только усилил эти ощущения. Энтузиазм рос и рос, хотелось идти до упора, ломиться изо всех сил, не останавливаясь.

Несмотря на портящуюся погоду, через пару переходов мощно вышли на седловину пер. Зап.- Саледский (469м) -- проход между круто встающими, склонами, заваленными грудами камней красно-ровового цвета, сильно напоминающими породы, из которых сложен мавзолей Ленина. Традиционную шоколадку ели в облаках, проносящихся вокруг нас через седловину. Сильно похолодало, струи дождя несло практически горизонтально. Не мешкая, начали спускаться вниз, к долине притока Кожима (руч.Джагальябтик-шор, типичное уральское название), текущего вдоль восточного склона Зап. Салед.

Дождь не прекращался, почему-то хотелось пить, реки все не было и не было. Только через три перехода мы вышли к ее берегам, обильно поросшим ивкой. Кочки, ямы, лужи -- палатку оставалось поставить только в грязь на дороге, на всякий случай перегородив ее на развилке в 20-ти метрах выше парой бревен и веслами. Представьте себе водилу, ночью спешащего на трехосном «Урале»(!) домой после недели трудов в карьере глубоко в горах. Нашу большую 6-ти-местную палатку он просто не заметит и переедет, не успев затормозить.

Как это бы не было маловероятно, но так и получилось. Это была единственная машина, которую мы встретили на этой дороге и единственная, которую мы вообще видели за весь поход. Около 10 вечера, услышав отдаленный шум, мы с Андреем пулей выскочили из палатки и под дождем побежали вверх, размахивая руками.

«Урал» остановился. Водитель действительно ехал после работы на Обе-Изе домой в Инту, собираясь переправиться через Кожим выше устья Лимбеко-Ю. Довольно странный способ, но, тем не менее, очень удобный, и может быть единственно возможный. К счастью (?), нам с ним было не по пути, и проблем по экстренному сбору палатки и снаряги не возникло.

9 июля

Сегодня мы должны были сойти с дороги и двигаться на юго-запад сначала вдоль Джагальябтик-шора, а потом вдоль Саледского хребта до пересечения с другой рекой -- Хамбол-Ю. Поднявшись к истоку Хамбол-Ю, перевалить в долину Нидысея и там выйти в цирк перевала Рихтера. Этого не произошло.

Утренняя разведка вдоль берега реки не обнаружила никаких троп или проходов -- только ивняк, ямы с водой, болота. Решили подняться на увал на другом берегу реки и по его верху, там точно будет суше, двигаться на юго-запад к Хамбол-Ю.

Увал порос мхом, черничниками, было довольно мягко падать с рюкзаками за 40 кг (явно больше, но мы не взвешивали) проваливаясь ногами в ямы. Обнаружив слабый вездеходный след, пошли по нему. След периодически пропадал. Вязли в кочках все глубже и глубже, шагали, высоко поднимая ноги. Очень похоже на ходьбу по сугробам, т.е. пройти можно всегда, но очень медленно. Скорость сильно упала, надо было что-то делать, перспектива «всего лишь» дойти до р.Манарага к концу походного времени стала довольно реальной.

Через несколько переходов, после изучения карты и описаний, решили немного изменить маршрут. К пер. Рихтера (туда нужно попасть в любом случае, ибо именно для него мы несем кошки с ледорубами) подойти не со стороны р.Лунвож-Нидысей, а с противоположной. Судя по описаниям, там легче идти, и нет таких крайностей как «седловина перевала представляет собой болото глубиной по колено». Т.е. теперь нужно вернуться на Кожимский тракт, выйти в долину р.Лимбеко-Ю, подняться до ее верховий, и оттуда идти штурмовать перевалы.

Так и поступили. К обеду поднялись на гряду, отделявшую нас от долины Лимбеко-Ю. На северо-востоке видно долину Кожима с ее бесконечными лесами. Вокруг -- редколесье и одинокие скалы. Ясно, свежо, но не холодно, комаров почти нет. Удивительно приятное состояние природы. Расслабились, просушили мокрые со вчерашнего дня вещи.

Долина р. Кожим

После обеда -- вниз, вниз и внизр Видно почувствовали что-то впереди и разогнались так, что к 5-ти часам были на Лимбеко-Ю. Река каменистая и очень широкая, переправляться не будем. Пошли вверх по орог. левому берегу по очень старым вездеходным следам. Приходится часто бегать на разведку -- колеи петляют и пересекаются, часто отворачивая в горы от текущей внизу реки.

Лагерь поставили на мху в березовом редколесье. Мягче любого дивана. Спали бы снаружи, если бы не комары, а у костра места хватит не всем. Ясно, тепло, облака на закатном небе. Жизнь удалась. Решили завтра сделать полудневку, иначе ненавистный катамаран нас победит.

Однако поспать не получилось: дикий топот вокруг около часа ночи, звон посуды. Совершенно непонятно, что происходит вне палатки -- а вдруг медведь? При отсутствии добровольцев наружу выскочил руководитель с топором.

Двое на небольших лошадях -- манси и русский. Старшего, манси, зовут Андрей, он в резиновых сапогах до пояса, с большим ножом; едут с базы Желанной. Почему ночью? -- комары спят, и нет жары. Наливаю Андрею уже остывший чай; его коллеге, по виду лет 20-ти, ничего предложить не могу -- оказывается, он пьет только спирт. Тогда это было воспринято исключительно как шутка, но спустя две недели жизни на Урале мы четко осознавали, почему это, скорее всего, правда.

Спирта у нас не было («Спортсмены!» -- стандартная отмазка приобщении с аборигенами), и мужики поскакали дальше.

10 июля

Переправа через Хамбол-Ю (первое русло)

Утром выспались, подлечили раны, попытались поймать что-нибудь на блесну, отдохнули и пошли далее вдоль Лимбеко-Ю. Перед переправой через Хамбол-Ю -- следы человека (стальная перекладина для подтягивания), а после переправы -- беседка, скамейки, стол -- хорошее место для лагеря и дневки.

Идем, выискивая старую «вездеходную тропу». Местами она подходит к реке, местами углубляется в лес, часто совсем пропадает в зарослях травы, ивняка или каменных завалах. Если идти ближе к реке -- болотá и буйная растительность, если держаться от нее подальше -- густой высокий лес с ориентированием только по солнцу/компасу. Постоянно приходиться выбирать оптимальный путь.

Влажно, жарит солнце. Слепни звереют, сидят на нас в невообразимых количествах, кусают через плотно прилегающие на затылке накомарники. По этой же причине привалы и обед становятся короткими. До 40 комаров убитыми за удар ладони, т.е. 40 к/у - комаро-ударов (англ. -- mps), важная характеристика плотности насекомых в воздухе. Знаменитое уравнение норвежского математика Нильса Хенрика Абеля связывает среднее количество к/у с количеством комаров на кубометр воздуха приповерхностного слоя атмосферы, а также с относительной площадью поверхности водоемов в данной местности. В то же время мы насчитали до 15 с/у (слепне-ударов). Приведенные выше числа подтверждают факт, что нам сильно повезло в этом году, т.к. комарья, а особенно мошки очень мало. Уральские рекорды -- 230-250 к/у остались не побитыми.

До вечера характер местности остается неизменным, хребты вокруг почти не двигаются. После очередного ручейка становимся на ночлег. К реке спускаться около 15 минут.

Вечерняя разведка показывает, что через Лимбеко-Ю уже можно переправиться без проблем. Судя по карте, впереди на нашем (левом) берегу, находятся именные, а поэтому отнюдь не простые болота -- «Лимбеко-Гладь», поэтому переправа необходима, чтобы преждевременно не сдохнуть.

11 июля

Переправа через Лимбеко-Ю (1-е русло)

Почти не заходящее солнце так прогрело ночью палатку, что где-то с 4-х утра спать было невозможно. Подъем произошел самопроизвольно.

Переправились стенкой через Лимбеко-Ю и вышли на хорошую вездеходную тропу, проходящую в 100-200м от реки (она обозначена на генштабовской карте). Сразу пошли намного быстрее. Собираем грибы на вечер (подберезовики), иногда встречается почти поспевшая морошка. Тропа уходит от реки и поднимается на безлесные холмы. Видно всю долину, вплоть до верховий -- слияния рек Падежа-Вож и Хоршор, куда мы должны сегодня прийти.

Хорошая погода, красивые места, стоящие вокруг горы воодушевляют на подвиги. У всех прекрасное настроение; появившиеся на тропе болота совсем не смущают и идутся сходу без раздумий по колено в грязи. Для вездехода эти болота не составляли проблем, мы же иногда обходим их выше, по границе леса. Количество болот постепенно возрастает к верховьям.

Верховья долины Лимбеко-Ю

Во второй половине дня проходим будки/палатки рыбаков (работников базы Желанной, которые ходят через простой перевал из долины Балбан-Ю половить рыбы). Сразу после них сворачиваем направо п/х и переправляемся через Лимбеко-Ю опять.

Немного болот и мы бросаем вездеходный след и напрямик поднимаемся на покрытую россыпями камней древнюю морену. Находим хорошее место на берегу Падежа-Вожа в немного ниже устья его левого притока -- Хоршора и становимся там лагерем.

Мы уже выше ГЗЛ, но дрова есть, в основном сухая ивка и принесенный речкой сверху древесный мусор. Ужинаем и разбираем снаряжение на завтра: с собой берем еду и газ на 3 дня, а также все железо. Прячем остальное барахло сначала в гермомешки от местного зверья, а потом глубоко в ямы среди кустов на берегу -- от людей.

А грибы неизвестной съедобной породы были что надо. Жаль только, что их было немного.

12 июля

Перевал Воейкова. Никем не пройден. Оценка к.с.-2Б

Вышли пораньше, перепрыгнули по камням Падежа-Вож в 200м выше устья Хоршора и, поднявшись повыше, под самые склоны отрога, пошли вдоль правого берега реки по курумникам и траве.

После нескольких переходов открылся вид на перевал Воейкова в цирке справа. Чистая 2Б, нет слов. Два широких ледовых желоба, зажатые скальными стенами. В каждом - бергшрунд. На самом крутяке сереет голый лед, а в нижней части грязно-черные пятна от прилетевших сверху камней. Правый кулуар опасен, лед в сужении середины желоба черный от камней, не обойти. Левый кулуар получше, следы от камнепадов только в самом низу, обойти их, наверное, можно. Ну что ж, посмотрим.

Поднимаемся все выше, местами пройти можно только по снежникам с самостраховкой ледорубом. Речки не видно, она закрыта снежными мостами; мы пересекали их по очереди, по звериным следам.

Несколько морен, самая последняя из очень живых камней -- и мы в перевальном цирке на леднике Рихтера. На камнях возле берега озера одеваем кошки и системы, достаем веревки и идем вверх.

Перевал Рихтера, 2А. Вид с востока

Перевал Рихтера, 2А. Вид с востока

Подъем на перевал Рихтера с востока

Постепенно становится круче, под снегом появляется ледок; сам снег довольно плотный и склон до сих пор в тени (полдень). Повесили 4 веревки перил, станции были на вбитых по клюв в снег ледорубах (отдали первому пару штук для станций, а сами грузили перила). В конце подъема небольшая площадка, над ней возвышается солидный 4-5-метровый карниз.

Вид с пер. Рихтера на восток

С двумя ледорубами Андрей делает ступени, вылезает наверх и принимает остальных. Выходим на заваленную камнями седловину, обедаем. На юго-западе типично мордорский пейзаж -- мрачные пики долины Капкан-Вожа. Самая труднодоступная часть Приполярного Урала, самая нехоженая.

Прямо вниз от седловины спускаемся на другую сторону перевала. Спуск -- обычный уральский курумник, крупнокаменная сыпуха. Если идти налегке, то можно прыгать с камня на камень, довольно быстро, но с тяжелыми рюкзаками это получится не у всех. Через некоторое время камни становятся просто гигантскими, а сам склон как-бы ступенчатым, с нависающими блоками. Приходится искать щели и протискиваться между камнями. Первый спускается к озеру где-то за полтора часа. Судя по всему, мы выбрали неоптимальный путь спуска.

Один из вариантов подъема с запада

Осмотр склонов снизу показал, что лучше всего с седловины перевала двигаться на юг, огибая ребро горы, и только потом спускаться вниз на запад. Т.е. если подниматься на перевал, то нужно сразу идти вверх от оконечности озера.

