ОТЧЕТ о пешеходном туристском походе
третьей категории сложности
по Центральному Саяну

МОСКВА 1998 год

руководитель: Кусков В.Л.

ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА ПОХОДА

1. Географическое положение

Саяны - обширная горная система , расположенная на юге Восточной Сибири между Алтаем и озером Байкал. Площадь Саян - 455.000 кв. км , простираются они более чем на 1300 км в широтном направлении.

В специальных изданиях по географии отсутствует подразделение Центральный Саян , обычно выделяют лишь Западный и Восточный, однако в туристской литературе и книгах , описывающих путешествия по Саянам , этот термин распространен. В. Рогальский обозначил границы Центрального Саяна, включив хребет Крыжина, Агульские белки и Кинзелюкский хребет, стыкующийся с юго-запада с хребтом Ергак-Таргак-Тайга . Туристы ограничивают Центральный Саян с востока долиной реки Оки ( Ангарской ), а с запада - хребтом Фигуристые белки включительно. Таким образом, площадь Центрального Саяна составляет 400км Х 150 км. На Западе Центральный Саян представлен горами Канского белогорья с высшей точкой - горой Пирамидой ( 2256 м ) Южнее, в верховьях Казыра и Уды - мощный горный узел с высотами до 3000м. За истоками Казыра и Уды Центральный Саян продолжается водораздельными хребтами Удинским и Большой Саян.

Центральный Саян представляет собой мощный горный узел на стыке Западного и Восточного Саяна, называемый Казырским (по Ю.П. Мещерякову). Его рельеф значительно отличается от периферийных Саянских хребтов. Общее направление хребтов Центрального Саяна - широтное, периферийных - меридиональное.

Район путешествия находится на стыке Красноярского края , Иркутской области , республики Тыва и Нижнеудинского района , включающего Тофаларию.

2. Геологическая история и рельеф

К концу третичного периода на месте гор Центрального Саяна было обширное холмисто-равнинное пространство с редкими хребтами высотой до 600 - 700 м. Последующие мощные тектонические движения привели к неравномерному поднятию равнины , а затем на образовавшемся плоскогорье началась интенсивная размывающая деятельность рек. , хребты , поднявшиеся особенно высоко , подверглись выветриванию и заострились. Наступившее оледенение оставило заметные следы в рельефе : ущелья превратились в троговые долины , в верховьях рек появились цирки. После отступления ледника образовались озера , а морены дополнили ледниковый рельеф.

Центральному Саяну свойственен альпийский рельеф : вершины острозубчатые , на склонах гор располагаются курумы - следы позднего оледенения , скалы очень круты , а долины рек глубоко врезаны. Эти горы - складчато-глыбового типа с продуктами физического выветривания.

Рельеф имеет трехъярусное строение:

1) в нижнем ярусе преобладают крутые склоны , созданные глубинной эрозией рек

2) в среднем ярусе развиты пологие склоны - продукт деятельности фирна и льда , альпийская зона характеризуется троговыми долинами , цирками , ригелями , грядами морен

3) в верхнем ярусе , как и в нижнем , господствуют крутые скалистые склоны , образующие при пересечении острые формы альпийского рельефа , здесь находятся современные ледники и вечные снега.

Все водораздельные хребты Центрального Саяна связаны перевалами классического типа ( на границе леса) и скальными перемычками между истоками или бассейнами рек (в альпийской зоне). Большинство вершин расположено выше границы леса. Они круто обрываются в северном направлении Обширные водоразделы, чередующиеся с живописными альпийскими цепями , снежники и ледники вершин и каров, покрытые роскошными лугами котловины , каньоны , поросшие дремучей тайгой долины рек и тундры белогорий, - все это придает горам Центрального Саяна неповторимую суровую и дикую красоту.

3. Гидрология

Центральный Саян называют родиной рек. Здесь берут начало Казыр , Бирюса , Кара-Бурень , Уда , Кизир , Агул и др. Все реки района принадлежат Ангаро-Енисейскому бассейну, большинство имеет горный характер и большую скорость течения.

На реках бывает обычно два максимума вод : при таянии снегов на вершинах гор и дождевые паводки в июле - августе ( снего - дождевое питание ). Весеннее половодье имеет две фазы и заканчивается в первой половине июня. Во время летних дождевых паводков уровни некоторых рек в среднем течении могут подниматься на 8-10 м.

Подо льдом реки находятся 160-180 дней в году , на перекатах промерзают до дна , что способствует образованию наледей. Вскрываются реки в конце апреля - первой декаде мая.

Уже в верхнем течении саянские реки достигают ширины 10-15м и глубины 0,5 - 1м , что делает их пригодными для сплава. Серьезным препятствием являются переправы уже при глубине 0,7-0,8 м и скорости течения 1,5-2 м\сек. На всех реках встречаются водопады , каньоны , прижимы , щеки , шиверы , перекаты , завалы из деревьев , песчаные отмели. По долинам рек имеются тропы , наиболее четкие они в верховьях , и , как правило , теряются при обходах ущелий и каньонов.

Наиболее крупные и мощные водопады :
• Укский - высота 18м , ширина 10м
• Гутарский - высота 30м , ширина 3м
• Киштинский - высота 150м , ширина 1 м
• Сигачский - высота 100м , ширина 1 м
• Федосеева - высота около 400м
• каскад водопадов пика Грандиозный на ручье Водопадном , вытекающем из западного цирка пика , с общей высотой падения около 200 м и шириной не менее 1м.

Озера Центрального Саяна многочисленны , но невелики по размерам , преимущественно ледникового происхождения : каровые , плотинные и моренные. Каровые озера - блюдца имеются в верховьях каждой реки , плотинные озера отмечают места остановки спускавшихся по долинам ледников , конечные валы которых и послужили "плотинами". Моренные озера образуются на высоких моренных террасах , имеются также пойменные озера. Самые большие и красивые озера Центрального Саяна - Агульское и Медвежье.

Современное оледенение Центрального Саяна считается незначительным , ледники района мало изучены , полные сведения о них отсутствуют. В настоящее время имеются сведения о существовании 90 каровых и 2 долинных ледников общей площадью около 24 кв. Км. На Центральном Саяне имеются следующие типы ледников:

• висячие (ледники пика Грандиозный)
• каровые
• карово - долинные (например , ледник Кусургашева)
• ледники ветрового надува
• ледники подножия склонов.

Большинство ледников и фирновых полей находятся выше уровня 2.800 м на востоке и 2.400 м на западе. Питание происходит за счет выпадающего зимой снега , концентрации метелевого снега , а также зимних и весенних лавин.

4. Климат

На климат Центрального Саяна оказывают влияние географическое положение , рельеф , а также атмосферные условия , которые находятся под воздействием среднеазиатского антициклона и влажного западного воздушного течения.

Климат Центрального Саяна отличается меньшей континентальностью по сравнению с соседними районами Восточной Сибири. В теплое время года западные ветры , богатые влагой , устремляются сюда по долинам Казыра и Кизира , что обуславливает обильные осадки. Годовая норма их достигает 600-1200 мм. Летом часты моросящие дожди , но в горах бывают ливни , сопровождающиеся грозами со шквальными ветрами. За этот период выпадает практически годовая норма осадков.

Наиболее дождливым месяцем на равнине является август , в горах - июль (127 - 142 мм осадков). Снег в горах может выпадать в течении всего лета. В гольцовой зоне снег появляется во второй половине августа.

Характеристика погодных условий по летним месяцам:

ИЮНЬ - среднемесячная температура +14 +15 , в горах - +11 , абсолютный минимум в горах может составлять -5 -8 , в дневные часы температура повышается до +20 +22 . Устойчивый снежный покров сохраняется только на северных наветренных склонах, Осадков выпадает до 20 - 25 мм, При выпадении снега возможны единичные случаи метелей. Июнь - время активного роста и цветения растений.

ИЮЛЬ - самый теплый месяц года , в долинах температура поднимается до +25 +26 градусов , в горах - до +22 +24 , возможны очень жаркие дни , когда температура достигает +35 +38 . Однако в июле бываю вторжения холодного воздуха , и тогда ночью температура опускается до -2 -3 градусов. Июль - самый дождливый месяц , число дней с осадками до 11 - 16 , суточный максимум осадков составляет 50-60 мм , наблюдаются частые грозы. К концу месяца поспевают ягоды , появляются грибы.

АВГУСТ - погода становится прохладнее , бывают грозовые и обложные дожди , в орах заметно приближение осени , возможен снежный покров до 4 - 8 см , начинают желтеть трава и кустарники.

5. Растительность и животный мир

В горах Центрального Саяна выделяют 4 пояса растительности :альпийский , субальпийский , лесной т лесостепной. Альпийский и субальпийский пояса занимают третью часть площади гор.

Всего в районе насчитывается около 3000 видов растений , среди них такие как сибирский кедр , полярные ива и березка , барбарис , карагана , эдельвейсы. Альпийская растительность представлена такими растениями как аквилегия , жарки , маки , горечавки , первоцветы , мытники , альпийские фиалки , ветренницы , камнеломки , незабудки , курильский чай. Тундровую растительность представляют ягель и лишайники , мхи , редкие кустики карликовой березки , куропачьей травы и рододендрона душистого ( белогорский чай ). В высокотравье субальпийских лугов преобладают медвежья дудка , чемерица , маралий корень ( левзея сафлоровидная ). Ниже субальпийских лугов располагаются пространства , поросшие кустарниками - ольхой , ивой полярной , березкой круглолистой , спиреей , рододендроном даурским. Эти заросли особенно труднопроходимы.

Верхняя граница леса проходит на высоте 1800м , но отдельные кедры иногда поднимаются до 2000 м. Подлесок в лесной зоне представлен жимолостью , можжевельником алтайским , рододендроном , баданом толстолистным. Лиственничные леса занимают склоны плоскогорий , котловины , нагорные террасы. Почвы здесь заболочены , на небольшой глубине залегает вечная мерзлота.

