LOGO
Поиск

Обсуждение

Добавить отчет

Конвертор

Контакты

О проекте



плато Мань-Пупуньер
Автор: Леонид Смирнов


Welcome! Welcome! Bienvenue! Welcome! Welcome! Welcome!

Все материалы, находящиеся на сервере являются собственностью их авторов.
Информация предоставляется без каких-либо гарантий, как явных, так и предполагаемых.



Site Meter

Hosted by RUNNet
Runnet


 
 

ОТЧЕТ о горном туристском походе V к.с. по Ц. Кавказу

ОТЧЕТ
о горном туристском походе
V к.с. по Ц. Кавказу
в сроки с 1 по 18 августа 1996 г.

Руководитель: Долинин Алексей Георгиевич

Маршрут путешествия: КПП "Безенги" - а/л "Безенги" - л. Безенги - пер. Дыхни-Ауш (2Б, 3870) - л. Башха-Ауз - пер. МВТУ Северный (2А, 4200) - л. Безенги - пер. Цаннер Ср. (2А, 3900) - л. Цаннер - пер. Семи (2А, 3900) - л. Китлод - пер. Китлод (2Б, 3700) - л. Кулак - пер. Чат (3А, 3950) - р. Башиль-Ауз-Су - л. Башиль - пер. Лекзыр (3А, 3520) - л. Лекзыр - пер. Местийский (2А, 3870) - р. Адыр-Су - пос. В. Баксан
  1. Справочные сведения о путешествии.
  2. График движения и техническое описание маршрута.
  3. Итоги, выводы, рекомендации.

1. СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПУТЕШЕСТВИИ

Вид туризма - горный

Категория сложности - пятая

Район путешествия - Центральный Кавказ

Протяженность маршрута - 163 (156) км.

Продолжительность маршрута - 18 дней. Маршрут прошли полностью все участники, кроме М. Шутова, заболевшего пневмонией во время акклиматизационного кольца.

Заключение по маршрутным документам дала МКК Федерации Туризма Санкт-Петербурга, шифр 137-00-56665550, которая утвердила маршрут 5 к.с. и допустила всех участников и руководителя. Группа была поставлена на учет в СТК Санкт-Петербурга и Кабардино-Балкарской ПСС.


1.2. СПИСОК ГРУППЫ


N Фамилия, имя, отчество Год рожд. Место работы Туристский опыт Обязанности в группе
1. Долинин Алексей Георгиевич 1970 СПб МАПО каф.aнестезиологии V у. Матча IV р. Ц. Кавказ V у. В. Алтай IV р. Кольский Руководитель, врач
2. Звягин Илья Викторович 1971 Биржа "Санкт-Петербург", инженер-программист IV у. Ц. Кавказ IV у. Кольский Финансист
3. Шутов Михаил Владимирович 1972 Физ.Тех. им. Иоффе, МНС IV у. Ц. Кавказ IV у. Кольский Фотограф
4. Волгин Антон Владимирович 1969 Энергосоюз, программист V у. Фаны III у. Кольский Заведующий специальным снаряжением
5. Линчевский Леонид Эдгарович 1971 кооп "Ладога" зам. Директора IV у. Ц. Кавказ IV у. Кольский Заведующий снаряжением
6. Дрюпин Михаил Юрьевич 1969 АОЗТ МДЖ-строй, директор IV у. Ц. Кавказ Джунгария IV у. Кольский Заведующий питанием
7. Голов Максим Анатольевич 1968 АОЗТ "ВАСТ", программист IV у. С. Тянь-Шань II у. Кольский Фотограф
8. Лебедев Антон Валентинович 1968 Физ.Тех. им. Иоффе, МНС V у. Матча
II р. Ц. Кавказ
IV у. Кольский Ремонтник

1.3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПУТЕШЕСТВИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НА МАРШРУТЕ


ПОДГОТОВКА к походу складывалась из планирования и изучения маршрута, подбора снаряжения, закупки и распаковки продуктов, индивидуальных тренировок по ОФП, а также выездов в выходные дни на скалы для тренировок по горной технике. На тренировках основное внимание уделялось отработке техники страховки и самостраховки, работы в связках и командного взаимодействия на сложном рельефе. Тренировки на скалах позволяли также контролировать уровень физической подготовки участников. Основной состав команды представляли собой участники и руководитель, ходившие вместе во многие горные и лыжные походы в 1988-93 гг, также весьма успешно влились в наш коллектив давно знакомые нам А. Волгин и М. Голов. Половина группы имела опыт походов 5-й к.с. К сожалению, во время акклиматизационного кольца серьезно заболел М. Шутов, и основную часть маршрута мы прошли всемером.