Непройденный перевал в верховьях Лунвож-Нидысея

Совсем нет дров и довольно ветрено. Над дальним южным концом озера - стена с седловиной перевала 3 к.с. в долину истоков Капкан-Вожа. 600м перепада высоты. Половина подъема по снежно-ледовому языку, местами довольно грязному от пролетавших камней, потом в лоб по стене. Стена почти не освещается, только утром и во второй половине дня с ее верхней части видно солнце. Судя по карте, с другой стороны перевала тоже стена. Очень большой конус выноса камней у основания кулуара говорит, что сыпет там порядочно, то есть, порода уже довольно разрушена. До нас несколько раз доносился грохот. Этот никем не пройденный перевал сначала нужно изучить -- понаблюдать с день, откуда и когда летят камни, а проходить светлой полярной ночью и как можно быстрее.

Долина Лунвож-Нидысея тоже не радует. Извилистая река течет среди блестящих на солнце болот. Ни деревьев, ни курумников. Если бы мы пошли, как было задумано изначально, то точно бы нашли свою погибель в этих местах.

Мрачно. Надо отсюда валить.

13 июля

{Позавтракали и стали подниматься обратно на хребет, примерно на километр севернее вчерашнего спуска, в цирке, отделенном от пер. Рихтера сильно выступающим ребром. Такие же каменоломни, как и везде вокруг, только с редкой зеленой травкой. Приходится часто менять направле-ние, обходить особенно большие блоки.}* Наверху -- ровное плато, покрытое россыпями камней, его высшая точка, находящаяся у северного края, называется г. Лимбока, 1470м.

После «восхождения» пошли на восток, искать спуск с пер. Воейкова. Подходили поближе к обрыву и заглядывали вниз. Седловины у перевала нет, описанные ранее ледовые кулуары выходят на плато, где мы сейчас и находимся. Спуск с плато можно выбирать произвольно, хоть через перевал Рихтера.

Нашли три снежных языка на краю, непонятно какой из них наш, потому что из-за крутизны не видно чем они заканчиваются. Как выяснилось позже -- наш самый большой / наиболее правый (если стоять лицом к обрыву). Именно на него, с интервалом в 10 минут, полетели кучи камней со стены правее, в то время как мы обедали. Камни сыпались медленно и долго, сбивали другие камни, закрывая для нас возможность пройти красивый перевал.

пер. Воейкова, вид на осыпную стену

ледовые поля ниже оз. Воейкова

Уговаривать не было смысла, быстро бы мы не сдюльферяли, имея всего 3 ледобура. Расстроенные, стали обходить цирк слева, спускались вниз по средней осыпи, довольно живой. Затем шли вдоль кромки воды, после по протяженным ледовым полям ниже озера Воейкова, пока не вышли на орог. правый берег Хоршора на свои вчерашние следы.

К вечеру были в лагере, заброска осталась нетронутой. Переправиться через Падежа-Вож, прыгая по камням, не удалось, пришлось раздеваться.

Завтра идем на пер. Олений.

*) На самом деле, на другую сторону пер. Рихтера ходили только мы вдвоем с Павликом. Поставили палатку у озера, сфотографировали еЈ для МКК и побежали к остальным на перевал. Потом все по верху хребта дошли до г.Лимбока и далее все как в тексте. Вернулись к заброске в 3 часа ночи в тот же день, что и покинули еЈ. Текст в скобках -- придуман.

14 июля

Долина р. Падежа-Вож. Пер. Олений находится за далекой седловиной слева

Поднимались вверх вдоль Падежа-Вожа, большое озеро обходили сначала слева, а потом по перемычке в середине озера (!, по вездеходному следу) перешли на правый берег. Протока шириной 20 метров, неглубоко, но никто не захотел снимать обувь. Нетерпеливые перебежали по воде в кроссовках, остальные долго переступали с камня на камень, решая проблему, как быстрее перейти на другой берег, не вступив в воду ни разу. Будем считать выступающие камни вершинами графа. Две вершины можно соединить линией, если евклидово расстояние между ними меньше 1метра. Обозначим вершину (или группу из двух вершин) «медленной», если турист может находиться на ней, не замочив ноги, бесконечно долго (конечно, это идеализация, достаточно простоять хотя бы до послеобеденного подъема уровня воды в озере). Вершина называется «быстрой», если максимальное время пребывания на ней конечно.

Короче, из трех переходивших по камням, двое перешли удачно, один утонул.

А остальные ждали этих переходящих более 30 минут.

На берегу озера, рядом с вездеходным следом стоит избушка рыбаков. После озера вездеходный след совсем пропал, и до самого вечера выбирали путь исключительно своим умом. Никому не советую ходить на перевал Олений по долине Падежа-Вожа. Высокие кочки, узкие кочки, ямы между кочками, заросли ивки на кочках, да и просто болотá по колено

Несколько раз переходили с берега на берег -- искали с какой стороны долины склоны повыше, т.е. нет болот и непроходимых зарослей. Рекомендуем идти орог. правым берегом от начала до конца, там болота немного проще левобережных. В конце долины растительность сменяется курумниками, как обычно очень скользкими под дождем.

Зато не жарило солнце, т.к. небо весь день было затянуто облаками.

Стали лагерем на травянистой полянке в предперевальном цирке в конце долины. Нереализованные на пер. Воейкова амбиции руководителя вылились в предложение взойти завтра утром по гребню на красивый пирамидальный пик напротив лагеря.

15 июля

Обход нижнего озера пер.Олений

Спуск с пер. Олений

Все затянуто туманом, никаких пиков не видно, продолжаем штурмовать перевал Олений. Может быть, сегодня мы, наконец, сбросим оковы и оставим проклятый катамаран в заброске.

Через полчаса после выхода мы на перевале. Широкая как поле седловина. Находим тур с записками, оставляем свою. Верхнее озеро обходим справа, затем переходим на другой берег протоки, соединяющей его с нижним озером и по орог. левому берегу идем к стоку этого озера -- широкой расщелине между оснований двух вершин. Идти приходится по скользкому снежнику, обрывающемуся прямо в озеро, поэтому достаем ледорубы и тщательно выбиваем ногами следы.

Слышно, как где-то глубоко между камней течет вода из озера. Сыро, камни мокрые, не попрыгаешь. Через 3 часа спуска по безжизненным каменоломням начинает появляться растительность. Мы оказываемся на левом берегу «ручья» Олений (сухим не перейдешь), находим тропку (часто надолго исчезает) и по ней доходим до верхней ГЗЛ, где обедаем. Ближе к низу начинают встречаться старые стоянки и кострища.

Долина р.Манарага

На границе леса и пойменных лугов р. Манарага, делаем большой привал, еще раз обедаем и оставляем заброску: катамаранные баллоны, весла, запасы хим. оружия (кремы и аэрозольные репелленты) и еще кое-какие ненужные вещи. Упаковываем в гермомешки и тщательно прячем под камни, щели закрываем пластинами мха, подходы заваливаем сушняком, чтобы не было видно наших следов. Также создаем несколько ложных забросок. Места здесь популярные, надо быть осторожным. Стараемся не оставлять наводящих ориентиров. В конце концов, долго соображаем, как же нам потом эту заброску искать.

По пути к реке натыкаемся на просто замечательную тропу. На ней развиваем просто невероятную скорость и к вечеру, после поворота долины реки с северо-востока на юг, выходим в прямую видимость склонов Народы и перевала Центральный, он же «Голубые Надежды». Для нас это было не актуально, нам была нужна стоянка с кострищем и дровами.

По пути встретили большую группу москвичей с неразборными канойными веслами на рюкзаках и девушкой-руководителем. Они шли с базы Желанной, уже сходили радиалку на Народу и теперь идут к балку «Манарага», чтобы оттуда сплавляться. Первые люди, встреченные нами за последние 6 дней.

16 июля

Утром за два перехода подошли под пер. Центральный. Левее встает отвесами западный отрог г. Народа. Пасмурно, вершины в облаках. Перевальный взлет состоит из двух ступеней. Сначала по живым камням, далее с ледорубами в руках по довольно крутому снежнику -- первая ступень. Выходим к озеру. Обходя его слева п/х, постепенно набираем высоту и траверсируем курумники -- вторая ступень. Выходим на широкую перевальную седловину. Сильно дует. Судя по запискам в туре, еще вчера тут были люди.

Пер. Центральный

Подъем на первую ступень

В облаке под в-ной Народы

Отдохнув, начинаем подниматься в северо-восточном направлении на отрог Народы, с целью выйти на вершину. Необходимо попасть на гребень, и далее по нему идти до конца. Облака периодически закрывают гору, но мы надеемся на лучшее. На гребне полный туман. Проходим ярко выраженную седловинку, отделяющую отрог от вершинного массива. Продолжаем двигаться вблизи гребня, чтобы не заблудиться. На север гребень обрыва-ется отвесными стенами, поэтому идем с южной стороны, пробираемся среди монолитных металлически-серых бло-ков. Местами несложное лазание: распоры, подтягивания. Скалы отсыревают и становятся очень скользкими, вершины все нет. Местами встречается лед, который приходится обходить. Отправляем человека на разведку -- что там впереди, не видно ли вершину? Безрезультатно. Решаем поворачивать, скалы слишком скольз-кие и гладкие; поехав, не остановишься.

Как выяснилось при осмотре на следующий день, мы не дошли до вершины примерно 70м по вертикали.

Вернулись к рюкзакам, стали спускаться по моренному валу к большому озеру (Югра) в долине. Встали лагерем на берегу на покрытой густой травой площадке. Облака разошлись, и стало видно вершину Народы. Дует ветер. Четверо мужиков сидят в палатке и греются (готовят), а две женщины ждут снаружи. Это значит, что мы теперь в Азии, всего-навсего.

Ужинали, отдыхали, строили планы на завтра. Сильнее чем обычно хотелось подвигов. Все, а особенно местоположение сегодняшнего лагеря располагало к этому.

17 июля

Отличная погода, ни облачка. Вперед! У нас всего одна псевдо-динамическая веревка, точнее есть статики и есть отдельно фалдампфер (оттяжка, которая при срыве необратимо удлиняется и гасит рывок; т.е. включая первый срыв, с безопасностью все в порядке, а сдюльферять вниз можно практически всегда). Двое наиболее подготовленных идут на техническое восхождение и берут с собой наиболее молодую пожумарить. Те, кому не хватило снаряги, идут на не самый простой пик 1543м в отроге Народы над озером. Пойти на Народу на весь день по обычному пути не получится, потому что кто-то должен поддерживать восходителей снизу, т.е. быть свежим и готовым прийти на помощь, если что-то случится.

Весь день стояла хорошая погода, дул слабый ветерок, было тепло и ясно.

Сначала о восхождении на вершину 1543м. Гора находится прямо над озером Югра, в юго-западном отроге Народы (обозначена на генштабовской карте). Сразу от лагеря подниматься слишком круто, как выяснилось позже -- легче идти вниз по р.Народа до перемычки между озерами и оттуда по снежникам и простым курумникам выйти на верхнее плато восточнее массива Народы. Далее найти путь по каменным полям.

Массив Народы с юго-запада. Обозначен пройденный маршрут

Вершинная башня центрального контрофорса

На маршруте

На маршруте

На маршруте

Мы же поднимались прямо от лагеря. Крутая средне-, а затем крупно-блочная осыпь. Чем выше, тем живее блоки. Это заметно по отсутствию на них лишайников. Поднявшись на гребень, шли по нему. Плиты и отдельно лежащие на них камни. Местами несложное лазание, движение боком, с плиты на плиту. Именно из-за этого вершина оценивается как 1Б. Гребень асимметричен -- обрывается на запад 300-метровой стеной. Вершина довольно выражена над окружающим гребнем, небольшой тур из камней. Как ни старались, вторую группу так и не разглядели. Спускались прямо на восток -- на восточное плато Народы, а оттуда вниз к озеру Югра. К обеду были в лагере.

В то же время вторая группа восходителей (не) теряла времени. Выйдя из лагеря, перешли речку выше озера и по правобережной морене поднялись в цирк юго-западной стены Народы. Осмотрелись: куда лезть? Лучший маршрут тот, что прямолинейно, кратчайшим (по расстоянию) образом выводит на вершину горы. Выраженный контрфорс (ребро), в нижней части поросший травой, но далее становившийся все круче и круче, вел на вершину. Гладкие плиты отливали свинцом, в их нагромождении не было видно однозначного пути. Необратимо захватывало желание пройти именно там.