Смешанные леса расположены в предгорьях , а в долины заходят узкими "языками". На гарях господствуют береза , осина и тополь. Сосна встречается в предгорьях бассейнов рек Бирюсы и Уды. В лесном поясе вцелом преобладает темнохвойная тайга с кедром , пихтой и елью.

Ниже 1500 м начинается лесостепной пояс , дно долин поросло ерником , изредка встречается ревень.

В тайге много ягод , грибов , растений и плодов , пригодных в пищу : смородина , жимолость , барбарис , брусника , сарана , черемуха , черника , голубика , земляника , горный лук , черемша , ревень , кедровый орех. Много грибов.

Малая заселенность и труднодоступность района создают прекрасные условия для жизни разнообразным и многочисленным животным. Из копытных встречаются лось , изюбрь , косуля , кабарга , горный козел , северный олень. Много зайцев , бурундуков , обилие медведей. Основные хищники - росомаха , лисица , соболь , куница , рысь. Волки встречаются редко. В предгорьях водятся кабаны. Много пищух , белок. Здесь обитают более 100 видов птиц - глухарь , рябчик , куропатка , турпан ( горная утка ) , орлы , совы.

В реках и озерах обитают сиг , окунь , хариус , язь , елец . В предгорьях встречаются змеи и ящерицы.

К редким и исчезающим видам района относят красного волка, сибирского козерога, выдру.

В Агульских белках с 1939 года по 1951 год существовал Саянский природный заповедник , в 1965 году на его территории организован Тофаларский охотничий заказник.

6. История , население , хозяйство

История заселения района похода насчитывает много веков. Здесь в разное время проживали представители множества народов и племен , говоривших на разных языках , что запечатлено в топонимии региона : южно-самодийские племена , селькупы , эвенки , предки якутов - курыканы , кетские племена ( котты и ассины ) , тюркоязычные тувинцы и хакасы , тофы или тофалары , говорящие сейчас на языке тюркской языковой семьи , монголоязычные буряты и др. В 17 веке сюда пришли русские казаки - землепроходцы , принеся с собой русскую речь. Именно тофалары дали название части Нижнеудинского района - Тофаларии. Тофы - древний народ , вероятно, относящийся к южносибирским лесным народам ( Л.Н. Гумилев). В настоящее время на территории Тофаларии площадью 21.426 кв. Км проживает всего 1 тысяча человек , их которых тофы составляют менее половины.

История того народа теряется в глубине веков. Считается , что тофы в 13 веке откочевали вглубь Саянских гор , спасаясь от ига монгольских ханов. По некоторым данным , в то время племя насчитывало несколько тысяч человек и состояло из пяти родов ( улусов ) - карагасского , кангатского , удинского , маньчжурского и сельбичурского. Во главе каждого улуса стоял таршина ( старшина) , во главе племени стоял шуленга , избираемые на зимнем сулгане ( съезде). Жили тофы в юртах , крытых летом корой , а зимой - шкурами животных. Основой хозяйства было оленеводство и охота. Тофы поклонялись богу Бурхану и хозяину гор Таг - Ээзи ,распространен был и шаманизм. В поселке Верхняя Гутара и сегодня можно ознакомиться с хозяйством и бытом коренных жителей этих мест.

После установления Советской власти ( 1925 год) тофы стали переходить к оседлому образу жизни , в 1930 - ые годы на территории Тофаларии были созданы 3 колхоза. В 1950 году Тофаларский район был упразднен , а два сельских совета - Алыгджерский и Верхне - Гутарский - вошли в состав Нижнеудинского района.

Современные тофы , как и их предки , живут оленеводством и охотой , поставляя первосортную пушнину.

В районе практически не развита сеть дорог , поэтому не осуществляется практически никакая хозяйственная деятельность. Существуют еще два поселка , однако численность населения в них уменьшается , большинство поселков - нежилые , прииски заброшены , мараловодческое хозяйство закрыто , существует еще зверосовхоз. Центром края является город Нижнеудинск , основанный в 1645 году под названием Покровский городок. Здесь имеется промышленность , крупный железнодорожный узел , располагается администрация района , краеведческий музей.

В последние годы , в связи с восстановлением некоторых золотых приисков , планируется прокладка дорог в некоторые районы края , что , несомненно , оживит его хозяйственную деятельность.

7. Освоение и туристские возможности района

Казаки - первопроходцы проникли на Уду в 1645 году. Но географическое изучение района было начато только в 18 веке исследователями - одиночками. Первые научные сведения о природе Саянских гор относятся к 19 веку. Огромный вклад в исследование района внесли такие ученые как И.С. Крыжин , Л.Н. Ячневский , Я.С.Эндельштейн , Г.А. Стальнов.

В начале и середине 20 века в Центральном Саяне работали экспедиции В.Г.Володина , Г.А.Федосеева , Ал. А. и Ан. А. Федоровых.

Первым из туристов , побывавших в Тофаларии , был Борис Чудинов , в 1929 году сплавившийся по Уде от поселка Алыгджер на деревянной лодке. Массовое туристское освоение района началось в конце 50-ых годов и особенно на рубеже 60 - 70-ых годов. В 1958 году иркутяне совершили восхождение на пик Грандиозный , затем были проведены первые зимние путешествия , а несколько позже был открыт ряд интереснейших пещер в районе Алыгджера и Верхней Гутары туристами - спелеологами.

В настоящее время в районе проложены разнообразные маршруты от1 до 6 категории сложности включительно по классическим видам туризма - пешеходному , водному и лыжному. Основным видом туризма в настоящее время является водный , на долю пешеходных групп приходится очень небольшой процент совершаемых походов.

Большинство пешеходных маршрутов 1 - 5 категории сложности кольцевые , что связано с очень малой населенностью района и значительной удаленностью от дорог. В настоящее время положение осложняется еще и тем , что сейчас район практически не посещается туристами , тропы , проложенные 20 и более лет назад практически не определяются , а охотники выходят на промысел преимущественно зимой. Даже в районе наиболее посещаемого туристами пика Грандиозный и Кинзелюка пригодных для движения троп крайне мало и они отрывочные.

К хорошо освоенным рекам Центрального Саяна относятся Гутара , Малый Агул , Уда, Бирюса , Казыр , Кизир, однако сплав по ним не ниже 4 категории сложности с довольно значительными по сложности и протяженности пешими подходами.

Лыжные маршруты в районе также довольно многочисленны от 1 до 5 категории сложности.

Для спелеотуристов интерес представляют Нижнеудинские пещеры ( Большая и Ледяная ) , Алыгджерские - Спиринская 2Б , Урунгайская 2А , Светлая , 8 марта - карстовый колодец 1А , Верхнегутарские пещеры ( Тофаларская и Верхнегутарская).

Техническая сложность маршрутов , сложность ориентирования в тайге , применение всего арсенала туристской и горной техники при организации переправ , преодолении перевалов и совершении восхождений - все это делает район интересным , но труднодоступным. В связи с отсутствием возможностей подъезда и малой заселенностью маршруты совершенно автономны , весь запас продовольствия приходится нести на себе.

Для района была составлена классификация троп В. Красником :
• А - наилучшие для движения
• Б - малохоженные
• С - слабо заметные , охотничьи и звериные тропы , именно такие тропы составляют подавляющее большинство.

Следует учитывать также , что любой из этих типов тропы здесь никогда не бывает достаточно протяженным , часто теряясь на осыпях , болотинах , лугах , гарях , под завалами и т.д. Единственной четкой тропой по маршруту является старая Белогорская тропа , помеченная в гольцовой зоне туриками , а при входе в лес - затесами на деревьях ,обозначающими наиболее выгодное направление движения , однако на поверхности земли , как правило , неразличима.

8.Транспорт. Возможности подъезда и выезда с маршрута и организации заброски.

Еще каких-то 20 лет назад "воротами" в туристскую Тофаларию считался город Нижнеудинск и поселок Верхняя Гутара , куда из Нижнеудинска регулярно летали самолеты. Однако теперь ситуация в корне изменилась. Самолеты летают лишь изредка , доставляя жителям поселка продукты и почту , как правило , пассажиров не берут , за исключением вывоза больных и травмированных. Заказать специальный рейс обходится очень дорого. Когда самолеты стали испытывать нехватку топлива , их заменили вертолеты , которые летают также без определенного расписания и попутного борта можно прождать не одну неделю. Заказ вертолета обходится за 1 час полета не менее 12 тысяч деноминированных рублей и такой способ подъезда возможен лишь для групп не более 6-8 человек.

Все дороги доходят лишь до предгорий , да и то дорогами эти пути сообщения назвать трудно - в некоторых случаях машины едут прямо по руслам рек , где это возможно.

Наиболее приближенными к району населенными пунктами с севера являются : Кан - Оклер и Орье ( от Агинского автобусом или на машине) , Тугач ( от Агинского на машине ) , Амбарчик ( возможен подъезд на машине ). От Нижнеудинска заезд на попутном транспорте ( бензовозы , грузовики , вахтовки ) довольно сложен , поскольку в верхнее течение реки Бирюса (прииски Миричун и другие ) ведет не грунтовая дорога , а зимник , поэтому летом проезд занимает около 8 - 10 часов. От бирюсинских приисков до Верхней Гутары не более 60 км по конной тропе.

Наиболее предпочтительным и доступным является , на наш взгляд , заезд через Агинское . До этого поселка ходят рейсовые автобусы от междугороднего автовокзала Красноярска (5 - 6 рейсов в день, автобус маршрута № 203 , стоимость проезда в пределах 60 рублей на человека, время в пути - около 4 часов 30 мин.) В Агинском есть автовокзал , откуда отправляются рейсовые автобусы до Кан - Оклера, Орье и других поселков, а также автотранспортное предприятие "Агат" ( директор Авсиевич М.И.), где можно заказать машину до Кингаша , на Кунгус (если позволяет погода , так как долина реки заболочена), по предварительному заказу транспорт может быть предоставлен и для выезда с маршрута.