МАРШРУТ состоял из акклиматизационного кольца и линейной части, включавшей в себя основной набор технически сложных препятствий. Отклонений от заявленного в пройденном маршруте не было. Запасные варианты использовались в следующих случаях:

  • 1) В связи с болезнью участника и необходимостью его срочной эвакуации вместо связки перевалов Спартак+Селла (3А, 4200) был пройден перевал МВТУ (2А, 4200).
  • 2) Из-за резко возросшей после длительного снегопада лавинной опасностью вместо пер. Чюрлениса (3А, 4310) и восхождения на вершину Гестола был пройден перевал Цаннер Ср. (2А, 3900).
  • 3) В соответствии с настоятельными рекомендациями пограничников и Кабардино-Балкарской ПСС не соваться далеко на грузинскую сторону вместо пер. Джантуган З. (2Б, 3450) был пройден пер. Местийский (2А, 3870).

В ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ на маршруте входили следующие мероприятия:

  • 1) Своевременное использование специального снаряжения, аптеки, тщательное выполнение правил техники безопасности.
  • 2) Наличие и своевременное использование разработанных запасных вариантов.
  • 3) Регистрация в СТК СПб, местной ПСС.

    2. ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МАРШРУТА.


    2.2. КПП "Безенги" - а/л "Безенги" - л. Безенги - "Австрийские ночевки"


    От КПП по дороге 6 км до альплагеря. Отсюда по тропе, идущей в кармане правобережной морены л. Безенги, доходим до хижины Миссес-кош, также расположенной в кармане морены. От Миссес-коша по тропе спускаемся на тело ледника. Справа от срединной покровной морены ледник сильно разорван - неопасно, но неприятно. Следует перейти срединную морену и идти по ровному открытому льду слева от нее. Ночлег и заброску организуем на левой покровной морене у угла, образованного западной ветвью ледника и его телом. Напротив - морена с ручьем-водопадом, по которой проходит путь к Австрийским ночевкам, правее (по ходу) ее - ледопад. От ночлега по открытому леднику (характерные "бугры" с множеством ручьев между ними) подходим к вышеупомянутой морене, подъем на гребень которой - по тропе, начинающейся слева по ходу от ручья, а затем пересекающей ручей. В начале гребня морены - хорошие ночевки. Тропа к Австрийским ночевкам идет по гребню морены, а затем траверсирует скалы, в которые этот гребень и упирается. Всего до хижины - около 1 часа. Вторую половину дня заняли ледовые занятия в ледопаде восточной ветви ледника Безенги.


    2.3. Перевал Дыхни-Ауш (2Б, 3870)


    Перевал расположен в перемычке Башха-ауз северного отрога ГКХ, соединяет восточную ветвь л. Безенги и ледник Башха-ауз.
    От Джанги-коша спускаемся на ледник и, вначале по осыпи, затем по закрытому леднику до 200 поднимаемся в предперевальный цирк. Взлет пер. Дыхни-Ауш представляет собой ледовый склон около 50 градусов, в нижней части подрезанный бергшрундом. Протяженность подъема - 80 м (2 перильных веревки). Бергшрунд проходится по снежному мосту с выходом на отвесную верхнюю стенку ок. 1,5 м высотой. Общее направление подъема - влево, к северной части седловины. Тур - в скалах северной части седловины, записки нет. Возможно, имеется и другой тур, однако поисками его из-за пурги мы заниматься не стали. С центральной части седловины в сторону ледника Башха-ауз свисает карниз, что делает невозможным спуск по относительно некамнеопасным скальным плитам центрального кулуара. Спуск с перевала начинается по снежному языку крутизной до 45 от северной части седловины. По нему - 2 веревки перил с выходом на пологую скально-осыпную площадку, которую пересекаем вправо-вниз свободным лазаньем. Отсюда и до конца спуска необходим наблюдатель, следящий, чтобы участники не располагались друг над другом на камнеопасных участках. Далее - 40 м перил по сильно разрушенному скальному кулуару. Небольшой участок свободного лазанья выводит к снежнику в расширении кулуара, откуда еще веревка перил до широкой полки, с которой - 15 м на скальных крючьях на снежник. Дальнейший спуск - в связках, одновременно. Бергшрунд, подрезающий снежник снизу, проходим по снежному мосту слева по ходу с попеременной страховкой через ледоруб. Со снежника видна песчаная площадка с ручьем на морене основной ветви ледника Башха-Ауз, перед впадением ветви с пп. МВТУ и Спартак, спуск к которой проходит широкой дугой вправо, в обход занимающего центр ледника ледопада, в связках, одновременно. На вышеописанной площадке - много неплохо защищенных от ветра мест под палатки.