Заранее надели системы, каски, подготовили веревку и железо. Первые два перехода, примерно до высоты 1300м, проходятся без лазания, местами гребень обходится сбоку. Потом исчезает трава, и начинаются проблемы.

Связались, сделали первую станцию, как обычно прямо над полкой, чтобы сразу расхотелось падать. Первый после каждой веревки меняется. Катя, пристрахованная прусиком, жумарит посередине, последний лезет с верхней страховкой, несет рюкзак со второй веревкой, едой и запасными вещами, собирает промежуточные точки страховки. На станциях происходит ритуальный обмен железом, рюкзаком и фалдампфером. И так до самого вечера.

Пролез, сделал станцию, дождался, выбрал веревку, быстро передал железо, страхуешь, ждешь, разбираешь станцию, лезешь, меняешься снарягой, опять лезешь.

Монолитные скальные блоки без трещин один на другом. Слишком большие, чтобы быть живыми, но, тем не менее, на станциях лучше не отвисать. Иногда можно пройти на ногах метров с 5, а затем столько же щемиться по вертикальной щели.

Где на 7-8-й веревке заметили, что потеряли часы, видно расстегнулся ремешок. Часы были хорошие, «Командирские», много лет исправно шли не отставая, побывали на многих вершинах Европы. Всего им хорошего. (Нашедшему часы, автор отчета обещает выплатить вознаграждение в 100$). Странно, но потеря вселяет в нас оптимизм. В голову лезут разные суеверные мысли, в духе, что гора приняла жертву, значит, пустит нас на вершину.

Постепенно ребро становится все круче и круче, на плитах совсем нет зацеп, зато между ними есть хорошие щели под большие и средние френды. Нависания и вертикальные блоки стараемся обходить сбоку. Постоянно приходится думать, выбирать путь, иногда возвращаться. В результате одного нетривиального решения Павлика (он пролез в окно под плитами), я хорошо застрял с рюкзаком минут на 15. Местами зацепы только под руки, в то время как ноги держатся только на трении. В одном таком месте, откуда можно далеко улететь, Катерина поскользнулась и проехала по плите метра три, пока не нагрузила веревку.

Перед самой вершиной на 2-3 метра выступает большая крыша, было бы очень интересно пройти ее в лоб. Мы сильно устали, контрольные сроки никто не отменял, поэтому воспользо-вались возможностью свернуть в осыпной кулуарчик слева, в котором надо бежать, так как там все ехало, даже камни метр на метр. Через 15 метров вышли на гребень, а по нему и на вершину.

Формальные характеристики маршрута: общая техническая сложность -- 3А (сравнивалось с Крымом, особенно с длинными маршрутами, например с Ай-Петри). Протяженность -- 15 веревок, сложность возрастает с набором высоты. Ставили в среднем 5-8 промежуточных точек на веревку. Станции только на закладках и френдах. Рельеф -- хаотически нагроможденные гладкие монолитные блоки с резкими краями. Необходимое групповое железо -- набор френдов или закладок средних и крупных размеров (7-10 шт), оттяжки различной длины -- 5-7 шт, петли длинные и средние -- 5 шт, отдельные немуфтованные карабины -- 5 шт (линия движения очень извилиста, петли нужны для спрямления веревки). Ходить рекомендуется только в хорошую погоду. Когда на вершине сидит облако, то есть плиты там влажные -- никакие скальные туфли не обеспечат трения, будете часто ездить, летать и падать, мест для зависания на маршруте немного, срыв чреват неизбежным падением на полки.

Общее впечатление -- красивый и интересный маршрут для тех, кто не любит «тупо лезть вверх». Постоянно нужно думать, куда идти дальше. Открываются замечательные виды на горы Урала. Рекомендуется спелеологам, заинтересовавшимся скальным альпинизмом (плавный переход).

Вершину венчает треугольная пирамида с шаром; вокруг множество табличек. Главный аттракцион -- пень с воткнутыми в него монетками. Несмотря на интенсивную борьбу с лишним весом (вроде обмена денег в крупные купюры), 10 копЖйок у нас было.

Покушали и вниз. Сначала вдоль гребня на восток. Далее гребень повернул на юг и стал слишком крутым для быстрого движения. Мы же спустились на плато восточнее гребня и побежали к долине р. Народы. Найдя несколько снежников, быстро съехали по ним к реке и вдоль берега дошли до палатки. Там нас ждали. Весь путь от вершины до лагеря занял 4 часа.

18 июля

С утра туман и моросящий дождик. Пошли вниз вдоль реки. После первого озера переправились на орог. правый берег и далее шли только по нему. Курумы, снежники. Дождь идет не сильно, но без перерывов. Камни очень скользкие, не побежишь. В одном месте теле-палка leki проваливается между камней на полметра и под нагрузкой через край камня ломается пополам, как спичка (хваленый буржуйский сервис уже полгода как не может решить проблему -- прислать отдельное колено).

Подходим к боковой долине, по которой течет Манси-Шор. Эта долина заканчивается перевалом Хобе (который имеет две седловины - З. и В.). Не доходя до слияния Манси-Шора и Народы, поворачиваем направо, перепрыгиваем по камням через несколько притоков, переваливаем через невысокие морены и выходим в долину. Далее можно идти либо поверху, прыгая по курумам, либо возле реки, прыгая по кочкам. Иногда встречаются полянки почти без камней. Решаем исследовать оба пути и разделяемся пополам. Как оказалось, однозначно хорошего пути нет. Либо быстро движешься по кочкам, иногда соскакивая в воду, либо аккуратно балансируешь на кирпидонах. Постоянно держим друг друга в пределах видимости. Через час-полтора долина сужается, и наши пути сходятся.

Верховья долины Мансишор. Пер. Хобе (отмечен стрелкой)

В верхней части река разливается среди кочек и принимает множество притоков. Те, кто все еще шел с сухими ногами, ошибаются и получают свою порцию воды.

Чтобы подойти под перевал переправляемся на правый берег Манси-Шора. Холодно. Льет дождь и дует ветер. Перевал затянут тучами. Решаем ставить палатку, там обедать и ждать улучшения погоды. Выходить мокрыми на продуваемую седловину чревато большими проблемами для здоровья.

Вшестером ставим палатку. Ветер вырывает из рук тент. Все оттяжки приваливаем камнями сначала в первом приближении, а потом находим большие булыганы и растягиваем палатку на них. Ветер таков, что один человек поддерживает палатку изнутри. Потом ему помогают все остальные, подпирая стойки своими широкими спинами. В нашей деятельности начинают появляться элементы extreme-а и survival-a. Например, сидеть так полдня и всю ночь, пока не перестанет дуть ветер. В наветренном тамбуре ставим стенку из рюкзаков в два слоя. Давление на стойки ослабевает, проблема кажется решенной. Скоро и обед будет готов.

Через некоторое время ветер меняет направление и становится порывистым. Турбулентный поток воздуха заперт в узкой долине. Нас начинает плющить, в прямом смысле этого слова. Как будто кто-то очень большой хочет сесть сверху на палатку: приседает, сидит немного, вертится, потом недовольный встает. Через некоторое время пробует сесть опять с другой стороны. Причем внезапно и резко, без предупреждающего гула.

Но мы спокойны, привычно распираем руками стойки, когда налетает ветер. Обед, плавно переходящий в ужин, нас волнует намного больше. Кушаем, читаем. Дома у нас тепло и сухо. Дом крепкий, с ним ничего не случится. Проверенные товарищи, на которых всегда можно положиться. Поэтому мы ничего не боимся. Нам все равно, что творится снаружи. Наступает ночьр

19 июля

Под утро ветер почти утих, стало видно седловину перевала. Иногда поливает дождик. Можно продолжать сидеть, но мы решаем идти. Все непривычно сосредоточены и очень тщательно собираются. Как в 3 часа ночи перед штурмовым выходом на зимнем Эльбрусе.

Через 10 минут движения выходим на снежник, по нему в лоб поднимаемся вверх. Потом переходим на следующий снежник, опять идем прямо вверх и т.д. С высотой снег местами переходит в лед, приходится страховаться ледорубом и уходить на камни. Камни все в снегу, в неба тоже сыпется снег. Наша высота около 1.5 км над уровнем моря; июль -- самый теплый месяц года на Приполярном Урале. Один опытный человек сказал, что пуховка здесь никогда не бывает лишней.

Выходим прямо на седловину перевала Хобе, 1Б. Отсюда начинается маршрут 2Б к.с. на г. Защита. Заметный высокий тур, а в нем записка прошлого года. Волны снега несутся через перевал. Видимость -- 100м. Традиционная шоколадка -- и вниз. Все в снегу, не видно куда ступать. Идем очень медленно, стараемся не спускать камни на идущих ниже. Выходим на снежник, но там тоже нельзя расслабляться -- очень быстро разгоняешься и теряешь контроль над ситуацией.

Пер. Хобе 1Б. Спуск

Пер. Хобе 1Б. Седловина

Пер. Хобе 1Б. Подъем

После сыпухи и снежников все удачно спускаются на травку, где и происходит ранний обед. Идем вниз по долине. По снежному мосту переходим на орог. правый берег речки, вытекающей из ледника под южными склонами Защиты. Там забираем еще правее, хочется срезать угол на выходе в долину Хобе-Ю. Ничего не выходит, осыпные склоны круто обрываются вниз. Возвращаемся к речке, преодолеваем несколько полей крупных моренных отложений и выходим к Хобе-Ю посередине между двух больших озер.

Тщательно ищем «вездеходную тропу», обозначенную на карте. Мы очень надеялись на нее. Если не быть уверенным, что она там должна быть, то ничего похожего заметить невозможно. Особенно, когда следы уходят прямо в озеро.

Идем вверх вдоль Хобе-Ю, по так называемой «Долине Смерти». Пейзаж не располагает к такому названию. Истории этих мест мы, к сожалению, не знаем (знали бы -- обходили через три перевала). Например, здесь была база геологов, с которой никто не возвратился.

Верховья долины р.Хобе-Ю

Обходим по береговым камням большое озеро, на его дальнем конце обнаруживаем старую стоянку. Ржавая тушенка советских времен, принесенные снизу дрова. Поднимаемся на морену большого вытянутого озера справа, идем вдоль его берега. При помощи лыжных палок переходим через речку, вытекающую из середины озера. Далее идем по правому реки, местами по грудь в ивняке. Подходим к следующему озеру. На берегу лежат следы давно минувших дней -- толстые бревна. Переправляемся через протоку и теперь уже по левому берегу поднимаемся по камням на морену, поддерживающую следующий водоЈм. Выходим в крутой скальный цирк. В дальней от нас, южной стороне цирка находятся 3 непростых перевала 2А к.с. в долину р. Мань-Хобе-Ю. Западнее этих перевалов, в районе Неприступного хребта и пика Граничный находится наиболее суровая и технически сложная часть гор всего Урала. Мы же отходим от озера на север и медленно набираем высоту среди здоровенных курумников. Людей почти не видно за камнями.

Поднявшись на морену, выходим в небольшой цирк перевала Оленеводов, 1А, ведущего в долину р. Ломесь-Вож. Перед седловиной небольшой снежник, на седловине -- болотце. Впереди -- поросшее травой плато, сзади -- маленькое озерцо. Хлюпая по грязи и придерживаясь левой стороны долины, доходим почти до края и располагаемся лагерем на сухой траве среди камней. Вода -- в речке, стекающей с перевала. Дует ветер, несильный, как ленивый киевский комар, по сравнению со недавним «ховайся».

20 июля

г.Защита с плато пер.Оленеводов

Утром свежий ветер разгоняет облака и на северо-востоке открывается г. Защита. Бросается в глаза контраст между зеленой травой и белой от снега вершиной.

Подходим к краю нашего плато. Внизу -- одно из озер, через которые течет Ломесь-Вож. Выше и южнее встают пики Граничный и Комсомола.