Организация заброски возможна в район озера Медвежье , Агульского озера ( база заповедника ) , если позволит погода - на площадку Пионерская на реке Кинзелюк только с попутным вертолетом авиаотряда министерства лесного хозяйства , сотрудники которого наблюдают за пожарной безопасностью в районе. База отряда расположена в 2 км от поселка Агинское , при необходимости с летчиками можно связаться из Москвы по телефонам в Красноярске или Абакане. В другие районы заброска невозможна , так как там нет посадочных площадок для вертолета и маршруты наблюдения проходят в стороне. О заброске вертолетом группы целиком в указанные точки можно договориться только при наличии значительной оплаты (не менее 600 рублей с человека) , но и в этом случае транспортировка может растянуться на несколько дней из - за малой вместимости патрульных вертолетов и погодных условий.

Выезд с Верхней Гутары до бирюсинских приисков возможен также на лошадях , нанятых в Гутаре , и проводником из местных жителей , но нужно иметь ввиду , что путь на лошадях до того же Миричуна занимает не менее двух дней.

На Кингаш можно заехать почти к самому истоку реки , где , как мы выяснили , существует проложенная вездеходами геологов дорога до верхней геологической площадки. Правда дорога эта не используется уже несколько лет , однако еще некоторое время , вероятно , будет находиться в проезжем состоянии.

Если начинать маршрут с канских сел , то следует иметь ввиду , что у местных жителей есть моторные лодки , на которых они могут забросить группу вверх по течению реки Кан до устья Куе , а иногда даже выше , если позволяет уровень воды. Есть также дорога в район реки Пезо , где построен туристский приют , но его точного местоположения мы не выяснили.

Если разработки на прииске Караган будут закрыты , то , вероятно , этим вариантом заезда и выезда воспользоваться будет уже невозможно.

При планировании подъездов через прииски , особенно действующие , необходимо знать , что они имеют вооруженную охрану , которая встречает туристов крайне недоброжелательно.

9.Аварийные и запасные варианты маршрута.

Аварийный выход с маршрута или транспортировка пострадавшего возможны только вертолетом, однако сообщить о необходимости такой транспортировки весьма проблематично. Относительно часто ( раз в неделю в среднем ) посещается пожарными только Медвежье озеро. На базе Агульского озера в домике лесничества постоянно живет лесник , который может связаться с "большой землей" по рации.

Если аварийная ситуация создалась в районе 2-3-х дней пути от Гутары , то единственный путь похода - по Казыру через Иденский ( Федосеева ) перевал , где высоко над рекой проходит набитая конная тропа в Гутару и есть даже подвесной мост через каньон Большой Кишты ( "Чертов мост" ). На всех остальных участках маршрута аварийный выход возможен лишь обратно по пути захода - не придется терять время на ориентирование, поиск тропы и разведку.

При подготовке к походу нами были разработаны следующие запасные варианты участков маршрута :

Такое большое количество запасных вариантов оказалось оправданным, так как информации о современном состоянии района путешествия крайне мало, и нам пришлось вносить коррективы в маршрут на месте. Очень пригодилась и корректировка запасных вариантов по погодным условиям , поскольку состояние атмосферы даже в двух соседних долинах очень разное, а выше 1500м - вообще непредсказуемое снизу. Туман может наползти буквально за считанные минуты , а грозы собираются за 15-20 минут. Кроме того, туман различается по скорости движения : даже при полном безветрии он может двигаться, а при ветре "зависнуть" на месте. В районе Агульских белков и Кинзелюкского хребта вообще сложно различить , что ограничивает видимость - туман или низкая облачность. За весь маршрут мы ни разу не видели открытым хребет Крыжина , хотя он должен был просматриваться с нескольких точек Идарского белогорья, с Канского белогорья и перевалов Агульских белков.

График маршрута

Метеоусловия

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МАРШРУТА

30.6-3.07

1-4 день пути

Москва - Красноярск - Агинское - р. Кингаш (база геологов)

Отъезжаем от перрона Ярославского вокзала поездом № 318 Москва - Владивосток отправлением 9ч 50мин (стоимость плацкартного билета , включая предварительный сбор около 400 рублей ). В пути от 68 до 78 часов.

Прибывает в г. Красноярск в 7 часов утра (разница с московским - + 4 часа , здесь и далее время местное).

От железнодорожного вокзала до "Взлетки" - бывшего аэропорта , возле которого выстроен междугородний автовокзал - добираться нужно на троллейбусе № 2 или на маршрутном такси , отправляющемся с привокзальной площади.

С междугороднего автовокзала до пос. Агинское автобус по маршруту № 203 отправляется каждый день в 7ч 50 мин , 12 ч 10 мин , 15ч 30 мин , бывают дополнительные рейсы. Билеты , как правило , есть. Стоимость билета с багажом на человека около 60 рублей. Приобрели билеты на рейс 15ч 30 мин , чтобы успеть посетить КСС , зарегистрироваться и проконсультироваться по маршруту.

К сожалению , подробных сведений по нашему маршруту нам получить не удалось , поскольку сотрудники службы не были в районе нашего путешествия вообще , а сам начальник был более 15 лет назад в районе верховьев р. Кан В этот район заявляется очень мало групп ( в этом году мы - единственная группа). Нас предупредили об опасности нападения клещей , особенно на Кингаше и в районе р. Тукша. В предгорьях опасность заражения сохраняется , как правило , до третьей декады июня , а в горах клещ не опасен уже в середине июня. По совету начальника службы приобрели в НИИ микробиологии две дозы сыворотки на случай массового нападения клещей ( у этой сыворотки , к сожалению , небольшой срок хранения ) , когда обычная прививка может оказаться неэффективной.

Хороших карт в продаже в городе нет , а район , прилегающий к хребту Крыжина и пику Грандиозный считается закрытым и карт по нему не издается.

От Красноярска до Агинского более 3 часов езды, к моменту нашего приезда автостанция поселка оказывается закрытой , однако в автотранспортном предприятии поселка , располагающим большим парком машин и водителями , знающими особенности местных дорог , нам удалось официально арендовать и даже заказать машину до нужного места , если только туда ведет хоть какая-то дорога. Наиболее близко к Идарскому белогорью , как нам объяснили, заезжают со стороны пос. Тугач , откуда поднимаются через перевал к нежилым базам геологов по Кингашу. Кстати , проконсультироваться по проезду лучше всего именно в Агинском АТП , так как местные водители прекрасно знают район и даже его самые глухие уголка и всегда рады помочь.

В 20ч 30мин на вахтовой машине выезжаем из Агинского , по дороге приходится делать объезд из-за разрушенного моста через реку Кирель. Через Кан есть хороший мост против поселка Сплавной, где Кан не слишком широк и многоводен , что нас очень удивило. Около 22 часов в Тугаче делаем остановку для заправки горючим. После Тугача дороги как таковой практически нет , колея разбита , местами залита водой , в районе реки Кужо машина идет прямо по руслу шириной не более 3м с каменистым дном. К нижней базе геологов прибываем во втором часу ночи, Домики базы заперты, Разбиваем лагерь прямо на ровной площадке за домами. Место неудобное , довольно грязное , вода в 100м ниже по склону в ручье - притоке Кингаша.

4.07.

5 день пути; 1 ходовой день

База геологов - геологическая площадка (верховья Кингаша)

С утра ясно , солнечно , тепло. Выходим со стоянки в 11ч 30мин. При свете дня имеем возможность осмотреться и сориентироваться , куда попали. Находимся высоко на правом борту долины Кингаша , отсюда реки не видно и даже не слышно. Склон умеренно крутой , порос тайгой и подболочен. К базе подходит ответвление от старой дороги , до которой около 1 км в северном направлении. Выходим на дорогу , траверсирующую правый борт долины реки высоко над руслом и движемся по ней в восточном направлении 30мин. Дорога удобная для движения , однако имеет множество ответвлений и развилок , поэтому стараемся выдерживать направление на В - ЮВ . Затем дорога резко сворачивает к северу и начинает подниматься круто вверх по склону на протяжении 1,5 км. Далее движемся на одной высоте по крутому склону высоко над рекой 2ч 40 мин и жалеем , что не проехали этот путь на машине , потому что дорога здесь гораздо суше , чем внизу. Вскоре дорога начинает плавно спускаться к руслу реки Кингаш и сразу становится более сырой : ее пересекают многочисленные ручьи - правые притоки Кингаша , разливаясь на несколько десятков метров и образуя болотца. Еще через 30 мин движения дорога выходит на обширную поляну и исчезает. Прогалина густо поросла травой и заболочена. На самом берегу реки Кингаш видим несколько домиков средней геологической базы. База обитаема - здесь живут сторожа с собаками. При необходимости можно переночевать в одном из нежилых домиков ( 4-6 человек) и помыться в небольшой баньке. Поляна сильно захламлена частями техники , остатками оборудования , мусором неизвестного происхождения. Выше по склону находится передвижная буровая установка и новый просторный жилой балок.

Сторожа сообщили нам , что о прогалины на север есть тропа через хребет на реку Идар , Кусканак и Кунгус , а также вездеходная дорога вверх по течению Кингаша по его правому берегу мимо верхней базы. До нее не более 6 км , а выше дорога заканчивается и нужно искать затесанную белогорскую тропу Нас предупредили также , что по дороге очень много клещей , нужно часто осматриваться , а также сообщили очень важную примету : как только появляются большие желтые слепни - пауты - клещи становятся неопасными.