    2.4. Перевал МВТУ Северный(2А, 4200)


    Расположен в перемычке Башха-Ауз, соединяет северную ветвь ледника Башха-Ауз и восточную ветвь ледника Безенги.
    От ночевок в кармане морены основной ветви ледника Башха-Ауз подход к перевалу МВТУ проходит вначале по покровной морене северной ветви ледника, а затем по закрытому леднику 15-20 градусов с множеством трещин. По леднику следует подойти почти вплотную к каменистому гребню, в котором расположены оба перевала МВТУ, а затем повернуть вправо по ходу и выйти в цирк перевалов МВТУ Северный и Спартак, огибая трещины. Взлет перевала МВТУ Северный - снежный, около 30 гр., в верхней части - разрушенные камнеопасные скалы. Наиболее легкий вариант подъема - по центру, как можно выше по снегу, а затем по скально-осыпному участку, не требующему организации страховки. Однако в нашем случае этот вариант подъема был отчетливо лавиноопасен, поэтому мы вышли под скалы в левой части склона "по градиенту" (индивидуально), а затем поднялись по скалам. Скалы весьма ненадежны, камнеопасны, 30-40 гр., до выхода на "канонический" скально-осыпной участок перед самой седловиной на отдельных участках использовалась перильная страховка (всего 2х40 м). Седловина перевала - узкая, гребневидная, скально-осыпная. На спуске вначале небольшой (50-60 м) участок снега ок. 40 гр., подрезанный внизу почти засыпанным бергшрундом и пройденный с попеременной страховкой. Дальнейший спуск к Австрийским ночевкам - в связках, по закрытому леднику местами до 20о. Поскольку на этом этапе скорость передвижения существенно ограничивалась заболевшим участником, к ночевкам спустились уже в сумерках.


    2.5. Перевал Цаннер Средний (2А, 3900).


    Расположен в ГКХ, соединяет западную ветвь ледника Безенги и ледник Цаннер.
    От угла, образованного телом и западной ветвью ледника Безенги по осыпным и травянистым склонам левобережной морены зап. ветви выходим под ледник Ортокара. Следует подняться вправо по ходу в широкий травянистый карман морены, и траверсировать ее гребень, постепенно забирая вправо, а затем чуть приспуститься к ручьям, текущим из-под ледника Ортокара. От нижней части ледника Ортокара влево, по сланцевым осыпным склонам идет тропа, пересекающая сланцевый гребень, разделяющий ледник Ортокара и плато зап. ветви ледника Безенги, т.е. подъемы на пер. Цаннер В. И на пп. Цаннер Н. И Ср.. Тропа выводит к ночевкам на сланцевой площадке в восточном углу плато. С полудня описываемого дня погода резко испортилась и следующие сутки прошли в вынужденном безделье. Когда же тучи раздуло, мы увидели, что с гребня вершины 4310 и с плеча Гестолы с периодичностью 20-30 минут падают изрядные порции свежевыпавшего снега, что и заставило нас воспользоваться упрощенным запасным вариантом. Подъем на пер. Цаннер Ср. проходил по пологому закрытому леднику с множеством спрятанных свежим снегом трещин. Седловина широкая, снежно-осыпная. Спуск в сторону л. Цаннер - в связках, по закрытому леднику, дугой вдоль склонов пика Цаннер до Цаннерских ночевок - сланцевых площадок в самой низкой точки траектории пер. Цаннер - пер. Семи - технической сложности не представляет, однако в верхней части лавиноопасен (опять-таки из-за свежего снега).


    2.6. Перевал Семи (2А, 3900).