Северная стена пика Комсомола, пик Граничный (вдали)

Их скалы притягивают к себе. Особенно никем не пройденная северная стена пика Комсомола. Чтобы подойти под эти вершины из низовьев долины Ломесь-Вожа, нужно преодолеть скально-осыпную ступень между 4-м и 3-м по счету (от истока реки) озерами. Мы как раз стоим над 4-м и немного выше 3-его, т.е. отсюда, с плато пер. Оленеводов к нему попасть намного проще. Длинными зимними вечерами мы строили планы, как пойдем на пик Граничный и пер. Новый, 2Б, но сейчас на это уже нет времени.

Спускаемся к озеру по уже ставшим родными курумникам. Никому они не нравятся, но все их терпят. Судя по всему эти -- одни из последних в походе.

Уже обойдя озеро, замечаем слабую тропу, идущую с перевала Оленеводов. Чтобы не балансировать на камнях, а сразу идти по тропе, необходимо спускаться с верхнего плато в районе стока небольшой речки, текущей от перевальной седловины. Желательно по орог. левому берегу.

Тропа становится все лучше, и мы быстро идем вниз вдоль левого берега реки. Сухие притоки сбивают с толку, после них приходится искать тропу опять. По сторонам -- живописные болотца, в которых отражается небо. Светит солнце, у всех хорошее настроение. Вскоре все закончится, но пока надо еще немного поднапрячься.

Постепенно отходим от реки, обходя блестящие водой непроходы. Ориентируемся по профилю боковых склонов долины, сравнивая их с картой. Через несколько часов спуска, в очередной раз потеряв тропу, почувствовали нужный момент и свернули направо, чтобы через лес выйти к Кось-Ю.

Сейчас воды немного, хорошо разве что для каяка. Для катамаранного сплава река непригодна. Порогов нет, но заметен сильный уклон. Переправа кажется обманчиво простой. Тем не менее, перейти, прыгая по камням и не замочив обуви, почти никому не удалось. Сильное течение не дает ошибиться. Если промахнулся или не удержал равновесие -- зальет по пояс и собьет с ног.

Идем вдоль правого берега реки. Вначале приходится ломиться через деревья или прыгать по прибрежным камням. Потом отходим от реки и случайно находим набитую тропу. Заодно находим грибы. Подберезовики и подосиновики. Много. Растут группами.

Вскоре после обеда выходим к р. Манарага. Незадолго до этого тропа выходит на вездеходную дорогу вдоль берега. Нам с ней не по пути. Нужно переправляться. На самом берегу опять находим грибы. Сняв обувь, по одному переходим реку. Воды, как для сплава, немного. Разведчик быстро находит хорошую тропу, и мы быстро, с остановками только для сбора грибов, через полчаса ходьбы вниз по долине выходим к заветному балку «Манарага».

Ура! Поход закончен, да здравствует поход! Теперь нам предстоит найти и принести сюда заброску, произвести стапель и сплавиться. Нет времени расслабляться. До поезда осталось 4 дня и 150 км неизвестной реки. Или 75 км по прямой через несколько непростых хребтов, буреломный лес, болота. Счетчик с обратным отсчетом интенсивно тикает в голове.

Оставляем дежурных готовить пищу и грибы. Втроем с пустыми рюкзаками уходим к заброске. Нужно идти вверх вдоль Манараги за устье притока Олений. 10 км по карте. Оборачиваемся за 5 часов. Везде хорошая тропа, кроме двух мест -- зарослей ивняка и кочек непосредственно возле балка «Манарага» (если заблудились -- идите на группу деревьев, стоящих на возвышении), а также больших труднопроходимых болот где-то на полпути. Болота поросли густым ивняком, ориентиров совсем нет. Как показал наш опыт, надо идти к реке и проходить вдоль ее берега до ржавого балка. Оттуда хорошая тропа идет дальше. На болотах встретили двух туристов из Инты -- Вадима и его жену Марину, с ними мы прожили в балке следующие два дня. Вывели их на тропу.

Манарага

Манарага

Также по пути пересекли ответвление тропы на гору Манарагу. Все 5 часов похода за заброской думали, может стоит завтра туда сбегать? Успеем ли потом собрать кат и сплавиться до прихода поезда? Если напрячься и грести ночью? Манарага неотступно стоит над долиной и так же неотступно довлеет над нашими мыслями.

Балок «Олений» находится перед устьем одноименного ручья, за 200-300м от его правого берега. Серебристый вагончик на 10 человек в полутора метрах над землей. Зимой его иногда засыпает с верхом.

Ориентируясь по секретным приметам, быстро находим заброску. Нетронута. Даже зверей не было. Перегружаем катамаран в рюкзаки и спешим назад.

Дома нас ждали грибы. Много грибов. Ненормированные порции. Свобода на час, пока все не закончилось.

Интинцы несли здоровенные рюкзаки, по виду даже больше чем у нас в начале похода. На Урал ходят в отпуск на месяц, отдохнуть среди дикой природы. Все несут на себе, особенно местное топливо -- по литру спирта на двоих на каждый день в горах. Мы к таким северным объемам не привыкли, но были не дураки, чтобы отказываться. За предыдущие дни мы на своей шкуре прочувствовали, что на обычной еде тут долго не протянешь. Загнешься как бобик, и никакие витамины не помогут. Кормят вроде хорошо и разнообразно, а нет -- все время чувствуешь себя немного прибитым от холода и работы.

21 июля

Балок «Манарага» представляет собой вагончик с тамбуром, печкой и деревянными нарами на 8-10 человек. Еще некоторое число туристов (около 10) могут поместиться на полу и под нарами. За дровами необходимо идти в лес. Есть журнал для записи впечатлений проходивших групп и схемы траверса Манараги. Есть участки 5к.с., хотя совокупная сложность -- 3Б. По характеру рельефа очень похоже на наш маршрут на Народу -- плиты, монолитные блоки, ступени.

Пик Урал

Кроме захватывающего вида на Манарагу, обращает на себя внимание встающий на западе островерхий пик Мордор (или Mt. Doom) -- так мы назвали пик Урал. Вокруг него постоянно крутились облака, и вся непогода, очевидно, тоже шла оттуда. Тем не менее, некоторые личности наивно полагали, что Мордор находится где-то за Манарагой. Не претендуя на знание географии Средиземья, можно предположить, что Mt. Doom отделена от остального мира неприступными хребтами и вершинами. Между нами и пиком Урал нет никаких стен и хребтов. Следовательно, либо пик Урал -- не Mt. Doom, либо мы находимся в Мордоре! И нам надо было недели тут ходить, чтобы это понять. Куда мы попали! Нет, все-таки Мордор находится за Манарагой, где-то в районе Капканвожских пиков. В интернете нет ни одного описания тех мест. Видно пошли туристы и не вернулись. Теперь ясно почему.

Несмотря на вчерашнее расслаб-ление, с утра интенсивно стапелялись: вырубили продолины и поперечины, надули силой своих легких баллоны. Светило солнце и проплывали одинокие облака. Потом пошли на рыбалку на Юнковож с Вадимом. У Евгения был компактный спиннинг, он и ловил кумжу (гольца) в разных ямах. Мы понаблюдали и пошли достапелевываться. Когда вернулись во второй половине дня, оказалось, что один из баллонов наполовину спустил. Могу порекомендовать чрезвычайно увлекательное занятие, требующее находчивого и сообразительного ума -- поиск небольшой, травящей только под давлением дырки в баллоне катамарана (точнее в половине) объемом 700 литров. Это вам не послюнявить камеру от велосипеда или засунуть ее в раковину с водой. Сначала мы эти 700 литров сдули, вытащили из оболочки, потом опять силой своих 5-ти пар легких надули, далее трое с силой макали 6-тиметровый баллон в реку, а один смотрел, нет ли пузырей. Нашли три дырки, одну из них на клапане. Хорошую же каку нам подсунули в одном широко известном киевском прокате. Потом мы с ними крепко поругались за то, что дерут кучу денег за вроде бы как исправную снарягу. Времени проверить кат до отъезда не было, все были действительно очень заняты. Ремнабор был хороший, клей надежный, починить могли что угодно, хоть дома, хоть в походе. Заклеили и сейчас, хотя начавшийся дождик добавлял проблем.

50м основы хватило, чтобы привязать баллоны к раме; саму раму вязали резиновыми жгутами, нарезанными из старых автомобильных камер. Такое гибкое соединение позволяет мягче принимать удары рамы о препятствия. Гребцы сидят обычным образом (а не в коленной посадке). Ноги упираются в поперечины, с внутренней стороны рамы привязаны ленты из стропы для страховки. Колено продевается в петлю из ленты. Ее длина регулируется под размер гребца таким образом, чтобы он мог выпадать вбок и совершать подтяги без риска вылететь с ката. Такой метод самостраховки неоднократно применялся на карпатских реках 3-4 к.с. и доказал свою эффективность. Комфортная посадка позволяет совершать более длительные переходы.

Закончили стапель уже в темноте под непрекращающимся ливнем. Ужинали мелкими гольцами, наловленными Евгением.

На противоположном берегу стояли альпинЈры из Йошкар-Олы. Забрасывались вертолетом; их «палатка» имела много общего с ангаром для этого самого вертолета. Пообщались с ними о жизни, об уровне воды в Кось-Ю, о том, что на Урале много красивых гор и еще больше -- не пройденных на них маршрутов вплоть до 6 к.с. Они собирались идти на пик Свердлова по стене. Веселый дядька рассказывал страшные истории о том, как начальство нац. парка летает над тайгой на вертаке и высматривает не заплативших многочисленные поборы туристов. Наверное, они думают, что растрясут туристов на потраченное для вертолета топливо, а потом еще и на пиво. Лучше бы собирали на ст. Косью палки от катамаранных рам и перебрасывали на Манарагу, чтобы зря не рубить лес. За время похода никаких следов деятельности лесников, кроме обильных табличек на правом берегу Кось-Ю в низовьях, нами замечено не было. Балки поддерживаются в нормальном состоянии проходящими туристами, тропы натаптываются тоже ими. Горы сохраняют свою природную дикость сами по себе, это здорово, а какие-то ребята при этом собирают деньги ни за что.

22 июля

Утром хорошая солнечная погода. Собирались перед сплавом, грузили вещи. Позавчера Евгений настращал, какие ужасные пороги впереди -- скальные зубья в шахматном порядке торчат из воды в самой струе. А потом весь поток бьет об стену. О, это очень интересно, а то мы думали, что нормальных препятствий на реке и не будет.

Прощаемся с Мариной и Вадимом и незадолго до обеда отплываем. Воды мало. Кат или волочит по дну, или он просто стоит. Отрабатываем командное взаимодействие по управлению катамараном -- прострелы, раскрутку.

Пороги начинаются через полкилометра после балка. Причаливаем, идем смотреть. Возвращаемся довольные. Оно идется. Около 300 метров река течет в узком ложе, ограниченном скальной стеной справа. Препятствие 3 к.с. состоит из трех сливов, разделенных глубоким быстротоком. Развернутся там затруднительно. После первого слива из хаотично стоящих камней поток бьет в скалу и далее несет параллельно ей. Необходимо точно зайти по центру и нигде не сесть на подходах, иначе развернет течением и потащит раскручивая. Потом идти рядом со стеной до второго слива, чтобы зайти в него из-под стены. Слив ограничен стеной и мощным камнем, который никак не пройдет между баллонами, если на него вылететь. Поэтому по центру зайти не получится. Далее опять протягивает вдоль стены и выносит на третий слив -- косую гряду поперек реки. Чтобы не напороться на острый камень справа сразу после слива, необходимо идти по центру и повернуть кат от стены. Далее спокойная вода.

Ввиду неполной сработанности команды и необходимости облегчить сплавсредство, решаем оставить женскую часть группы, веревку и фотографа на берегу -- наблюдать и спасать. Договариваемся о действиях в пороге и идем втроем, но на груженом кате. Т.к. порог односторонний (поворачивать только влево), то здесь достаточно иметь только одного рулевого (а кроме того меньше кандидатов на размазывание по стенке).

Отчаливаем. Полегчавший кат сразу разгоняет потоком и несет под правый берег. С трудом удерживаемся левее центра. По булыганам пролетаем первый слив. Несет прямо на стену. Мощным движением ставим кат параллельно стене. Проносит без удара, малозаметный отбойный вал не дает вмазаться. Стена проносится мимо как поезд метро, второй слив заметен издалека по выступающему скальному ребру. В нужный момент рулевой вставляет весло в воду и как в замедленной съемке поворачивает тяжелый девайс. Съезжаем по сливу, далее опять протягивает вдоль стены и выбрасывает в третий слив прямо по центру. Прощальная пена в рожу и все заканчивается. Чалимся, забираем зрителей.