Вездеходная колея от базы невысоко поднимается на край прогалины , затем идет над берегом по травянистой луговине и дальше через густой лес на довольно крутом ( до 35 ) склоне , пересекая небольшие ручьи. Идти удобно , так как погода стоит сухая , магистральное направление - ЮВ. Через 3 часа движения пересекаем истоки реки Кингаш вброд ( ширина 3 м , глубина 0,3 м , дно каменистое ) и поднимаемся круто на левый борт долины истока. Домик верхней базы остается слева по ходу движения примерно в середине подъема , а мы поднимаемся по колее примерно еще 100м и выходим на геологическую площадку - небольшое плоское место на склоне , поросшем лесом. Здесь сложены еще с 1995 года носилки с образцами - кернами , а в центре - скважина со вставленной ржавой трубой , по которой из шланга течет тоненькой струйкой вода. Разбиваем лагерь прямо на площадке , хотя место не очень удобное , зато ровное и относительно сухое, вода рядом , дров в избытке.

Ходовое время 7 часов

Расстояние - 17 км

5.07

6 день пути; 2 ходовой день

Геологическая площадка - Идарское белогорье (СЗ склон массива 1660)

С утра ясно , солнечно , тепло. Выходим со стоянки в 11 часов. Вездеходная колея поднимается выше по склону, резко сворачивает на юг и заканчивается в висячем болоте. Через 700 м подъема от площадки в направлении на В - ЮВ ( Аз ) начинаем поиски отходящей тропы по затесам на деревьях. Тропа на местности практически незаметна , однако старые затесы на створах нам удается отыскать довольно быстро , по ним , отойдя от колеи примерно 50м , разведка обнаруживает старую заросшую тропу. Начинаем движение по тропе через захламленный частый лес с почти незаметным набором высоты. Тропу видно лишь на отдельных участках , большей частью ориентируемся только по затесам на стволах деревьев ( расположены в 50 - 70м друг от друга по обеим сторонам тропы ). Через 1 час движения выходим на перемычку между долинами истока Кингаша и одного из истоков Большого Куе. Тропа забирает к югу , а через 15 мин движения сворачивает на ЮВ , огибая исток Большого Куе на значительной высоте. Склон довольно крут ( 15 - 25 ) , порос лесом , почва затянута глубоким мхом , много завалов , через которые приходится перебираться или далеко обходить с риском потерять тропу.

Через 1ч 40 мин движения тропа начинает набирать высоту и выводит на высокотравную поляну над истоком Большого Куе. Местность подболочена , поляну пересекают многочисленные ручьи. В северной части поляны находим старое кострище и остатки навеса из жердей. Тропа здесь совершенно не определяется. Приходится делать разведку от старой стоянки в поисках затесов , которые обнаруживаются лишь в лесу на восточном краю поляны. Отсюда движемся 40 мин по затесам на юг на одной высоте , а затем зарубки сова теряются в буреломе. Выясняется , что здесь тропа делает резкий поворот на восток , поднимаясь "в лоб" по склону крутизной до 25 . Через 15 мин движения входим в красивый светлый кедровник , еще 20 мин подъема - и мы выходим из зоны леса на склон Идарского белогорья. На севере виден массив 1347 , к югу уходит долина , заросшая тайгой , вперед на ЮВ видимость ограничивает вершина белогорья , поросшая ерником и жухлой травой. Огибаем вершинку с юга с небольшим набором высоты и через 2 км по буйной альпийской цветущей растительности плавно спускаемся на перемычку к СЗ склону массива 1660м . Здесь небольшой участок криволесья кедра и пихты , в котором находим старое поросшее травой кострище , однако нет воды. Перемычка довольно узкая , слева по ходу движения очень крутой ( до 70 ) склон долины истоков Кусканака , справа также очень крутой спуск к верховьям Куе. При спуске на перемычку впереди на склоне заметили небольшой снежник под карнизом , надеемся , что там можно будет набрать воду , хотя склон на подходе также крут. Лагерь ставим с рекордной скоростью , потому что надвигается сильная гроза.

Место удобное и красивое , дров достаточно , однако за водой к снежнику приходится подниматься не менее 400м.

Ходовое время 5 часов

Расстояние 10 км

6.07.

7 день пути; 3 ходовой день

Склон массива 1660 м - верховья р.Горелое Куе

С утра облачно , все вокруг затянуто туманом , душно. Видимости на вершины вперед нет. Выходим со стоянки в 11 часов. Практически сразу от лагеря начинаем подъем по тропе , которая на этом участке хорошо просматривается . Поднявшись около 50м , траверсируем южный склон хребта ( 1 час ) , а затем круто ( до 40 ) поднимаемся на восток по каменистому склону с выходами курума средней величины на вершину белогорья. Поверхность белогорья представляет собой плато с беспорядочно разбросанными скалами , каменистыми возвышенностями , местами подболочено и поросло мхом и лишайниками , перемежающимися каменными россыпями. Движемся на ЮВ , тропа очень слабая , однако помечена каменными туриками. Через 50 мин движения поднимаемся по заболоченному склону средней крутизны к небольшому озеру , справа по ходу движения от которого высится каменная вершинка со снежником на севером склоне. На вершинке виден тур , поэтому решаем подняться на нее по восточному склону , покрытому средним и крупным курумом. Сняли записку группы из Красноярска , оставили свою.

Продолжаем путь от озера ( тропа появляется над озером слева по ходу движения ) вдоль верховьев левого истока р. Игиль на ЮВ 30мин. Южнее остается двуглавая вершина горы 1660м с триангуляционным знаком на северной вершине. Пересекаем заболоченное подножие горы ниже снежников и спускаемся на ЮВ к зоне редколесья ( 40мин ). Тропа , хорошо заметная на спуске , в редколесье неожиданно исчезает .Через 20 мин движения в том же направлении выходим к старой стоянке , где сохранился настил из жердей с лапником и заросшее травой кострище. Вблизи стоянки разведка обнаруживает две тропы : одна идет на ЮЗ ( Аз ) , возможно , к верховьям Горелого Куе , вторая - на В - ЮВ ( Аз ) , что нас устраивает и мы отправляемся по второй тропе через кедровое редколесье и временами густые заросли ерника . На пути много прекрасных мест для стоянки , но нет воды. Через 1 час движения все же разбиваем лагерь под кедрами ближе к северному склону белогорья. Ниже по склону ( 40м ) есть небольшой ручеек. Место очень красивое , удобное , дров в избытке, чуть в стороне от тропы буйные заросли черемши - просто поля , чем мы и пользуемся за ужином.

Ходовое время 5 часов

7.07

8 день пути; 4 ходовой день

Верх. р. Горелое Куе - верх. прав . пр. р.Тукша

Утром переменная облачность , тепло. Покидаем стоянку в 10 часов. Через 10 мин движения по тропе выходим на широкое и ровное как стол , безлесное заболоченное место. Хребет здесь неширок , на север круто обрывается в долину Игиля , к ЮВ уходит широкая плоская долина одного из притоков Тукши. Пересекаем болото ( 20мин ) в направлении ЮВ ( Аз ) , а затем через небольшой лесной массив выходим на правый берег верховьев правого притока р. Тукши. Здесь великолепные высокотравные луга с обилием цветов . По ним спускаемся к руслу ручья ( 20мин ) , затем переходим на левый берег ( брод несложен , 3\0,2 К ) и поднимаемся на север до опушки леса , в котором через 15 мин выходим на достаточно заметную тропу ( затесы очень редкие ) , ведущую в ЮВ направлении . Вспугнули огромного лося , который удрал от нас за ручей.

Продолжаем движение по тропе , однако идти очень тяжело : много завалов , бурелом , выходя на прогалины , продираемся через заросли ерника , где тропа тут же теряется . В некоторых местах замечаем остатки длинных глубоких ям , напоминающих траншеи и гадаем , что бы это могло быть . Ориентиров никаких , кроме редких и очень старых зарубок , которые к тому же приходится долго искать. Через час хребет становится уже , а двигаться по редколесью - проще , только ерник на открытых местах по - прежнему непролазный. Еще через 1 час 45 мин движения тропа исчезает окончательно и мы идем азимутом Аз на ЮВ , стараясь не терять из виду северный склон хребта , чтобы сориентироваться на долину одного из истоков Поперечного Кунгуса. Еще через 1 час 30 мин движения плавно спускаемся через лес к заболоченному плато в истоках правого притока р. Тукши. На краю болота в кедровнике ставим лагерь , вода в ручье рядом , дров достаточно. Вечером внезапно разражается сильная гроза.

Ходовое время 5часов 30мин

Расстояние 12 км

8.07

9 день пути; 5 ходовой день

Верх. прав. пр. р.Тукша - ЮВ склон массива 1715м

С утра сплошная облачность , но дождя нет. Выходим со стоянки в 10 часов , пересекаем болото на ЮВ, ориентируясь на возвышающийся прямо по ходу движения массив 1701м. Вершина не видна. На входе в тайгу на северной оконечности болота обнаруживаем заметную тропу , по которой 20 мин идем на С, а затем отклоняемся к востоку, тропа петляет между каменистыми возвышенностями , поросшими березовым криволесьем и ерником , очевидно , обходя заболоченные верховья долины притока. Через 20 мин проходим через кедрач и выходим к подножью склона СВ отрога массива 1701м. Тропа здесь на удивление хорошо набита , поднимается наискосок по склону крутизной до 20 . Склон травянистый , местами встречаются каменные россыпи и заросли очень густого и довольно высокого кустарника типа ивы. Примерно с середины подъема с плеча отрога открывается величественная панорама долины истоков р. Кунгус. Подъем делается более крутым ( до 30 ) , затем тропа переваливает отрог и проходит траверсом восточного склона с плавным набором высоты. Тропа каменистая , для движения удобна. Подъем под вершину занимает 1час 20 мин. Здесь все покрыто курумом средней величины , кое - где видны турики , ориентируясь по которым через 30 мин поднимаемся на широкую куполообразную вершину горы. В центре - тригознак и своеобразная деревянная "пирамида" , такими топографы помечали вершины в 30-ые годы.