    Расположен в отходящем от г. Тихтенген южном отроге ГКХ (хребет Нашкодра), соединяет ледники Цаннер и Китлод.
    Как подъем на перевал, так и спуск с него проходят по закрытым ледникам около 20 гр., в связках, одновременно, и не представляют технической сложности. Ориентирование также предельно несложное - вдоль склонов ГКХ, на спуске - дугой до начала подъема на пер. Китлод. Седловина перевала широкая, снежная, напоминающая скорее какой-нибудь Северный Партомчорр. Тур на скалах справа. На спуске несколько больше трещин, чем на подъеме. Китлодские ночевки - на песчаной осыпи в кармане правобережной морены л. Китлод, чуть ниже начала подъема к одноименному перевалу.


    2.7. Перевал Китлод (2Б, 3700).


    Расположен в ГКХ, соединяет ледники Китлод и Кулак.
    От "Китлодских ночевок" 15 минут возвращаемся к началу подъема на перевал. Отсюда по снегу, затем по открытому льду 20-25 гр. за 45 минут поднимаемся к ледопаду (движение в кошках, индивидуально). В имеющихся у нас описаниях и Л1 этот ледопад описан как закрытый ледник - снег 30-35 гр., однако сейчас лед открыт и сильно разорван, и рекомендованный путь подъема по снегу вдоль разрушенных сланцевых скал справа по ходу невозможен - даже там, где нет трещин, узкая полоса снега практически не держится на скалах. Поэтому мы поднимаемся по правой по ходу части ледопада, повесив 3 веревки перил по льду до 45 гр. с общим направлением влево-вверх. Затем по сильно разорванному закрытому леднику 10-15 гр. (связки, лавирование между трещинами) выходим к небольшому предперевальному плато. Отсюда видны 3 седловины и трапециевидное возвышение между средней и правой седловинами, на котором и находится тур. Идти следует на правую седловину, а с нее - по ребру на возвышение. Общее время подъема на перевал - 3 часа. Спуск начинается прямо от тура, с закреплением первых перил за скальный выступ, по гребню (вначале - ок. 20 м заснеженных скал, затем - ледовый склон до 50 градусов). Закрепление дальнейших перил - на ледобурах. Спустившись (3 веревки) до выполаживания гребня, за которым следует его скальная, сланцевая часть, принимаем влево и продолжаем вешать дюльфера по левому борту гребня (лед прежней крутизны, местами прикрыт снегом) до выхода на л. Кулак. Последние 2 веревки закреплены на ледорубах (сдергивание катапультой). В конце последнего дюльфера - прыжок через бергшрунд с превышением ок. 1,5 м. Отсюда 10 минут в связках по закрытому леднику 15-20 гр. до ровного открытого поля ледника Кулак, пересекая который влево-вниз, выходим на его левобережную морену, по которой спускаемся (фрагменты тропы) к озеру в треугольном кармане, образованном углом морен лл. Кулак и Ю.Чат и скальным обрывом отрога в. Бодорку. Здесь площадка на 2 палатки, защищенная от ветра и шума, и вообще райский уголок.
    Всего на спуске повешено 11 перильных веревок по 40 м. Сравнив перевал Китлод в подобном варианте с прочими известными нам перевалами 2Б и 3А, полагаем, что сложность его все же 3А, по крайней мере, учитывая необходимость организации групповой страховки на подъеме.


    2.8. Перевал Чат (3А, 3950).