Прохождение порога на р. Манарага

После такой разминки остальные препятствия в этот день кажутся слишком простыми. Шиверы, сливчики и маневрирование между камней, 1-2 к.с. Основная проблема -- мелко. Постоянно нужно искать фарватер, только там кат может пройти своим ходом. Устаешь не столько от гребли, сколько от гадания, где глубже и куда надо выгребать. Постоянно сидишь в холодной луже, т.к. мембранные водонепроницаемые штаны набирают воду через низ во время проводки катамарана, а когда садишься, вся вода перетекает назад. Надеемся только на обилие воды из притоков.

После устья Юнковожа становимся обедать на каменистом берегу. Находим грибы. Холодно, все промокли и задубели, солнце совсем не греет.

Плывем дальше. Перекаты и прижимы чередуются с плесами. Течение хорошее, но не настолько, чтобы перестать грести. Боковые притоки практически не заметны, поэтому ориентируемся по профилю Манараги (по углу между направлением на нас и ориентацией ее гребня). По берегам -- леса. На левом берегу встает Колокольный хребет. Река часто поворачивает на 90° и больше. Около 6-ти вечера замечаем, что справа к долине Кось-Ю примыкает другая большая долина. Проходя мимо большого острова, понимаем, что это долина Капкан-Вожа, сразу за устьем которого начинаются пороги. Опасно идти в пороги уставшими и отупевшими от холода; становимся на острове лагерем. Много дров и кострище. Травящий через клапан баллон сильно спустил. Уже несколько раз поддували его на привалах.

Разбираем вещи и осознаем насколько сильно замерзли. Негнущимися пальцами не отвяжешь гермы от ката, не снимешь обувь. Помогаем друг другу. Немного отогреваемся у костра, потом ставим лагерь. У палатки утеряны две секции стойки. Делаем стойки из прутиков. Криво, но держит.

На ужин кроме основного меню будут оладьи. Катя героически их жарит.

Сегодня мы сплавились на 120м по вертикали.

23 июля

Ранним утром собираемся, надуваем спущенный баллон ката и выходим покорять пороги Кось-Ю. В описаниях присутствует много примет, по которым можно опознавать пороги. Вроде «одинокого кедра среди елового леса на берегу» или крестов. Мы с воды не заметили ничего. Порог «Кедровый перекат», наиболее сложный на реке (3 к.с.) (вчерашний порог был сложнее, но он был на р. Манарага) просматривали с наплыва. Порог имеет S-образную форму и характеризуется большим перепадом воды. Обманчиво спокойная река резко поворачивает направо, русло сжимается в скальном ложе, одновременно происходит ускорение. После правого поворота более чем на 90°, река опять поворачивает, уже налево, и после спуска по валам выносит на плес. Водный roller-coaster, необходимо изо всех сил держаться центра реки, чтобы не выбросило на береговые скалы. В порог заходить ближе к правому берегу. Падение воды вдоль порога плавное, отдельных сливов нет, но сразу видно, как сильно река уходит вниз.

Значительные пороги переме-жаются каменистыми перекатами. Из-за малой воды приходится постоянно маневрировать, чтобы не сесть на камень. Река часто разливается, не думая соскакиваешь с ката в воду, чтобы разгрузить баллоны. Каждые 3 часа необходимо останавливаться, чтобы отогреться на берегу. Завхоз развлекает разнообразными закусками -- или по ореху даст, или конфетой угостит. Поддерживает КПД на нужном уровне.

«Набережная реки Фонтанки»

«Набережная реки Фонтанки»

Проплыли "Набережную реки Фонтанки". Собственно таблички не видели, т.к. остановились на противоположном берегу. Перед "набережной" -- шивера 2 к.с. (в нормальную воду), заканчивающаяся поворотом вправо на 90°. Если не успеть повернуть (т.е. если заходить левее центра), то, резко разгрузив нос судна, можно добиться того, чтобы оно выехало на наклонные скалы и оставалось там. Можно заранее высадить на правый берег оператора, чтобы заснять это исключительное событие. Если маневр не удастся, то кат вместе с пассажирами долбанет со всей силы о скалу. После порога -- очень глубокий плес с отвесными стенами. Наверное, там лежат кости не одной байдарки. Ходят рассказы, как на глазах у фотографа байду разбивало на повороте, и потом она медленно утопала в яме. Яма действительно очень глубокая.

Порог «Трек» 2к.с. очень похож на предыдущий, хотя их разделяет около часа сплава. Резкий правый поворот реки и отбойная скала. Успели разогнаться и уйти от удара, прострелив поток.

После «Трека» препятствия почти закончились -- только одинокие камни, мели, небольшие прижимы. Спокойное течение, живописные берега, облака на голубом небе, а особенно близость обеда сильно расслабили команду. В поисках места для стоянки чуть не нашли место для братской могилы. Идя под правым берегом, поздно заметили, что вся вода уходит под большую скалу справа. Скала нависала примерно в метре над водой, выступая над рекой примерно на 2 метра. Т.е. сам кат проходит, а всЈ, что на нем -- нет. Фильтр для балласта. Пригнуться или лечь не удастся. Саму скалу видно издалека, но прижим и воду, уходящую под карниз - только в последние моменты.

Вовремя среагировавший рулевой диким воплем мгновенно разбудил экипаж, и мы проскочили в метре от крыши. Все правые гребцы оказались на середине ката.

Фотограф сидел с камерой на шее - только успел сунуть ее в чехол. Когда он по тревоге попытался сделать самый сильный подтяг в своей жизни, чехол набрал воды с верхом. Обмытый фотоаппарат после этого неделю не подавал признаков жизни. Заработал только после окончательной просушки и замены батареек, и пока работает без особых нареканий, как работал на Ленине и на зимнем Эльбрусе. Пленка не пострадала, хотя воду было заметно и внутри объектива.

Сразу после такого незабываемого впечатления (навернуться на последнем пороге на реке, только так в настоящей жизни и бывает) сделали обед на камнях левого берега. После обеда проплыли базу «ЗыбланыкЈль» (красиво звучит, попробуйте произнести это слово быстро и вслух). Большие деревянные домики в лесу, глубокий плес под скалой на реке -- отличное место для рыбалки. Несколько человек ловили с берега и лодок.

Река принимает равнинный характер течения, высокие песчаные берега тянутся далеко вперед. Часто проплываем мимо островов. Умело рулим между отмелями. Ориентируемся по солнцу. Штурман предсказывает, что к темноте пройдем устье Вангыра. Так и есть, почти в сумерках видим избушку на левом берегу и через некоторое время небольшой (в 3 раза слабее Кось-Ю) приток слева. Вспоминаем рассказы Вадима, как они прошагали рядом с байдаркой большую часть вангырского сплава.

Одинокий мужик возится с лодками в устье. На нас не обращает никакого внимания.

Пройдя глинистые отвесы по правому берегу (т.н. «скала Красный Камень») становимся на ночлег на большом острове. Сегодня мы задубели намного больше вчерашнего. Никто не может снять с себя насквозь промокшие доспехи. Костер тоже разжигаем не сразу. Никто не нервничает, не торопится, все спокойны и уравновешены -- сегодня мы прошли все пороги Кось-Ю и завтра будем в цивилизации.

24 июля

Выходим опять рано, все готовы пахать до упора (т.е. поезда). День будет длинный: по расчетам предстоит 10 часов сплава.

Река широкая, отмели всегда можно обойти. Наибольшую проблему составляют острова. Непонятно, где проходит основное русло (не всегда по центру). Много тупиков, разливов. Ориентируемся по силе течения и степени погнутости водорослей. Порогов и перекатов нет. Большая равнинная река, похожая на Десну.

В час дня увидели далеко над лесом водонапорную башню. Бурно радуемся. После этого момента приходится постоянно погонять гребцов, т.к. никто ничего не хочет делать. Вскоре проплываем мимо «лодочной станции» на левом берегу: домики, причалы и лодки. На одном из домиков заметили надпись «Магазин». Наверное, это был глюк, плод голодного воображения. Людей нет никого. Сторонники идеи «плыть дальше до моста» побеждают сторонников идеи «стать здесь и искать дорогу в поселок». Гребем дальше.

Реку пересекает ЛЭП, и после левого поворота видим ж/д мост. Теперь уже никакие уговоры «погрести еще, пожайлуста» не действуют, и катамаран медленно несет силой течения.

Чалимся на левом берегу сразу после моста. С тех пор, как увидели водонапорную башню, прошло 1-1.5 часа. Отправляем разведчика искать станцию и магазин. Разбираем, моем, сушим барахло, в-общем, производим "антистапель".

Андрей приносит мно-о-ого еды. От моста до станции идти час с рюкзаком. Сначала вдоль путей, а потом по дороге слева от них. За полдня, пока мы собирались, прошло 2 пригородных поезда. Их остановка -- сразу после моста на нашем (левом) берегу реки.

Вечером выдвинулись в цивилизацию, гуляли по поселку, мерзли рядом со станцией, пока не обнаружили помещение для пассажиров.

В поселке Косью выделяются два 5-этажных бетонных дома, которые возвели в 90-м году. Всех живших в деревянных избах переселили в них, а избы снесли. Людей хватило примерно на полторы пятиэтажки.

По расписанию, в 1.27 ночи приходит поезд. Стоянка 1 минута. ТЈтечка со станции заранее показывает наиболее вероятное место остановки нашего вагона. Выдвигаемся на позиции, вовсю барабаним палками по окнам, чтобы пустили в вагон. Как и ожидалось, проводница открывает с криками -- какого мы разбудили ее и пассажиров. Грузимся, минуты вполне хватает. Вагон совсем пустой. Проводница успокоилась, и вскоре прониклась к нам доверием, т.к. мы выпили весь еЈ чай, съели все печенья и т.д.

25 июля, пятница

Весь день еде(и)м, еде(и)м, еде(и)м.

26 июля, суббота

В 11.хх утра прибываем в Москву. До Черниговского поезда -- 5 часов. Прошлись по книжным и снаряжным магазинам. Очки сварщика -- классная штука в высоких горах, особенно привлекательно в них выглядишь в Альпах.

27 июля, воскресенье

В 6 утра вышли в Нежине, т.к. поезд поворачивает на Чернигов. В течение часа сели на скоростную электричку, были в Киеве раньше любого поезда из Москвы. Спасибо Евгению за идею.

Все целыми и невредимыми добрались домой -- этот поход закончен. Наступило время задуматься о следующем.

График движения

пм -- предыдущее место, мн -- место ночевки.

Пройденные расстояния считались по карте без умножения на коэффициент 1.1-1.2; время прохождения участков маршрута взято с учетом привалов < 15 мин, но без учета длительных остановок, с погрешностью 20%. Под «крупной» осыпью / курумником понимаются кучи камней размером с человека и более. Под «средней» -- порядка 0.5м.