Дальнейший путь движения наметить с вершины не представляется возможным , поскольку обзора спуска нет , зато турики многочисленны и стоят во всех направлениях. Движемся на ЮВ и через 30 мин спускаемся в подболоченную низинку , поросшую мхом. Слева возвышается каменистая перемычка между вершинами массива , вправо уходит неширокая безлесная долина , ограниченная небольшими отрожками. Прямо по ходу движения - склон вершины 1715м. Пересекаем низину ( 15 мин ) и начинаем подъем по склону траверсом с постепенным набором высоты, чтобы обойти вершину с востока. В начале подъема видим старый большой деревянный крест справа по ходу движения , однако никаких надписей на нем не заметно. Тропы нет. Травянистые сырые участки чередуются с каменными россыпями и зарослями кустарничка. Пройдя примерно 80 м подъема на полочке над крупным курумом находим неплохой участок тропы , по которой и продолжаем движение к югу , огибая склон. Здесь неприятным препятствием является кедровый стланник , живые крупные камни , местами - сырые топкие мшаники по ручьям.

Через 1час 30 мин движения тропа несколько теряет высоту , входя в зону редколесья , а затем плавно поднимается через ерника широкий пологий выступ - "ступеньку" восточного склона вершины 1715м. Ориентиром для движения могут служить здесь несколько крупных обломков скал , лежащих примерно по центру. От этих скал уже видна долина верховьев притока Тукши , поросшая тайгой. Спускаемся , траверсируя правый борт долины в направлении истока и через 40 мин выходим в широкое заросшее ерником и заболоченное верховье долины. Ширина водораздела между верховьями притока Тукши и долиной левого притока Кунгуса не превышает здесь нескольких десятков метров , все поросло густым березовым стланником с редкими невысокими кедрами.

Разбиваем лагерь на относительно сухом и ровном участке. Место не очень удобное из-за частого кустарника , но вода рядом , дров достаточно.

Ходовое время 5 часов 30 мин

Расстояние 13 км

9.07

10 день пути; 6 ходовой день

Склон массива 1715м - р.Тукша

С утра облачно , но облачность высокая , видимость хорошая. Выходим со стоянки в 10 часов и поднимаемся на водораздел верховьев притоков Тукши и Кунгуса , забирая несколько к востоку ( 20 мин ) , а затем движемся на ЮВ , плавно поднимаясь по склону , заросшему сильно затрудняющим движение ерником. На подъеме пересекаем несколько заболоченных ручьев , создающих движению дополнительные помехи.

Массив 1591м имеет две небольшие вершинки , сложенные курумником , которые мы обходим с запада , и продолжаем движение в южном направлении через сплошной ерник ( 1 час 20 мин ). На спуске в редколесье появляется тропа , по которой через 1 час 40 мин спускаемся через светлый березовый лес к верховьям правого притока реки Тукша. Долина притока неширокая , подболочена , местами завалена крупными каменными обломками и густо поросла ерником. Движемся 20 мин по левому борту долины достаточно высоко , а затем спускаемся к руслу. Приток здесь разбивается на несколько рукавов , дно долины сильно заболочено. Переправа через рукава в небольшую воду сложности не представляет.

Основная тропа проходит по правому берегу и достаточно заметна. По этой тропе через 1 ч 40 мин спускаемся к реке Тукша.

Тукша , как и многие реки Центрального Саяна , золотоносная. Следы деятельности золотоискателей обнаруживаются уже на подходе к устью притока : параллельно руслу реки здесь лежат поросшие травой груды щебня , видны полузасыпанные ямы , отводные канавы. Нашли брошенный кем - то старый самодельный лоток для промывки грунта. По словам местных жителей старатели - одиночки промышляют здесь до сих пор , причем Тукша известна своими самородками , а Негота - обилием золотого песка.

В устье приток снова разветвляется на рукава , все поросло кустарником , травой , заболочено. Прекрасное место для стоянки находим на правом берегу притока чуть ниже основной тропы на плоском уступе берега , отделенном от основного склона каменистой невысокой грядой. Площадка защищена от ветров , здесь мало гнуса и мошки , вода рядом , однако дрова нужно искать , так как кустарник и небольшие березки в качестве топлива мало пригодны. В "дельте" притока расположены два небольшие озера с прогретой водой , где есть хорошие места для купания , места для купания есть и на Тукше , но там вода гораздо холоднее. Место очень удобно для дневки.

Ходовое время 5 часов

Расстояние 12 км

10.07

11 день пути; 7 ходовой день

р.Тукша - верх. лев. пр. р.Тукша

Утро ясное , солнечное , жарко и очень душно. Выходим со стоянки в 11 часов. Перебираемся через несколько рукавов притока Тукши и по очень заболоченной местности выходим к руслу реки Тукша ( 15 мин ). Место для брода находим в 50м выше по течению от устья притока и переходим реку вброд ( 18 \ 0,8 К , скорость течения умеренная , необходима самостраховка альпенштоком или движение стенкой ). Переправа занимает 20 мин. Левый берег Тукши в пойме заболочен и порос густым ерником , по нему вдоль русла идет плохая тропа вверх и вниз по течению , несколько выше места брода от тропы есть ответвление вверх перпендикулярно реке ( направление на юг ) . Прямо напротив места брода от берега уходит вверх на борт долины в южном направлении , по этой тропе начинаем движение. Трупа довольно круто взбирается на борт долины ( 45 мин ) , а затем спускается через светлое редколесье в очень широкую подболоченную и поросшую ерником долину левого притока Тукши ( 20 мин). Дно долины также заросло ерником , а местами - высокотравьем. Хорошо просматривается дальнейший путь движения , так как лес начинается на значительной высоте от русла по бортам долины.

Пересекаем долину одного из истоков левого притока Тукши , переходим по камням несколько его рукавов и поднимаемся невысоко на левый борт долины притока , идти без тропы очень сложно ( 40мин ). По левому берегу притока Тукши движемся вверх по течению сначала по высокотравной луговине , где вспугнули крупного красивого марала , а затем снова входим в ерник ( 30 мин ) , движение снова сильно замедляется . Поднявшись чуть выше на очень пологий левый борт , на опушке леса находим заметную тропинку , ведущую вверх по течению реки. Тропа не очень удобна для движения , подболочена на открытых участках , теряется при входе в лес. Через 1 час 30 мин движения выходим в верховья долины притока , которые заболочены сильно , даже в лесу - сплошное болото, возможно , это вызвано обилием ручьев , медленно стекающих с очень пологих бортов и широкой плоской поймой самой долины. Здесь тропа пропадает окончательно. Разведка обнаруживает в 50м выше опушки развалины зимовья , близ которого на протяжении 1 км на ЮЗ отходят свежие затесы на кедрах , но дальше ни зарубок , ни троп отыскать не удается.. Пока разведка уходит обследовать болото в пойме реки и правый берег притока , собирается сильная гроза и приходится спешно разбивать лагерь , выбрав относительно ровное и менее сырое место невдалеке от зимовья на берегу одного из ручьев. Место не слишком удобное , но и дров и воды в избытке , особенно воды. Разведка возвращается через 1час 30 мин , обнаружив на правом берегу притока неплохую тропу , ведущую в нужном направлении.

Вероятно , эта тропа на правом берегу - продолжение тропы , ведущей на юг от берега Тукши , но отходящей от реки выше брода по течению. Она обходит заболоченную пойму притока и сразу выводит на более сухой правый берег.

Ходовое время 4 часа 20мин

Расстояние 8 км

11.07

12 день пути

Дневка по метеоусловиям ( весь день идет дождь )

12.07

13 день пути; 8 ходовой день

Верх. лев. пр. р. Тукша - лев. пр. р. Негота

Утром пасмурно и сыро , но дождя нет , что нас очень радует. Выходим со стоянки в 10 часов и пересекаем долину верховьев левого притока реки Тукша. Основным препятствием здесь являются высокие столбообразные кочки , окруженные водой , глубокие моховые подушки ( мох яркого красно - оранжевого цвета , в него проваливаешься выше колена ) ,ямы с открытой водой глубиной более метра , густой ерник на отдельных участках и ручьи с вязким дном. На преодоление дна ( поймы) уходит 45 мин , после чего , добравшись до тропы , приходится делать привал для отдыха.

Начинаем движение по тропе вверх по течению притока. Здесь все тот же ерник и редкие кедры , но значительно суше. Через час движения тропа отклоняется к югу , медленно поднимаясь на пологий и каменистый правый борт верховьев долины , и спустя 10 мин мы выходим на гребень каменистой гряды , поросший редким кедровым криволесьем. В месте "перегиба" сложен небольшой турик ( пустой ) , отсюда начинается спуск в долину Снежной Тукши , однако сверху просматривается лишь небольшой участок правого борта долины Снежной Тукши - почти отвесный скальный обрыв , по верху которого среди россыпей камней растут редкие кедры.

Спуск по заметной тропе до зоны леса занимает 20 мин , затем тропа заворачивает вверх по течению , проходя в 50м выше русла по левому борту долины , который здесь не крут , и еще через 15 мин спускаемся к левому притоку Снежной Тукши выше устья. Здесь находим старую стоянку с кострищем - очень удобное место для ночлега и дневки , сухо , мало гнуса и мошки , рядом ручей , очень красиво.