    Расположен в северном отроге ГКХ (хребет Бодорку), соединяет долины рек Чегем и Башиль-Ауз-Су (лл. Ю. И С. Чат, соответственно).
    Из кармана морен (см. выше) спускаемся к ручью, вытекающему из языка ледника Ю.Чат. Ручей легко переходится по камням. Отсюда поднимаемся по крупной осыпи (местами видна нечеткая тропа) к правому по ходу краю ледника под скалы восточного отрога г.Чат. От места, где сходятся осыпь, лед и скалы, по очень плотному льду около 35-40 гр. 3 веревки перил влево-вверх, отходя от скал, с выходом на пологое нижнее плато ледника. Прохождение этого участка следует закончить, пока он в тени, до 10.30 -11.00, после этого лежащие на льду камни во множестве сыплются вниз. Плато вначале открыто, затем закрыто, до нунатака - весьма полого. Нунатак обходится справа по ходу. Дальнейший подъем на пер. Чат - в связках, одновременно, по закрытому леднику до 20о. Слева видны скальные отроги пика Баумана, справа - на последних участках подъема - гребень вершины Чат. Седловина снежная, с рудиментарными скальными площадками. С нее открывается широкая панорама хребта Адыр-Су. Спуск начинается протяженным (около 300 м) снежно-ледовым склоном 35-40 гр, который проходим "связкой по связке", перепрыгивая через несколько бергшрундов с небольшим превышением и ненадежными снежными мостами. Этот участок выводит в небольшой наклонный цирк, где в крайнем случае возможна ночевка. Верхняя ступень ледопада л. С. Чат относительно пологая, с глубокими трещинами - движение зигзагами с одновременной и попеременной страховкой, через трещины - перила. Спуск по ней начинается от левого края вышеописанного наклонного цирка. Четкого перехода между верхней и нижней ступенями ледопада, на который намекают литературные источники, мы не заметили, скорее ледопад просто становится круче, более открытым и с большим количеством более мелких трещин. На выступе ледового серака вверху нижней ступени ледопада организуем ночлег (площадки практически вырублены в склоне, постоянная самостраховка к накопительным перилам). Дальнейший спуск по ледопаду - в основном по центру, с чередованием участков попеременной и перильной страховки, выходя в итоге на пологую часть ледника, закрытую покровной мореной. Всего на спуске с перевала повешено 8 веревок вертикальных, 5 - горизонтальных и косых перил, 9 веревок пройдены "связкой по связке" и все остальное, за исключением небольшого участка выше ледопада - попеременно. От покровной морены спуск идет вправо-вниз, с выходом на правобережную морену, по гребню которой, а затем в кармане имеется нечеткая тропа. Этот путь выводит к бараньим лбам, которыми заканчивается морена. По этим бараньим лбам, влево- вниз, пересекая ручей, выходим на пологие косые травянистые террассы левого берега р. Башиль-Ауз-Су. Это - абсолютный рекорд потери высоты в ходе всего мероприятия.


    2.9. Перевал Лекзыр (3А, 3520).


    Расположен в ГКХ, соединяет Каракайский цирк ледника Башиль и юго-восточный (левый) исток восточной ветви ледника Лекзыр. Сложность перевала определяется двумя участками - Каракайским ледопадом, по которому проходит подъем в предперевальный цирк и собственно перевальным взлетом. Приводится описание прохождения перевала от р. Башиль до "Местийских ночевок".
    От травянистых террасс правого берега р. Башиль траверсом выходим на тропу, идущую по гребню правобережной морены л. Башиль. В кармане морены - ночевки у озера. Затем тропа выводит к конгломератному кулуару с ручьем, описанному в Л1 как "промоина". По правому борту кулуара видна тропа, поднимающаяся с л. Башиль, которой пользуются группы, идущие с перевалов, соединяющих лл. С. И З. Башиль и Адыр-Су (Голубева, Грановского, Ярославский). Тропа обходит кулуар сверху и траверсом склона выше скал, ограничивающих справа ледопад Башиль, выводит к "Верхним Лычатским ночевкам". Отсюда просматривается путь подъема по Каракайскому ледопаду. По открытому леднику 5-10 гр. подходим под ледопад чуть правее по ходу его середины. Отсюда около 1 часа подъема лавированием между трещинами по льду 20-30 гр. (связки, одновременно) с общим направлением движения вправо-вверх к ледовой стенке (35 м, до 80гр.) у скал левого борта. Первый поднимается на стенку без рюкзака, с ледовыми молотками. Перила на ледобурах. В скалах видны оставленные крючья - вероятно, что многие группы начинают обход ледопада по скалам ниже. Далее по снежному мосту через рантклюфт выходим на скалы (при отсутствии моста в этом месте возможен дюльфер на противоположную сторону рантклюфта). По скалам 20 м горизонтальных перил (ск. крючья) с выходом на ледовую полку, где конец перил закреплен на ледобурах в защищенном от камней месте. Отсюда около 100 м влево-вверх одновременно, затем 3 веревки "связкой по связке" (ледобуры) с общим направлением к центру ледопада. Далее путь к середине ледопада преграждает глубокий разлом с дном, заваленным "живыми" ледяными глыбами. Вправо-вверх, пересекая менее глубокие трещины с таким же дном 3 веревки перил по льду до 450 и мостам через трещины до выхода на пологий нижний край плато. Отсюда в связках, одновременно, вначале с лавированием между трещинами около 25 мин до середины цирка, где организуем ночлег. Общее время прохождения ледопада - 6,5 часов. Наибольших затрат времени потребовали скальный участок и разведка пути в верхней части ледопада.
    Взлет перевала Лекзыр со стороны Каракайского цирка л.Башиль представляет собой ледовый склон 60-70 гр., подрезанный бергшрундом и ограниченный скальными ребрами. Наиболее традиционным является подъем по правому ребру с выходом на седловину косым траверсом, однако, учитывая полное отсутствие снега на склоне, мы предпочли подъем по льду. От ночлега на плато цирка 15 минут подхода под перевальный взлет. Бергшрунд преодолевается по снежному мосту под левым скальным ребром - 8 м перил на ледобурах, упираясь в верхнюю стенку берга, которую траверсируем с использованием горизонтальных перил 25 м вправо до удобного выхода непосредственно на перевальный взлет. Отсюда 2х40 м перил прямо вверх по льду до седловины (ледобуры, последние перила наверху закреплены за скальный выступ). Общее время подъема от ночлега - 2 часа 15 минут. Седловина узкая, скальная, тур справа, пристойных площадок, описанных в Л1, нет. Спуск с перевала - 10 м по осыпи, затем 20 м по снежнику с переходом по снежному мосту бергшрунда до плато, по которому 10-15 минут до перегиба и ледопада (в среднем - 25 гр.). Ледопад проходится лавированием между трещин по центру. Хотя в Л1 и отчетах и рекомендовано движение у скал правого борта, в нашем случае там было сильно разорвано. Дальнейший спуск к "Местийским ночевкам" - придерживаясь верхнего, восточного края основного плато л. Лекзыр (закрытый ледник местами до 20 гр.), затем пересекая ледник ( на последних 300 м открытый) к правобережной морене. Весь спуск с перевала проходил в связках с одновременной страховкой.