Дата / День п/п	Маршрут	Км	Время прохождения	Путь	Метеоусловия, энтомология
4-7.7 / 0	Киев -- Москва -- о.п. 1952 км	~2700	2 дня и 3 ночи	Рельсы	Тепло, сухо. Снаружи ясно,солнечно. Комаров нет даже на станциях.
7.7 / 1	О.п. 1952км ( Кожим-Рудник ) -- р. Дурная	31	11 часов		Солнечно, влажно, ливень, солнечно до конца дня. Много комаров / слепней
	О.п. 1952 км -- р.Сывью	15	4 часа	Постепенно ухудшающаяся грунтовая дорога, 3 переправы (Сывью - 1А)
	пм -- р. Пальник-Шор	9	4 часа
	пм -- р.Дурная, 140м	7	3 часа
8.7 / 2	р. Дурная -- руч. Джагальябтик-шор	19	7.5 часов		Пасмурно весь день. На перевале ветер. С обеда до ночи -- дождь.
	Р.Дурная	30-40м	1 час	Переправа, 1Б
	пм -- пер. Зап.-Саледский, 470м	12	4 часа	Разбитая грунтовая дорога в лесу.
	пм -- руч. Джагальябтик-шор, 250м	7	2.5 часа
9.7 / 3	руч. Джагальябтик-шор -- р. Лимбеко-Ю	25	7.5 часов		С утра облачно, потом весь день солнце и освежающий ветерок. Можно загорать. Комары есть только в тени.
	руч. Джагальябтик-шор -- попытка выхода к р.Хамбол-Ю	5	2 часа	Поросшее мхом горное болото
	пм -- р.Лимбеко-Ю, 225м	16	4.5 часа	Разбитая грунтовая дорога
	вверх вдоль Лимбеко-Ю	4	1 час	Вездеходные следы.
10.7 / 4	вверх по долине р. Лимбеко-Ю	14	5 часов		Солнечно и безветренно весь день, после обеда парит. Max слепней за поход / много комаров, появилась мошка.
	мн -- устье Хамбол-Ю	1	0.5 часа	Переправа 1А, 3 русла
	пм -- вверх по долине, не доходя около 5км до устья руч. Алькесшор	13	4.5 часа	Перемежающиеся лес / ивка / высокотравье / болота. Теряющиеся вездеходные следы
11.7 / 5	Вверх вдоль р. Лимбеко-Ю -- устье р. Хоршор	20	7.5 часов		Безоблачно весь день. Легкий ветерок. Насекомые только в лесу, немного.
	мн -- переправа через Лимбеко-Ю	2	1 час	2 русла, 1А
	пм -- по правому берегу Лимбеко-Ю до устья р. Падежа-Вож	14	5 часов	Вездеходная тропа между лесом и открытым пространством, далее только луга и болота. Н/к переправа
	пм -- устье руч. Хоршор, 690м	4	1.5 часа	Болота и луг
12.7 / 6	Устье руч. Хоршор -- р. Лунвож-Нидысей	10.5	9 часов		Небольшая облачность; на перевале и в долине Лунвож-Нидысея сильный ветер. Комаров нет.
	мн -- переправа через р.Падежа-Вож	0.5	0.5 часа	Перепрыгали по камням
	пм -- озеро в цирке лед. Рихтера	6.5	3.5 часа	Болотистый берег, курумники, траверс снежников, очень живые крупные осыпи
	пм -- пер.Рихтера, 2А, 1450м	1	2.5 часа	Постепенно крутеющий снежно-ледовый склон. Кошки, ледорубы, 4 веревки перил. Карниз
	пм -- оз. в долине Лунвож-Нидысея, 907м	2.5	2.5 часа	Средняя и крупная живая осыпь
13.7 / 7	р. Лунвож-Нидысей -- устье р. Хоршор	15	8 часов		Ясно весь день. Ветра и насекомых нет.
	мн -- г.Лимбока, 1470м	{4}	2.5 часа
	пм -- главная седловина пер. Воейкова, 2Б	1.2	0.5 часа	Курумники различной величины и крутизны
	пм -- обходная седловина пер. Воейкова, 1Б	2.5	1.5 часа
	пм -- оз.Воейкова,1000м	1.3	1 час	Живые камни
	пм -- р.Хоршор	1.5	0.5 часа	Фирн / лед, без кошек
	пм -- р.Падежа-Вож, переправа	4.5	2 часа	Болотистый берег, курумники
14.7 / 8	Устье р. Хоршор -- цирк пер. Олений	12	6.5 часов		Пасмурно, небо затянуто облаками. С утра парит. С обеда и до вечера -- прерывистый дождь. Комары и мошка в низовьях.
	мн -- оз. Падежа-Вож, переправа	2	1 час	Вездеходный след
	пм -- оз. перед перевальным взлетом, 862м	10	5.5 часов	Труднопроходимые болота, заросли и курумники
15.7 / 9	Пер. Олений -- р. Манарага	16	7.5 часов		Пасмурно, влажно и сыро весь день. С утра туман (облако). В долине Манараги комаров немного.
	мн -- пер. Олений, 1005м	1	0.5 часа	Осыпь
	пм -- исток руч. Олений из нижнего перевального озера	2	1 час	Камни, траверс снежно-ледового склона
	пм -- р.Манарага	6	4 часа	Крупнокаменные курумники, слабая тропа в лесу
	пм -- вверх по долине Манараги	7	2 часа	Замечательная тропа недалеко от берега реки
16.7 / 10	р. Манарага -- оз. Югра	11.5	8 часов		С утра пасмурно, вершины затянуты облаками. На перевале -- сильный ветер. При подъеме в облако на Народе -- очень сыро и ветрено. К вечеру облачность расходится. Комаров нет совсем 4 дня подряд.
	мн -- начало подъема на перевал	4.5	1.5 часа	Тропа, заросли ивки
	пм -- пер.Центральный, 1250м, 1А	1.5	1.5 часа	Снежник до 40º, живые курумники
	р/в г.Народа до 1800м	2.5	3.5 часа	Средние и крупные курумники. Местами лазание с гимнастической страховкой
	седловина пер. Центральный -- оз. Югра, 880м	3	1.5 часа	Курумники, травка
17.7 / 11	Р/в г. Народа по центр. юж. контрфорсу, р/в в-на 1543м	4.5 км в зачЈт	11 часов	На подходах курумники.	Безоблачно весь день. Легкий ветерок
	мн -- подъем на в-ну 1543м, 1Б	2	3.5 часа	В.1543: живая осыпь, плиты, гимнаст. страховка.
	пм -- спуск к оз. Югра	2	1.5 часа
	оз. Югра -- г.Народа, 1894м, 3А	4	7-8 часов	В.Народа: скалы до 90º, IV+. Спуск -- очень живые осыпи и средний курумник.
	пм -- спуск к оз. Югра	5	3-4 часа
18.7 / 12	Оз. Югра -- цирк пер. Хобе	10	4.5 часа		Непрерывный дождь с утра до вечера. Во второй половине дня очень сильный порывистый ветер переменного направления.Температура падает до < 0º C
	мн -- устье руч. Мансишор, 730м	3.5	1.5 часа	Курумники, снежники. 2 переправы н/к
	пм -- цирк пер. Хобе Вост., 1550м, 1Б	6.5	3 часа	Курумники и прибрежные кочки / болотца -- шли в воде. Много коротких переправ
19.7 / 13	Пер. Хобе, 1Б -- истоки р. Ломесь-Вож	13	7.5 часов		Ветер, температура < 0ºC. Снег. В долине Хобе-Ю -- дождь. После обеда дождь сдувает ветром.
	мн -- пер.Хобе Вост., 1550м, 1Б	1	1.5 часа	Живая осыпь, снежники, лед (ледорубы)
	пм -- Долина Смерти (долина р. Хобе-Ю)	4.5	2 часа	Крутая живая осыпь и снежники
	пм -- пер.Оленеводов, 1350м, 1А	6.5	3.5 часа	Трава (тропа), камни, крупноблочные курумники. 2 переправы н/к
	пм -- верхнее плато за пер. Оленеводов	1	0.5 часа	Растаявший снежник
20.7 / 14	р. Ломесь-Вож -- балок «Манарага»	25.5	11 часов		С утра ветер разгоняет облачность, далее весь день солнечно и безветренно. Небольшое кол-во комаров и слепней.
	мн -- 4-е оз. Ломесь-Вожа (нижнее)	1.5	1 час	Средний курумник
	пм -- вдоль р. Ломесь-Вож	9.5	3 часа	Тропа через заросли и в лесу
	р. Кось-Ю, переправа	10м	0.5 часа	1А*, течением сбивает с ног
	пм -- р.Манарага, переправа	2.5	1 час	Вдоль берега / тропа в лесу. Переправа -- 1А
	пм -- балок «Манарага»	1.5	0.5 часа	Отличная тропа, но перед балком -- болото
	р/в к руч. Олений вверх вдоль р. Манарага	10.5	5 часов	Отличная тропа, но в 2-х местах пропадает в болотах и высоких зарослях
21.7 / 15	р/в р. Юнковож	9	2 часа		Солнце, жара до обеда. После -- переменный дождь до ночи. Умеренное кол-во комаров и слепней.
	мн -- переправа через р. Манарага	20м	20 мин	1А
	пм -- устье р.Юнковож	6.5	1.2 часа	Вездеходный след, тропа по берегу обоих рек
	пм -- вверх по р.Юнковож до озера	2.5	0.5 часа
22.7 / 16	Балок «Манарага» -- устье р. Капкан-Вож	28	5.3 часа		Ясно, солнечно весь день. Редкий слепень долетит до середины Кось-Ю.
	мн -- порог 3к.с.	1	15 мин	Пороги, шиверы, перекаты, отмели. Ширина реки -- от 5 до 20 м
	пм -- устье р.Юнковож	5	1 час
	пм -- остров перед устьем р. Капкан-Вож	22	4 часа
23.7 / 17	Устье р. Капкан-Вож -- устье р. Вангыр	73	10.5 часов		Ясно, солнечно весь день. Небольшое кол-во комаров.
	мн -- устье р.Нидысей	17	2.5 часа	Пороги, шиверы, перекаты
	пм -- р.Зыбланыкель (последнее препятствие на реке)	20	2.5 часа
	пм -- устье р. Вангыр	35	5.5 часов	Спокойная вода и отмели. Ширина реки -- от 10 до 30м
	пм -- скала «Красный Камень»	0.7	5 мин
24.7 / 18	Устье р. Вангыр -- ст. Косью	49	6.5 часов		С утра пасмурно, но потом до вечера ясно. Очень много злых комаров на станции
	мн -- вид на водонапорную башню	40	5 часов	Спокойная вода и отмели. Ширина реки -- от 30 до 200м
	пм -- ж/д мост	9	1.5 часа

Всего пройдено 236 + 150 = 386 км

Высотный профиль маршрута

Высотный профиль пешей части маршрута:

Высотный профиль водной части маршрута:

Оценка категории сложности похода

Продолжительность 18 дней.
Протяженность: пешая часть 236 км, водная часть 150 км.

Категорирование производится исходя из того что, маршрут соответствует комбинированному маршруту, состоящему из пешеходного маршрута 4 к.с. и водного маршрута 2 к.с.

Водная часть маршрута по протяженности немного уступает нормативной (150 км вместо 160), но превосходит ее по технической сложности (2 к.с. с элементами 3 к.с.). Поэтому водная часть маршрута может быть зачтена как маршрут 2 к.с.

Категорирование пешей части маршрута производилось как путем подсчета баллов за пройденные препятствия, так и сравнением с эталонными маршрутами по Приполярному Уралу.

Автономность похода, А = 1
Географический показатель для Приполярного Урала, Г = 10 баллов
Коэффициент перепада высот, К = 1.46

Оценка локальных препятствий (ЛП), идущих в зачЈт:

Вид препятствия	Категория трудности	Общее кол-во	Кол-во идущее в зачет	Баллы за препятствия	Всего баллов в зачЈт для 4 / 5 к.с.
Переправы	Н/К	5	4	2
	1А	5	5	5
	1Б	1	1	3	10 / 10
Перевалы	Н/К	2	2	4
	1А	2	2	8
	1Б	2	2	12
	2А	1	1	8	20 / 31
Вершины	1А	1	1	5
	1Б	2	2	7
	3А	1	1	13	16 / 25

Итого: для похода 4 к.с за локальные препятствия -- 46 баллов, из них в зачЈт идет 35 баллов.
для похода 5 к.с за локальные препятствия -- 66 баллов, из них в зачЈт идет 55 баллов.

Оценка протяженных препятствий (ПП), идущих в зачет:

Вид препятствия	Категория трудности	Протяженность, км	Баллы за препятствия для 4 / 5к.с.
Растительный покров	Н/К	30	6 / 0
	1А	20	8
	1Б	5	2
	2А	2	2
	2Б	2	6
Болота	Н/К	25	12.5
	1А	12	14.5
Осыпи, морены	Н/К	27	13.5
	1А	20	30
	1Б	4	8
	2А	8	40
	2Б	4	28
Ледовый участок	1А	6	10
	1Б	2	4
Водный участок	IIк.с.	150	0 / 60

Итого: для похода 4 к.с. за протяженные препятствия - 157 баллов, из них в зачЈт идет 60 баллов.
Для похода 5 к.с. за протяженные препятствия - 180 баллов, из них в зачЈт идет 80 баллов.
(водный участок учитывался только для 5 к.с.)

Общее количество баллов: КС = (ЛП + ПП) + (А * Г * К)

КС (4 к.с.) = 110, КС (5 к.с.) = 150

Маршрут без водного участка, набравший 112 баллов, соответствует пешеходному походу 4 к.с.