Переходим приток Снежной Тукши по бревну ( укладка с навешиванием перил занимает 25 мин ) , приток не широк ( 5м ) , но глубокий с быстрым бурным течением и беспорядочно разбросанными в русле валунами. От места переправы спускаемся около 50м к руслу реки Снежная Тукша и переходим на ее правый берег. Брод несложен в низкую воду ( 8 \ 0,3 К , течение умеренное ), возможен переход по поваленным стволам деревьев , которых здесь лежит целых два. От места переправы по едва заметной тропе движемся вверх по течению по правому берегу реки вдоль русла. Тропа не отходит от воды далее чес на 10м , местами заболочена. Иногда теряется на каменистых россыпях. Берега довольно крутые , выше по левому борту долины видны небольшие снежники.

Через 1 час движения выходим к разрушенной избушке - зимовью. Через 1,5 км от избушки долина реки расширяется , становится плоской , поросла ерником и заболочена. Тропа , естественно , тут же исчезла. Отсюда на ЮВ просматривается округлая вершина , но низкая облачность не позволяет рассмотреть ее конфигурацию , чтобы определиться с местом выхода на перевал на Янгу или Неготу.

Поднимаемся на 30м выше по правому борту долины через ерник к границе леса в надежде отыскать там тропу, так как движение по заболоченному ернику без тропы крайне затруднительно.

Тропа обнаруживается в редколесье и идет около 1 км на некотором удалении от реки , а затем резко поднимается на водораздел ( 40мин ) против вершины Дарьины холки. Видимость плохая , что не позволяет нам сориентироваться на перевал в Янгу , поэтому с перемычки водораздела начинаем спуск на восток по набитой тропе в обход верховьев западного истока левого притока Неготы ( "Зеленый ручей" ). Однако неожиданно тропа резко сваливается к ручью под западный склон Дарьиных холок. Поскольку путь через Неготу к Малому Агулу в обход Тукшинского белогорья более известный , а времени на подход затрачено больше , чем предполагалось , решаем спускаться к Малому Агулу через реку Негота. Поэтому продолжаем спуск по долине Зеленого ручья. Долина очень живописна , в верховьях - красивейшее цветущее высокотравье , много троп , но большая часть из них - звериные. Через 1час 30 мин спуска по левому берегу ручья выходим к разрушенному зимовью под левым склоном. Здесь долина немного расширяется , дно ее плоское , появляется густой ерник. Срезаем стрелку , чтобы выйти сразу на правый берег притока выше устья ручья. Однако здесь берег также порос ерником , междуречье подболочено , поэтому поднимаемся чуть выше по правому берегу притока и разбиваем лагерь в березняке. Воду удобнее брать в Зеленом ручье ( 70м ) , место относительно сухое , ровное , если не считать моховых кочек , дров достаточно

Ходовое время 6 часов 10 мин

Расстояние 14 км

13.07

14 день пути; 9 ходовой день

Верх. лев. пр. р. Негота - водораздел М. Агула

С утра облачность низкая , обзора нет. Хорошо , что решили идти долиной , а не верхом. Выходим со стоянки в 10 часов и спускаемся к притоку Неготы выше устья Зеленого ручья. Брод ( по камням ) , переходим на левый берег притока. Здесь проходит хорошая торная тропа , ведущая к реке Негота. Начинаем движение по тропе через островки кедров , ерник и травянистые луговины. Через 1 час спускаемся к устью притока. Ближе к устью тропа взбирается на левый борт долины , который круто обрывается к воде , и траверсирует его примерно 30 - 40м над рекой. Крутизна склона достигает 70 , склон порос кустарником и кедрами. Внизу шумит река Негота, ставшая тут широкой ( до 25м ) рекой с неторопливым течением. Вверху над тропой - причудливые скальные выходы в виде каменных складок и труб. При движении на этом участке необходима самостраховка альпенштоком.

Постепенно тропа теряет высоту и спускается к руслу Неготы , на правом берегу которой стоит прекрасное зимовье в 1 км ниже по течению , только что отстроенное , но не совсем законченное. Брод через Неготу осуществляем чуть выше зимовья по течению ( около 50м ), где Негота разбивается на два рукава. Один - совсем мелкий , второй - около 5м шириной , глубиной до 0,5м , со средней скоростью течения. Дно каменистое , необходима самостраховка альпенштоком. Брод нанимает 10мин , после чего поднимаемся на травянистую поляну и осматриваем постройки. Основной дом еще не полностью достроен , однако в его основной части есть печка , стол и лавки, где вполне может переночевать и переждать непогоду большая группа туристов ( до 20 человек). На небольшом ручье - правом притоке Неготы ( в 10м ниже зимовья по течению ) - аккуратная и полностью оборудованная баня. У самой реки - старая избушка , видимо старое зимовье , там лежат кое - какие рыболовные принадлежности. Место удобное для отдыха , красивое , проветриваемое , поскольку правый берег здесь открытый. Левый берег обрывистый , вверху причудливых форм скальные выходы.

Некоторое время уходит на разведку троп , которых здесь несколько и все они в одинаковой мере плохие. Более или менее заметная тропа появляется сразу за притоком и ведет вниз по течению Неготы. Прерывистая тропа проходит выше зимовья и поднимается вверх левым берегом притока. Еще одна тропа отходит от притока по правому его берегу , а затем круто поднявшись вверх , идет по борту долины через лес высоко над рекой. По этой тропе продолжаем путь , надеясь перевалить водораздел и спуститься на Малый Агул выше устья Орзагая.

После 40мин движения по этой тропе на одной высоте начинаем подъем по небольшому распадку , а затем по крутому ( до 50 ) облесенному склону , на котором окончательно теряется тропа. Обойдя висячее болото в истоках ручья , движемся вверх без тропы. Движение осложняют завалы и высокотравье на подболоченных участках. Много времени уходит на преодоление буреломов. Через 3 часа подъема в Ю - ЮЗ направлении выходим на гребень водораздела Неготы и Малого Агула. Здесь можно найти относительно ровное место для установки лагеря , растут редкие кедры и мох. Воду нашли в 20м к востоку ниже по склону , но наполнять каны приходится кружкой. Место удобное , живописное , дров достаточно.

Ходовое время 6 часов 30 мин

Расстояние 10 км

14.07

15 день пути; 10 ходовой день

Водораздел - устье Орзагая

Утром дождь , но ветер разогнал тучи и выглянуло солнышко.

От стоянки уходим в 11 часов в восточном направлении вдоль гребня водораздела. Склон на юг крут , путь спуска в долину не просматривается , при попытке спуска натыкаемся на участок старой гари - сухие стволы стоят , лежат , наклонились под разными углами. В сочетании с крутизной склона до 30 участок трудно проходимый.

Снова поднимаемся на водораздел ( 30мин ) и продолжаем двигаться на восток до скалистого выступа , который обходим по редколесью с северной стороны, за скальником по верху водораздела идут несколько троп _ придерживаемся той , что ведет к востоку. В течении 40 мин движемся , пользуясь обрывками звериных троп на В - ЮВ , а затем к ЮВ через лес выходим на южный склон. Спуск на ЮВ занимает 2 часа 30 мин , крутизна склона на отдельных участках достигает 45 - 50 , приходится обходить группы скал , торчащих из склона , спуск осложняет глубокий мох и большие завалы.

Спускаемся к Малому Агулу в 300м выше левого притока. Вдоль Малого Агула по борту долины ( 70м выше русла ) проходит тропа достаточно заметная , старая , и скорее всего конная, так как в некоторых местах - корытообразная , пересеченная обнаженными корнями. Там , где тропа пересекает ручей - подболочена и залита жидкой грязью.

Переходим приток по камням ( 2 \ 0,2 К) и поднимаемся выше на борт долины. Тропа через 1 час движения приводит к урезу воды Малого Агула , так как пойма левого берега здесь сильно заболочена. Малый Агул в этом месте - широкая ( до 25м ) неглубокая река с относительно спокойным течением , местами в русле крупные камни. Тропа идет по урезу воды около 1 км , а затем отходит от реки , пересекая заболоченную , поросшую ерником низину ( 25мин ) , после чего мы выходим снова к реке. Здесь на реке брод , на противоположном берегу видим продолжение нашей тропы. Поиски тропы на левом берегу вверх по течению не дают результата. Долина Малого Агула широкая , с плоским сильно заболоченным дном , заросла ерником. Река сильно извилистая , образует многочисленные старицы , поросшие болотной растительностью и окруженные глубоким мхом. Решаем перейти вброд Малый Агул в надежде найти тропу в нужном направлении на правом берегу. Брод спокойный , необходима самостраховка альпенштоком ( 20 \ 0,7 К , течение умеренное ). От места брода тропа поднимается в ЮВ направлении к островку кедрового леса на стрелке с Орзагаем. При попытке движения по правому берегу вверх по течению упираемся в моховое болото. Остается использовать вариант прохода через озеро Медвежье по реке Озерная с проходом перевала на Кинзелюк. Кроме того , по данным отчетов на Медвежьем озере находится база Саянского заповедника , где живут егеря или смотрители , у которых мы рассчитываем получить сведения о перевалах через Агульские белки от южной оконечности озера.

Возвращаемся на тропу , которая срезает стрелку ,и через возвышенность , поросшую кедрами , через 15 мин выходим к Орзагаю. Поднявшись на возвышенность , видим справа у ее подножия небольшое красивое озеро. Здесь прямо у тропы есть старое кострище и следы стоянки рыбаков и туристов - водников. Разбиваем лагерь. Место удобное , пригодное для дневки как нельзя лучше. Дров достаточно. На озере есть места для купания ( дно илистое , пологое , глубина небольшая у берега , подход к воде удобный). В 100м дальше по тропе от лагеря на Орзагае - удобный затон для ловли рыбы. Наши рыбаки изловили там большого хариуса весом 1,5 кг.