    2.10. Перевал Местийский (2А, 3870).


    Расположен в ГКХ, соединяет северо-западный, правый исток восточной ветви ледника Лекзыр и ледник Адыр-Су. По правобережной морене основного плато восточной ветви по тропе от "Местийских ночевок" около 1 часа до окончания морены. Здесь тропа по конгломератному склону под скалами выходит на снежник (25-30 гр., ширина около 300 м, кошки, движение индивидуальное), траверсом которого выходим к верхней части подъема на перевал Местийский, выше ледопада, которым северо-западный исток восточной ветви л. Лекзыр впадает в ее основное плато. Участок движения по снежнику камнеопасен (наблюдение). Дальнейшее движение - в связках по закрытому леднику местами до 20 гр., но в основном сильно положе. Ночлег - в мульде под скалами правого борта ледника - это место защищено от ветра и не камнеопасно. Есть спадающий со скал в рантклюфт ручей, к которому легко подобраться. Утром за 15-20 минут выходим на седловину. Седловина широкая, снежная, тур на скалах слева. Спуск с перевала в кошках, связках, одновременно по закрытому леднику местами до 35 гр., лавируя между трещинами, затем по снежному языку 30-35 гр. около 20 м между скальными выходами правее-выше нунатака с хижиной. Выход на осыпь нунатака - выше хижины. До нунатака от седловины чуть более получаса. Дальнейший спуск - по осыпи на тело восточной ветви ледника Адыр-Су (ведущей на пер.Грановского) - открытый ледник 10 гр., затем, пересекая ледник вниз по покровной морене. Имеется нечеткая маркировка турами. Покровная морена выводит к хорошей тропе на правобережной морене. Дальнейший спуск до а/л Уллу-Тау по набитой тропе, затем до пос. В. Баксан - по дороге.