Маршрут с водным участком, набравший 152 балла, соответствует комбинированному походу 5 к.с.

Т.е. маршрут, пройденный группой, может соответствовать пеше-водному комбинированному путешествию 5-й категории сложности, состоящему из пешеходного маршрута 4 к.с. и водного маршрута 2 к.с.

Сопоставление пройденного маршрута с маршрутами 4 и 5 к.с. «Перечня классифицирован-ных спортивных маршрутов» позволяет утверждать, что:

• пешая часть нашего маршрута превосходит пешеходные маршруты 4 к.с. по технической насыщенности, но немного уступает им по протяженности.
• наш маршрут превосходит комбинированный маршрут 5 к.с. по технической насыщенности и не уступает ему по протяженности и сложности сплава.

Эталонные маршруты по Приполярному Уралу из классификатора:

1. 1. Пос. Аранец -- г. Сабля -- г. Манарага -- г. Народная -- ст. Кожим-Рудник. Восхождения на 2 вершины. 4 к.с.
2. 2. Пос.Усть-Щугор -- г.Тельпос-Из (восх.) -- г.Неройка (восх.) -- г.Сабля (восх.) -- пос.Аранец. 4 к.с.
3. 3. Пос. Аранец -- г. Сабля (восх.) -- г. Неройка (восх.) -- р. Л.Вангыр -- р. Парнук -- хр. Неприступный -- руч. Повсян-Шор -- г. Манарага (восх..) -- г. Народа (восх.) -- р. Народа -- р. Хобе-Ю -- р. Манья -- пос. Саранпауль. 5 к.с.
4. 4. Пос. Аранец -- г. Сабля -- г. Манарага -- г. Народная -- р. Балбан-Ю -- сплав по р. Кожым до ст. Кожим-Рудник. Восхождения на 2 вершины. 5 к.с. пеше-водный.
5. 5. Ст.Кожим-Рудник -- р.Балбан-Ю -- р.Пеленгичей -- хр.Россомаха -- г.Сана-Из (восх.) -- руч. Хотахамба -- р.С.Народа -- руч.Карпин-Шор -- г.Карпинского (восх.) -- р.Манарага -- г.Янченко (восх.) или г.Манарага (восх.) -- г. Колокольня (восх.) -- руч. Повсян-Шор -- р. Парнук -- р. Вангыр -- г. Сабля (восх.) -- пос. Аранец. 5 к.с.

Варианты подъезда и отъезда

В район Приполярного Урала можно попасть поездом на Воркуту или Лабытнанги из Москвы, С.-Петербурга и других крупных городов. Расписание поездов с остановками можно посмотреть в интернете, например на www.poezda.net. В зависимости от цели похода существуют следующие варианты попадания в район (скопировано из "Наставления" А.В.Затонского, http://zxenon.narod.ru/NASTAV01.htm):

а) пос. Аранец. Сообщается речным транспортом с гор. Печора. Через неделю хода по болотистому лесу можно попасть на пер. Аранецкий (н/к) или на пер. Гофмана (1Б) под г. Сабля. По договоренности можно немного подброситься лодкой из Аранца вверх по Печоре, сэкономив день хода по очень неприятным низовьям руч. ВЈртный.

б) гор. Печора. Вертолет в любое место. Стоимость МИ-8 в 1997 г. порядка 600$ в час. Под Манарагу обойдется в 1500$, на Озерную (под г. Сундук) и Аранец - дешевле.

в) пос. Сыня. Немного попутного транспорта, затем пешком по берегу р. Сыня до урочища Красный Камень, затем через водораздел на р. Вангыр, а там уж и Колокольня недалеко. Всего дней десять хода. Нужны бродни, а лучше - гидрокостюмы, т.к. Сыню все время надо переходить туда-сюда.

г) пос. Кось-Ю. По берегу одноименной речки, она в 5 км от поселка, можно попасть на крайние южные окончания Заячьих гор, г. Маяк, массив Колокольни и т.д. Неделя хода буреломным лесом.

д) пос. Кожым-Рудник. Прямая дорога на: Обе-Из, устье Лимбеко-Ю, Малды-Нырд, Россомашь, Желанную, верховья Кожыма вплоть до Николай-Шора. Машина только под заказ.

е) гор. Инта. Дорога на устье Лимбеко-Ю и далее. Машина может быть попутной, но не факт, что дешевле заказной.

Кроме того, существуют выходы, связанные со сплавом:

ж) рр. Вангыр -- Кось-Ю. 3-4 дня, сложность соответствует II-III к.с. Надо забрасывать сплавсредства на Озерную вертолетом.

з) р. Кось-Ю. III к.с. Надо забрасывать сплавсредство на Желанную и тащить на себе минимум до устья Оленьего. Выводит на железную дорогу в 5 км от ст. Кось-Ю.

и) р. Кожым. III к.с., от устья Балбан-Ю до устья Лимбеко-Ю IV к.с. для байдарок. Сплавсредство можно завезти на машине не выше устья Балбан-Ю и припрятать. Выводит на железную дорогу в 2 км от Кожым-Рудника. Проблема - далеко от Манараги и Народной. Река сложная.

к) р. ЛБмва. III к.с. Сплавсредство нужно нести от Кожыма километров 15 лесом, зато это единственная река на западном склоне вне заповедника. Выводит на железную дорогу в районе ст. Абезь. Река сложная.

л) р. Печора. II к.с. Довольно далеко тащить сплавсредства до и вдоль притоковых речек, например, р. Паток, потом упираться веслами по Волге-матери (в смысле, по Печоре) до одноименного города или хотя бы до Аранца.

Все сплавные выходы на восточную часть хребта не рассматриваются, т.к. приводят в пос. Саранпауль, связанный с Большой Землей летом только нерегулярным вертолетным сообщением.

Мы решили ехать до ст. Кожим-Рудник, чтобы избежать контактов с лесниками. Недостаток этого выбора - 3 дня хода по довольно однообразному Кожимскому тракту. Тем не менее, такие подходы обеспечивают плавную акклиматизацию. На ст. Кожим-Рудник (он же о.п.1952км) останавливается поезд N 176 из Москвы. Обратно ехали тем же поездом, N 175, только от станции Косью. Раннее время прибытия и позднее время отправления поезда N 176/175 позволяют эффективно использовать первый и последний день похода для совершения полноценных переходов.

Чтобы быстрее вернуться домой, решили ехать из Москвы поездом N 57 М-Чернигов. Раннее время отправления, дешевые билеты, отсутствие излишнего внимания со стороны пограничников/таможни. Чтобы попасть в Киев, необходимо выйти в Нежине и сесть на электричку (отходят каждый час). Прибытие в Киев раньше любого прямого поезда из Москвы.

Питание

(раздел написан Евгением Коцержинским)

При составлении раскладки для комбинированного похода 5к.с. на 19 ходовых дней по Приполярному Уралу учитывались рекомендации книги А. А. Алексеева «Питание в туристском походе» М.1999 и др. литература, а также предыдущий опыт походов в высокогорье и среднегорье.

В книге Алексеева для сложных пеших походов северного среднегорья летом рекомендуется оптимальное соотношение Б:Ж:У как 1:3:4. В нашем же случае часть похода была запланирована на сплав с оптимальным соотношением 1:1:4 для средней полосы. Кроме того, не весь поход проходил по областям оледенения, большая часть отводилась на подходы. В связи с этим было решено уменьшить кол-во жиров и увеличить кол-во углеводов, учитывая обычный недостаток углеводов в предыдущих походах в районах Кавказа и Северного Тянь-Шаня. Итак соотношение Б:Ж:У после составления раскладки перед походом составило 1:2.3:4.6.

Калорийность раскладки составила около 2900ккал на человека в день. Средний стартовый вес раскладки составил 14.9кг на человека при 19 ходовых днях или по 785г на человека в день.

2 раза в день варилось горячее (мясное, молочное). Перед выходом после завтрака выдавались ходовые продукты (конфеты, сухофрукты, орехи). На обед колбаса, сыр, сухари, консервы, zuko, лук, чеснок.

Были предусмотрены также «подъемные» продукты -- когда группа остановилась на ночлег, но ни у кого не было сил на на бивачные работы -- сушеное мясо, орехи, сухофрукты.

Группа успешно прошла маршрут по этой раскладке и сейчас можно сделать некоторые выводы, которые могут помочь оптимально составить раскладку группам, планирующим маршрут по этому району.

Раскладка приведена в .xls файле по адресу

http://www.turclub.ntu-kpi.kiev.ua/travels/5pur03sh.zip

• Страница 1 -- раскладка рабочая для завхоза -- нужно взять с собой в поход
• Страница 2 -- раскладка -- что кому покупать
• Страница 3 -- раскладка предварительная с расчетом веса, калорий, упаковки
• Страница 4 -- то же, что и стр. 3, но с исправлениями по результатам похода. Исправления показаны красным. Раскладка позволяет просчитать график калорийности похода, позволяет оптимально распределить продукты по дням и увидеть результирующий график калорийности.

Рекомендации и замечания по раскладке для летнего похода по Приполярному Уралу:

1. Калорийность раскладки может быть понижена до 2500-2700 ккал в день. Группа наедалась досыта, о чем свидетельствует практически полное отсутствие «традиционных» разговоров о еде в течение всего похода. Выглядело это приблизительно так: при остановке на бивак -- все ругаются или молчат -- злые от голода и усталости. После ужина магическим образом все становятся довольны и счастливы.
2. Меньше 2500ккал понижать не рекомендуется -- будет мало. Выйти из района к людям сложно и нужно иметь запас сил и продуктов для сложных ситуаций.
3. В результате небольшого понижения калорийности общий стартовый вес раскладки будет уменьшен. В общем, немного недоедания не повредит
4. Раскладка получилась разнообразная, что положительно отразилось на настроении группы и скорее всего на ее самочувствии.
5. Нужно сделать поправку к отношению Б:Ж:У 1:2.4:4.6. Жиров можно еще уменьшить, а углеводов нужно увеличить. То есть я бы сказал оптимально летом для Приполярного Урала 1:2:5. Это практически соответствует раскладке для высокогорного сложного похода, но с повышенным содержанием жиров. Сложность вызвана большим весом рюкзаков (полное горное снаряжение -- веревки, железо, ледорубы, каски, кошки + баллоны для катамаранов, весла) и сложностью рельефа (курумник, болота, мордохлест, карликовые тундровые заросли, кровососущие насекомые) в сочетании с большими дистанциями переходов. Повышенное содержание жиров связано с низкими средними температурами, осадками, большим количеством переправ, постоянно мокрым состоянием, сплавом на катамаране в конце похода (кстати, не забудьте неопреновые носки -- сильно поможет).
6. Для увеличения кол-ва углеводов лучше всего увеличить кол-во конфет, печенья и белых сухарей.
7. Также необходимо уменьшить кол-во жировых продуктов: сала, орехов, сыра и сырокопченой колбасы. Можно не брать сгущенку. Был случай, когда у одного участника похода прихватило печень от большого процента жиров. Показательно, что популярным было менять конфеты на орехи (1 конфета на жменю орехов).
8. Если нужно уменьшить вес, то рекомендуется уменьшать вес всех продуктов пропорционально для сохранения соотношения Б:Ж:У 1:2:5
9. ZUKO на Урале не так актуально как в больших горах. Организму не требуется так много воды, как в больших горах, то есть 1 чашки чая на ужин обычно было достаточно. То же самое и про обед.
10. Нельзя оставлять мало продуктов на сплав. При сплаве все сильно устают и мерзнут, соответственно хотят есть, а спать приходится в мокром, то есть нужно спать сытыми, чтобы просушиться.
11. Можно собирать грибы вдоль рек и ловить рыбу в озерах и маленьких речках на спиннинг с блесной (в реках -- форель, голец, хариус, в озерах -- щука, окунь). В речках если она есть, то клюет сразу же. Если нет -- надо идти к следующему омуту.
12. Разнообразие продуктов вносило разнообразие в мысли и отношения. В общем, действует положительно. Продукты чередовались максимально.
13. Готовили еду на двух газовых горелках прямо в палатке для экономии газа, согревания группы и сушки одежды. При наличии дров готовили на кострах.