Ходовое время 5 часов 40мин

Расстояние 11 км

15.07

16 день пути; 11 ходовой день

устье Орзагая - южная оконечность оз.Медвежье

С утра облачно. Выходим со стоянки в 10 часов и продолжаем движение по тропе вверх по течению по левому берегу Орзагая. Эта река более мощная , чем Малый Агул : в 1 -2 км выше устья ее ширина составляет до 15 м , а глубина - до 1,5 м , течение плавное , как у равнинной реки. Через 15 мин движения по тропе мы отходим от реки и пересекаем обширную , поросшую ерником подболоченную пойму широкой долины Орзагая. Через 40 мин , срезая стрелку , выходим на облесенный левый берег реки Озерной выше устья. Местность сильно изменилась : долина Озерной узкая с крутыми бортами , поросшими сырой мрачной тайгой. Река с грохотом скачет по крупным камням, правый берег обрывается к реке почти отвесно и местами покрыт крупной осыпью. Тропа взбирается на левый борт долины довольно высоко ( 20 мин ) и идет траверсом через лес. Через 1час 15 мин движения долина реки заметно расширяется , лес расступается и мы спускаемся в открытую заросшую кустарником пойму. Тропа пересекает ручей - левый приток Озерной - и плавно спускается на ЮВ к руслу по подболоченной пойме через ерник ( 20 мин). Реку не узнать - здесь она широко разливается , разбиваясь на три рукава с зелеными островками между ними. Место брода находим у начала развилки , чуть выше по течению небольшого островка ( 12 -5-3 \ 0,5 К , течение умеренное ).Самостраховка альпенштоком необходима , так как камни в русле разнокалиберные и скользкие. Брод занимает 15 мин. На правом берегу тропа теряется в обширных зарослях заболоченного кустарника. Выше по пойме - моховое болото , за ним - опушка леса , ограниченная многослойным буреломом.

Движемся сначала через ерник без тропы ( 15 мин) , вверх по течению , затем поднимаемся через мшаник чуть выше и через 10 мин находим слабую тропу , придерживаясь которой через 1 час 25 мин движения выходим к зимовью в северной части Озера Медвежье. На этом отрезке тропа часто теряется , обнаруживаются многочисленные участки звериных ( медвежьих ) троп , поэтому придерживаемся высоты около 30м над рекой Озерная. Правый борт долины довольно крут , левого борта практически не видно. На выходе к озеру - плоский участок долины , перерезанный ручьями - здесь сложно ориентироваться , лучше придерживаться одинакового расстояния от видимого склона , а при выходе в редколесье резко свернуть к западу и перебравшись через несколько заросших кустами бугров , выйти на берег озера в 100м выше истока реки.

Медвежье озеро прекрасно. Его западный берег представляет собой крутой склон Приозерного хребта , увенчанного снежными шапками , а восточный имеет узкую прибрежную полосу и порос тайгой , над которой возвышаются острые пики хребта Медвежий. Южная оконечность озера отсюда не просматривается.

У самого истока реки Озерной расположена вертолетная площадка. Вопреки нашим ожиданиям в зимовье никого нет , на столе находим дневник посещений , в котором имеются очень ценные для нас сведения. Этот дневник ведется с 80-ых годов и за все это время здесь побывала только одна группа москвичей ( взрослая ) более 7 лет назад , оставив по себе плохую память. Большинство записей принадлежат вертолетчикам пожарной охраны и егерям - обходчикам , заходящим сюда 1-2 раза за лето. Несколько записей принадлежат туристским группам из Красноярска , направляющимся отсюда на Кизир и Кинзелюк через единственный перевал от южной части озера , называемый ими Кинзелюкским. Возможность выхода к канским селам упоминается только через Зеленый ручей и Караган , так что мы , видимо , правильно поступили , руководствуясь именно тропой на Неготу. Охотники - одиночки затрачивают на путь до Карагана от 5 до 7 дней.

В избушке возможен ночлег для небольшой группы ( до 8 человек ) , но возле нее есть достаточно места на берегу для постановки палаток. Есть коптильня , оборудованное кострище , на озере - места для купания на галечных отмелях. Место удобное , уютное , очень красивое , однако дрова нужно искать. Очень подходит для дневки.

По восточному берегу озера можно отыскать много троп , но удобнее идти по урезу воды , лишь изредка обходя лесом затопленные отмели. Выше по склону тропы большей частью медвежьи , двигаться по лесу очень трудно , многочисленны завалы , бурелом , колодник. Следов пребывания медведей повсюду множество , несколько свеженьких отпечатков медвежьих лап обнаруживаем на прибрежной песчаной отмели.

Через 2 часа движения по восточному берегу отходим от воды на заболоченный и сильно заросший ивняком и кустарником склон , а затем полого поднимаемся к устью ручья , впадающего в озеро с юга. Здесь неожиданно обнаруживаем роскошный двухэтажный деревянный дом с террасой , рядом - баня в два этажа , украшенная резьбой , туалет и погреб в таком же стиле - ни дать ни взять - привилегированная дача. Нашему удивлению нет предела : вот тебе и "дикое место" ! Напротив дома на озере мостки , жаровня , за домом - вертолетная площадка.

На ночлег располагаемся на первом этаже дома , где есть двухэтажные широкие нары. Вечером попарились в прекрасно оборудованной бане ( есть даже система горячего водоснабжения , тазы , веники ). Вечером дождь , идущий всю ночь , гроза.

Ходовое время 7 часов

Расстояние 16 км

16.07

17 день пути; 12 ходовой день

оз. Медвежье - река Кинзелюк

Утром дождь слабый , низкая облачность , туман , все вершины закрыты. Большой соблазн остаться на дневку по погодным условиям. В 8 часов утра неожиданно прилетел вертолет , забросил группу туристов - водников из Красноярска , они планируют сплав по Кизиру , выходить будут на Кинзелюк через единственный известный им перевал - Кинзелюкский. Выход на верховья Малого Агула и перевал Федоровых возможен , но требует применения альпинистской техники , кроме того , ущелья забиты снежными пробками , а склоны очень круты. По словам руководителя группы троп по Тукшинскому белогорью нет, подъем на Пирамиду занимает с запада не менее полного ходового дня ( с запада ).

Подход под Кинзелюкский перевал начинаем по схеме , нарисованной красноярцами. От домиков поднимаемся на юг по узкой долине ручья , заросшей высокой травой. Несмотря на "оживленное движение" , тропы здесь практически нет. Через 1 час подъема правый борт долины нависает над ручьем мощным скальным обрывом , выше видимости нет. Каньон обходим по травянистому с каменными сбросами левому борту долины. Выше каньончика долина расширяется , образуя цирк , в который спускаются несколько снежных языков. Придерживаясь левого борта и не спускаясь в чашу цирка , обходим траверсом склон ( крутизна до 40 ) , и начинаем подниматься на ЮЗ. Снежная пробка , висящая в верховьях истока , образует снежный мост, который можно обойти по зеленым полкам справа ( западнее ) . Поднимаемся до скальника , а затем пересекаем снежник в его верхней части ( необходима самостраховка альпенштоком , техника движения ). Затем по среднему куруму , усыпающему дно распадка , движемся в южном направлении , а затем по крутому склону снова поднимаемся в ЮЗ направлении. Склон перегораживают скальные выступы , обходя которые , стараемся выдерживать направление. Не замечаем перевала , просто подъем прекратился , и мы оказываемся на плоском каменистом плато , границы которого тонут в тумане. От домика до перевала поднимались 3 часа 40 мин.

Спуск , сначала пологий . через 30 мин движения становится круче. Минуем разнокалиберную подвижную осыпь и выходим к долине ручья , густо заросшей ерником и высокой травой. Тропы нет , идти очень трудно , угнетает полное отсутствие видимости ( 10 - 15м ). Через 1 час спуска на ручье начинается каньон , выше каньона правый борт долины внезапно уходит вправо - только это позволяет нас ориентироваться в своем местонахождении - это долина правого истока притока реки Кинзелюк. Каньон проходим ( 1час 30мин ) по правому борту притока , он менее крут , покрыт кустарником , кое - где - каменные россыпи , ближе к устью появляются кедры, но склоны круты ( до 40 ) и движение представляет значительную сложность. В том , чтобы идти под дождем , есть одно преимущество - становится меньше гнуса и мошки , их видимо прибивает дождем.

Постепенно склоны выполаживаются и при первой же возможности спускаемся к руслу через черневую , сильно захламленную тайгу в поисках брода. Намереваемся срезать стрелку притока , чтобы сократить путь до реки Кинзелюк. Приток ( в 500м выше устья ) представляет собой водный поток без выраженного русла , текущий через лес. Брод находим довольно удобный ( 10\0,4 К галька , в русле крупные валуны , самостраховка альпенштоком ). Брод занимает 20 мин. Пройдя вниз по течению по левому берегу притока , разбиваем лагерь на прогалине , поросшей кустарником , под кедрами на опушке. Отсюда слышен шум реки Кинзелюк. Место сырое и не очень удобное - приходится вырубать кустарник для постановки палаток. Палатки ставим уже в сумерках. Дров достаточно , вода рядом.

Ходовое время 8 часов

Расстояние 7 км

17.07

18 день пути; 13 ходовой день

р. Кинзелюк - р. Фомкина 1-ая

Утро не приносит улучшения погоды. По - прежнему висит туман , облачность низкая и холодно. Периодически накрапывает дождь. Выходим с места стоянки в 10 часов и спускаемся к руслу реки Кинзелюк в надежде отыскать тропу по берегу вверх по течению через сложную тайгу с буреломом. Часто встречаются многослойные завалы - последствия урагана , пронесшегося здесь несколько лет назад. О такого рода препятствиях нас предупреждали в КСС Красноярска. Часты заболоченные участки. За 1 час движения от стоянки прошли не больше 1 км. Поднимаемся чуть выше ( до 50 м от реки ) на правый борт долины в надежде , что там идти будет легче , но и здесь такая же сложная тайга. Движемся 1 час 30 мин на ЮВ , стараясь не терять высоту. Внизу между кедрами видна иногда долина реки шириной примерно 600м , однако противоположный борт полностью закрыт туманом. Знаменитый Кинзелюкский водопад определяется только по звуку , однако видно , что падает он в озеро , довольно большое , не обозначенное на нашей карте. Озеро имеет открытые берега , поросшие высокотравьем ( в небольших пределах видимости).