    3. ИТОГИ, ВЫВОДЫ, РЕКОМЕНДАЦИИ


    Пройден маршрут, соответствующий пятой категории сложности, в состав которого вошли 8 классифицированных перевалов (из них 2А - 4, 2Б - 2 и 3А - 2 перевала). Поход совершен в крайне неблагоприятных погодных условиях - в целом из-за непогоды мы потеряли 4 дня из 18. Это, а также потеря времени на "борьбу" с погранслужбой и на эвакуацию заболевшего участника, вынудило нас несколько раз воспользоваться запасными вариантами. Поход, в итоге, технически получился проще, чем планировалось, однако с точки зрения тактики, организации представлял собой весьма сложную, но успешно решенную задачу. Многие из участников были сильно ограничены во времени, поэтому изначальный график и был таким сжатым. Из не пройденного в основном жаль восхождения на Гестолу, безусловно задумывавшегося как одна из доминант маршрута.
    Поход получился в основном ледовым, что отвечало нашим интересам. К числу достижений следует отнести прохождение незаслуженно редко посещаемого туристами нашего города перевала Чат.
    Существенной опасности с грузинской стороны мы не ощутили, однако имеются свидетельства о нападениях сванов на туристов и альпинистов даже с северной стороны ГКХ. Логика подсказывает, что пока все не успокоится, на территорию независимой Грузии стоит заходить лишь в тех местах, куда не вдруг поднимешься с юга. Как и ранее, мы остаемся при убеждении, что август - наилучший сезон для походов на Кавказе - все открыто и интересней технически.
    Примененное снаряжение оказалось вполне достаточным и удобным (см. Приложения). Распределение обязанностей было традиционным, и мы полагаем, что специфические достоинства каждого нашли адекватное применение.


    4.1. МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ


    В походе использовался традиционный для группы набор снаряжения, адаптированный к условиям достаточно высокогорного мероприятия. Готовили на примусах, однако, вероятно, что при использовании в основном быстроприготавливаемых продуктов вполне возможен переход на газ. Особенностями личного снаряжения при походах в Безенги является повышенная метеоустойчивость. Многие ходили в бахилах, один из участников - в пластиковых ботинках "Кофлак", чем остался весьма доволен. Кошки применимы лишь вертикальные, "ласточкин хвост" для похода, в котором доминируют сложные ледовые участки, малопригоден. Одна из веревок была динамической. В целом, существенных недостатков в снаряжении мы не заметили. Как и всегда, мы не экономили в весе за счет аптеки, что по-прежнему кажется нам оправданным. Желающие получить детальные консультации по вопросам походной медицины могут обратиться к Долинину А.Г.


    4.2. ТРАНСПОРТ И ПРОЧИЕ ФОРМАЛЬНОСТИ


    1. Минеральные Воды - Нальчик: никаких проблем, рейсовые автобусы.

    2. Нальчик - Безенги: автобусы (последний - около 15.30) ходят только до села, так что лучше в Нальчике ловить что-нибудь "повышенной проходимости" до альплагеря. Есть шансы найти машину и в селе Безенги.

    3. Баксанская долина - Минеральные воды: рейсовых автобусов стало меньше. Некоторые из них идут в Нальчик, что приемлемо. Выходить в Нижнем Баксане (где сходятся дороги из Нальчика и Терскола) не следует - оттуда транспорта гораздо меньше.

    4. Пограничные формальности: см. оформляемый в клубе список. Направляясь в Безенги, этот список следует завизировать в расположении погранотряда в Нальчике (ул. Кабардинская, 192), иначе на заставе завернут. Почему-то пропуска в прочие долины Кабардино-Балкарии (Чегем, Башиль, Адыр-Су и пр.) оформляют на месте, на заставах. Очевидно, предполагается, что настоящие шпионы как раз и лазают через Безенгийскую стену. К заходу на грузинскую сторону пограничники относятся крайне негативно, что следует принимать во внимание, особенно общаясь с молодыми и ретивыми.

    5. Поисково-спасательная служба Кабардино-Балкарии находится в Нальчике, на углу улиц Байсултанова и Ватутина. У них также следует показаться до похода, как с формальных позиций, так и за экспертной оценкой обстановки.

    6. Ночлег в альплагере Безенги стоит умеренно, к палаткам на территории лагеря или рядом его сотрудники относятся неприязненно, привлекая в качестве маркетингового аргумента сотрудников заповедника. Так что если в лагере не ночевать, так уж сразу идти выше.


    4.3. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ


    Л1 Гранильщиков и др. Чегем, Твибер, Безенги.

    Л2 Отчеты библиотеки СПб Клуба Туристов:
    VI- 485, 481, 479, 478, 475, 471, 465, 464, 460, 453, 450, 431, 412, 409.




    Комментарии: Ваш комментарий:


     
    В тексте комментария возможно использование псевдо-тэгов [b], [i], [u].





   Главный редактор: Константин Бекетов; Программист: Andrew Jelly; Дизайн: Анна Годес;