Рекомендации и замечания общего продуктово-завхозного характера для любых походов:

1. Сгущенку можно не брать. Лучше «Малютку». Если уж брать сгущенку, то лучше сгущенные сливки - они калорийнее.
2. Хорошо показали себя сухие овощи в суп. Томатная паста для томатного сока. Очень сытное блюдо - кисель.
3. Колбасы только твердые сырокопченые - отлично сохранились без специальной обработки.
4. Отлично показало себя топленое масло в молочные каши. Каши стали калорийными и более «долгоиграющими». Упаковка - пластмассовые банки от майонеза «Торчин» или от питьевых йогуртов.
5. Хитом похода можно считать блюда под названием «Берло» -- полукаша-полусуп. В общем, жидкая каша. Хорошо усваивается и хорошо набивает желудок. Главное -- ее МНОГО.
6. Как всегда положительно показало себя соевое мясо в супах. Оно практически не весит в сухом виде и отлично набивает желудок в виде супа.
7. Сыр желательно просушить перед походом. Просто положить без упаковки на стол. Мокрый сыр больше весит и плесневеет.
8. Каши (крупы) паковать в пластиковые бутылки.
9. Сухари - в упаковку от соков и молока.
10. В тяжелые штурмовые дни можно сильно не кормить. Ни у кого нет сил даже есть. Лучше хорошо кормить на дневках.
11. В начале похода порции можно уменьшать, т.к. народ и так хорошо идет на домашней жировой прослойке. В конце похода - нужно закидывать как в топку паровоза. Не закинул - не пошел. Соответственно нужно планировать бóльший расход продуктов в середине и конце похода.

Снаряжение

Желание преодолеть разнообразные типы препятствий привело к необходимости иметь снаряжение одновременно для пешего, горного и водного походов. Интенсивная борьба с лишним весом (без ущерба для безопасности) потребовала оставить дома избыточную одежду, бивачное снаряжение, насос, гидры и др., а также использовать только одну палатку. Цели похода предъявляли повышенные требования к подготовке и личному снаряжению участников. Основной идеей уменьшения веса носимого снаряжения было стремление использовать одну вещь сразу по нескольким назначениям (для гор / рек / бивака - по обстановке).

В качестве защиты от дождя/ветра в основном использовались мембранные куртки и штаны Vaude (Сeplex 10000), а также обычные капроновые штормовки или gore-tex. Низкая цена (50$ за штаны и куртку) Vaude не отразилась на их водонепроницаемости (во время сплава было обычным делом сидеть по несколько часов голой . в луже из ледяной воды, попавшей в штаны при проводках катамарана), хотя в жаркие дни дышащие свойства мембраны нуждались в улучшении. Кроме того, комары кусали через тонкие капроновые штормовки.

Для переправ через реки, очень частых на Приполярном Урале, мы воспользовались рекомендациями из отчета К.Н.Бекетова и не стали брать резиновые сапоги. Маленькие речки старались перепрыгать по камням, а для больших рек снимали штаны (или шли в мембранных, с них вода быстро стекает) и переодевали ботинки на кеды. После переправы одевали сухие ботинки или шли дальше в мокрых кедах (если нет комаров). Для защиты от кровососущих насекомых мы постоянно носили бахилы-фонарики, что позволяло (при туго натянутых на ботинки бахилах) переправляться через небольшие речки бегом, без переодевания обуви. При быстром передвижении внутрь бахил (т.е. в ботинки) почти не попадало воды. Идеи одевать перед переправой на ботинки полноценные бахилы (охватывающие подошву) себя не оправдали, т.к. бахилы провисали, скользили о камни и мешали переправе. Несмотря на описанные выше меры предосторожности, наличие болот с сюрпризами (когда вдруг проваливаешься по колено) и нежелание тормозить процесс переодеванием обуви привели к тому, что к середине похода половина группы предпочла идти в мокрых ботинках.

На данный момент лучшим набором для переправ видятся высокие ботинки, непромокаемые бахилы-фонарики до колен, легкие кеды и мембранные штаны (с неопреновой затяжкой внизу как на гидрокостюме). Такой многоцелевой набор обладает минимальным весом.

Список личного снаряжения для похода 5 к.с. на Приполярный Урал (горы + болота + сплав),

(из предпоходных требований к участникам). курсивом отмечено то, что теперь кажется лишним.

1. Система (беседка - обязательно, грудная обвязка с блокирой - желательно)
2. 4 муфтованных карабина
3. спусковое устройство (восьмерка и т.п.) (можно спускаться и страховать через карабин, используя узел УИАА)
4. брезентовые рукавицы
5. 2 прусика (2*2.5м 6мм репа)
6. кусок 10мм основы длиной 3.5-4м для двух усов самостраховки (или 2 длинные петли)
7. ледоруб любой длины, пристрахованный к системе (т.е. 1.5м 4-6мм репа)
8. кошки
9. рекомендуются лыжные или телескопические палки для подходов (это кто как привык ходить)
10. каска горно-водная (т.е. горная, но с дырками для самослива воды, типа Petzl Ecrin Roc)
11. горные ботинки
12. бахилы-фонарики до колен
13. кроссовки или кеды для переправ через реки и, по желанию, для ходьбы на подходах к горам
14. водонепроницаемые бахилы до колен для переправ через реки (см. комментарии выше)
15. накомарник
16. рюкзак от 80литров
17. коврик
18. спальник до 0ºС (лучше до -5ºС)
19. свитер и теплые штаны (шерстяные или полар-200)
20. теплые перчатки и шерстяная шапка
21. обычные носки и 2 пары шерстяных
22. непродуваемые ходовые штаны (лучше непромокаемые / быстросохнущие)
23. непродуваемая куртка с капюшоном (желательно непромокаемая, тогда не надо будет накидки)
24. накидка от дождя на человека с рюкзаком
25. рубашки с длинным рукавом (от комаров)
26. КЛМН (пластиковое)
27. желательно налобный фонарик: 1 на двоих (в июле ночью светло)
28. рекомендуется все шмотки и спальник затолкать в компрессионные мешки
29. гермомешок от 60литров или достаточное кол-во кульков на все промокаемые вещи
30. деньги в дорогу: 30$ российскими рублями

Список группового снаряжения, использованного в данном походе:

1. Палатка-купол "Дракон", пр-во "Снаряжение". Официально 4-х местная, но опыт показывает, что можно комфортно обитать и в шестером, если не все участники высокие и толстые. Ветроустойчивость недостаточна для открытых пространств больших гор, все остальное работает без нареканий.
2. 2 маломощные газовые горелки, пр-во С.-Петербург. Стеклоткань. При двухразовом горячем питании расход газа обычно колеблется между 50 и 100 г/чел*день, в зависимости от времени года и окружающей температуры. Мы взяли газ с запасом, из расчета 100 г/чел*день, что покрывает любые отсидки, неожиданное отсутствие дров в данном месте и т.п.
3. 2 плоских котла на 7 и 9 литров.
4. 2 баллона от 6-ти местного катамарана (длиной 5м).
5. 5 весел от Тайменя (одно из них запасное).
6. гермомешки объемом 1*110л, 2*60л, 3*30л. (достаточно иметь 80л гермоемкостей /чел.), все что не влезло, было упаковано в кульки по рюкзакам (и промокло).
7. 2 камеры от легкового автомобиля, порезанные на полосы толщиной 2-3см. Для вязки рамы катамарана.
8. 2 топора.
9. ремнабор (иглы, капроновые нитки, плоскогубцы, пол-литра резинового клея, заплаты и др.)
10. 2 10мм статические веревки по 50м каждая.
11. 6 френдов "Стрегор", 0.5-3; закладки (10), оттяжки (7), длинные и средние петли (4), falldamper, жумар, муфтованные и немуфтованные карабины (8), скальный молоток, 7 крючьев различного профиля, 10м расходной 10мм веревки, 3 ледобура (их оказалось мало).
12. накомарники и химия против насекомых: Аэрозоль «OFF! Экстрим» (4 баллончика) для одежды и крем «OFF!» для рук и лица (2 флакона). Данное средство обладало наибольшей концентрацией дейст. вещества среди всех, что мы могли заранее купить. Ввиду небольшого количества кровососущих насекомых во время нашего похода, одной обработки аэрозолем хватало на день, в то время как крема для кожи хватало на 1.5-2 часа. Для защиты головы предпочтительны накомарники (лучше с полями), т.к. крем смывается с лица пóтом, а кроме того раздражает слизистые оболочки глаз и рта.
13. аптечка. Кроме обычных средств на случай травм и заболеваний, мы регулярно употребляли витамины (декамевит) и аминокислоты (метионин, глутаминовая кислота). Из-за невозможности быстрой эвакуации пострадавшего в аптечку входили шприцы и иньекции (аналгин, новокаин, кетанов, сульфокамфокаин, кофеин, кордиамин).
14. 2 компаса.
15. Фотоаппараты Canon EOS300 и EOS300V с объективами EF28-90mm. Электроника работает одинаково, мы проверяли, различия только во внешнем виде камер. Зато EOS300V пережил кратковременное утопление.
16. В качестве боковых стоек для кострища пригодились телескопические палки. Снимаешь кольцо внизу, втыкаешь поглубже, продеваешь в лямки деревянную поперечину с котлами (поперечина из мет. палки плавится), регулируешь высоту палок.

Деньги

Все цены приведены на июль 2003 года. US доллар тогда стоил 5.3 грн, евро 6.2 грн, 1 грн - 6 руб.

Расходы на поход в расчете на одного человека (всего было 6 человек):

• Билеты:
  • Киев - Москва, поезд N 90: 89 грн.
  • Москва - о.п. 1952 км, поезд N 176: 145 грн (покупали в Киеве).
  • ст. Косью - Москва, поезд N 175: 145 грн.
  • Москва-Нежин, поезд N 57: 70 грн.
  • Нежин-Киев, электричка: 6 грн.
• Питание в походе: 154 грн.
• Заправка газовых баллонов: 10 грн.
• Прокат баллонов от катамарана: 53 грн.
• Прокат прочего снаряжения (крючья, скальный молоток, кошки): 5 грн. (в среднем)
• Фотопленка: 20грн. (отснято 12 пленок)
• Печать фотографий: 100 грн (в среднем).
• Метро, питание в поездах: 100 грн.
• Аптечка: 20 грн (только на витамины, остальное было уже собрано).

Итого: 917 грн (174$)

Рекомендации и выводы

Весь вышеприведенный отчет является одной большой рекомендацией Приполярного Урала. Требования МКК не есть основная причина его написания. Если вы хотите идейно ходить по действительно диким местам, где нет дорог, где нет людей и где нет возможности «свалить», то вам нужно начинать отсюда.

На Приполярном Урале до сих пор сохранились никем не пройденные перевалы, непокоренные вершины, да и просто места, где никогда не было людей.

Нужно иметь в виду, что нам очень повезло с насекомыми и погодой. В прошлом году, по рассказам очевидцев, было всего несколько солнечных дней за все лето.

Также нужно иметь в виду, что мы шли медленнее других спортивных групп, отчеты которых можно найти в сети. В начале похода это было обусловлено неподъемным весом рюкзаков, в дальнейшем - истощением группы.

Тем не менее, мы безоговорочно довольны тем, что пошли на Приполярный Урал. Пройден красивый, очень разнообразный поход, совершено первопрохождение маршрута на высшую точку всего Урала - гору Народа.

В заключение хочется порекомендовать всем, кто желает пойти на Урал, тщательно сопоставлять свои желания с имеющимися силами и временем.

Карты и информация о районе похода

Для подготовки к походу использовались отчеты и описания, опубликованные в интернете:

• http://www.tourism.ru
• http://tourism.perm.ru/html/index.htm
• http://www.mountain.ru/world_mounts/ural

Мы шли по распечатанным на лазерном принтере генштабовским километровкам. На некоторые участки в начале маршрута такие карты отсутствовали, там мы использовали распечатку обзорной карты края масштабом 1:1000000. Хождение по черно-белым распечаткам отнюдь не затруднительно при наличии участников, опытных в ориентировании. Единственный нюанс - при распечатке происходит растягивание изображения на страницу формата А4, поэтому необходимо установить, скольким километрам на местности соответствует 1 cм на распечатке. Файлы с картами Приполярного Урала можно найти по следующим адресам:

• http://topokarty.narod.ru
• http://tourism.perm.ru/html/maps.htm
• http://www.velotourism.ru/gps_map/index.htm
• http://mapy.mk.cvut.cz/index_r.html