Еще через час движения перед нами открывается обширное пространство , заросшее ерником. Лес остается выше по борту долины , а мы продолжаем движение через подболоченный кустарник , движение сильно затруднено , поэтому отдыхаем каждые полчаса , однако долго отдыхать не приходится - одолевает мошка , которой дождь нипочем. Заболоченность правого берега вызвана скорее всего впадением в Кинзелюк небольших правых притоков , русла которых не определяются : сплошные ручьи , моховые подушки и ерник. На преодоление этого участка пути затрачиваем 2 часа и очень много сил.

Постепенно ерник сменяется разнотравьем ( кустарник остается только в пойме ) , идти становится легче. Движемся на некотором удалении от русла Кинзелюка ( 30м ) . Слева по ходу движения нависают крутые склоны , поросшие кедрами в нижней части , верхушки их теряются в тумане. Через 40 мин переходим Кинзелюк по камням ( 3 русла , 2\о,5 К ) и поднимаемся от русла в южном направлении по каменисто-травянистому склону. Здесь снизу приходит тропа довольно нечеткая , часто теряется в траве , однако ее направление позволяет надеяться , что именно она выведет нас на перевал к Фомкиной 1-ой. Действительно , через час , преодолев участок каменной россыпи и подболоченный ерник , выходим на широкую травянистую перевальную седловину. Обзора никакого нет , все закрыто туманом.

Пересекаем седловину с С на Ю , а затем начинаем спуск левым берегом правого притока Фомкиной !-ой , где высоко над руслом попадаются участки тропы , теряющиеся в траве и россыпях камней. Спуск сложнее подъема , крутизна его до 30 . Через 30 мин спуска , не теряя высоты , поворачиваем к востоку , срезая стрелку притока , и еще через 20мин выходим в верховья Фомкиной 1-ой. Здесь есть красивое редколесье с группами кедров , а выше по течению снова начинаются сплошные березовые заросли.

Разбиваем лагерь в 20м от берега под кедрами на правом берегу довольно узкой долины реки. Дров достаточно, воды могло бы быть и поменьше. В хорошую погоду , вероятно , это место было бы исключительно красивым.

Ходовое время 8 часов

Расстояние 13 км

18.07

19 день пути; 14 ходовой день

Фомкина 1-ая - Прямой Казыр

С утра все также пасмурно и холодно. Выходим со стоянки в 11 часов , задержались в надежде немного подсушиться. Начинаем движение вверх по течению по правому берегу реки сквозь сплошной подболоченный ерник. Видимости ни вперед ни вверх практически нет. Склон пересекают многочисленные ручьи , поэтому идем как бы зигзагом , то набирая , то теряя высоту , обходя сильно обводненные участки. Нет ни намека на тропу.

Через 1 час 40 мин движения на ЮВ вверх по течению ручья начинается вначале плавный , а затем более крутой подъем и еще через 30 мин выходим на широкую плоскую седловину водораздела , которая поросла редким кустарником и камениста. Выдерживая направление на ЮВ пересекаем ее и начинаем спуск к лесу , который поднимается в верховьях Фомкиной 2-ой довольно высоко. Через 15 мин от начала спуска выходим на каменистую заметную тропу , по которой 40мин спускаемся до леса. Спуск крут ( до 30 ) , но наличие тропы значительно облегчает движение , необходима самостраховка альпенштоком.

Через 50м в зоне леса тропа теряется , продолжаем движение на В-ЮВ, используя обрывки звериных троп и травянистые прогалины , по которым легче передвигаться. Ерник становится мельче , по склонам долины просматриваются группы невысоких кедров. Долина ручья делается все более узкой , крутые борта поднимаются вверх и растворяется в тумане. Идем по правому берегу вверх по течению , через 40 мин выходим к каменистому руслу ручья, переходим его по камням ( 3\0,3 К ) и продолжаем движение по тропе, тропа слабая . очень часто теряется , переходя с одного берега на другой. Через 30 мин движения начинается заметный подъем , постепенно выводящий на осыпной склон. Осыпь подвижная , среднего размера , крутизна склона до 25 . Еще через 20 мин выходим на ровную широкую площадку - седловину перевала. Длина ее около 1 км , после чего начинается спуск , тура не находим. Спуск пологий , в начале на В - СВ , затем на В , склон травянистый , двигаться легко. Через 40 мин спускаемся в долину ручья и попадаем в сплошной высокий заболоченный ерник. Здесь скорость движения резко падает. Переходим на правый берег ручья , но и здесь идти трудно , тропы нет. На 3 км до правого притока Прямого Казыра затрачиваем более 2 часов. Чуть выше притока по течению появляется слабая тропа по правому берегу , ведущая через сырые заросли березок , вниз по течению. Переходим ручей - правый приток Прямого Казыра и чуть ниже его на правом берегу разбиваем лагерь. Место неудобное , сырое , но ровное, дрова нужно искать , но вода рядом в большом количестве.

Ходовое время 9 часов

Расстояние 16 км

19.07

20 день пути

Дневка по метеоусловиям.

Разведка поднялась по притоку в направлении перевала на Пихтовый ручей около 2 км , троп не обнаружила , видимость плохая. Если завтра сохранится такая же погода , не смысла идти на Кизир , потому что на пик Грандиозный при плохой видимости подниматься запрещено. А если застрянем на Кизире или на Водопадном ручье , то не успеем вовремя закончить маршрут.

20.07

21 день пути; 15 ходовой день

Прямой Казыр - верх. Фомкиной 1-ой

Первую половину дня ждем , не распогодится ли , но напрасно. В 13 часов выходим со стоянки вверх по течению Прямого Казыра в сторону перевала на Фомкину 2-ую по пути захода. Успеваем спуститься только до верховьев Фомкиной 1-ой. См. 14 ходовой день.

Ходовое время 4 часа

Расстояние 12 км

21.07

22 день пути; 16 ходовой день

Верх. Фомкиной 1-ой - Кинзелюк

См. 13 ходовой день.

Ходовое время 9 часов

Расстояние 17 км

22.07

23 день пути; 17 ходовой день

Кинзелюк - оз.Медвежье (северное зимовье)

См. 12 ходовой день.

Ходовое время 8 часов

Расстояние 13 км

23.07

24 день пути; 18 ходовой день

оз. Медвежье - Малый Агул

См. 11 ходовой день и часть 10 ходового дня.

Ходовое время 4 часа

Расстояние 15 км

24.07

25 день пути; 19 ходовой день

Малый Агул - устье лев. пр. Неготы

От места стоянки движемся по тропе по левому берегу Малого Агула ( см. 10 ходовой день ) вниз по течению до устья реки Негота. Здесь тропа поднимается высоко над рекой , траверсируя склон она перекидывается на правый борт долины реки Негота , и идет на одной высоте , затем постепенно спускается и выходит к зимовью в 10м от русла через редкий хвойный лес, пересеченный травянистыми и поросшими ерником полянами. Этот путь движения от устья Орзагая до Неготы гораздо удобнее и проходится быстрее за счет наличия тропы. Ночлег близ устья левого притока Неготы на возвышенной открытой луговине левого берега притока. Место удобное , проветриваемое , дров достаточно , воду берем в притоке.

Ходовое время 6 часов

Расстояние 16 км

25.07

26 день пути; 20 ходовой день

приток Неготы - р.Тукша (левый берег)

См 7 и 8 ходовой день , по тропе выше по течению или по правому берегу левого притока Тукши (тропа хорошая и удобно для движения).

Ходовое время 7 часов

Расстояние 18 км

26.07

27 день пути; 21 ходовой день

р.Тукша - верх. р.Кунгус

См. 5 и 6 ходовой день

Ходовое время 8 часов

Расстояние 18 км

27.07

28 день пути; 22 ходовой день

верх. р. Кунгус - долина Горелого Куе

От плоского "крестика" на вершине хребта спускаемся без тропы на З. Около 1 км спуск пологий , но затем долина резко суживается , дно подболочено , по склонам растут кедры. Спустя час движения разбиваем лагерь на относительно ровной площадке правого борта. Место довольно удобное , дров в избытке , вода в 50м ниже в ручье.

Ходовое время 6 часов

Расстояние 16 км

28.07

29 день пути; 23 ходовой день

долина Горелого Куе - р.Кан

Выходим со стоянки в 10 часов и продолжаем спуск по долине Горелого Куе по правому берегу. Долина неширокая , сплошь заросшая тайгой. Через 50 мин спуска вышли на тропу , ведущую вдоль русла вниз по течению. Тропа часто теряется под завалами и практически не определяется на открытых местах в высокотравье и ернике. Практически не отходя от правого берега реки движемся до устья 5 часов. Брод через реку Большое Куе несложен ( 6 \ 0,4 К , в русле отдельные крупные камни , течение спокойное , необходима самостраховка альпенштоком) , неудобен спуск к воде из - за густого кустарника и поваленных стволов деревьев. Брод занимает 20 мин.

По правому берегу Куе спускаемся к реке Кан без тропы. Кан в этом месте представляет собой широкую ( до 20м ) реку со спокойным течением , извивающуюся в неширокой долине с относительно крутыми бортами.. Дно долины плоское , открытое , поросло кустарниками и травой. До поворота реки на север движемся 1 час 50 мин по правому берегу реки вдоль самого русла , переходим по камням правый приток - небольшой подболоченный ручей и поднявшись по его правому берегу на 100 м выше по течению выходим на разбитую старую дорогу с залитыми водой глубокими колеями. Дорога плавно поднимается в направлении С - СЗ ( Аз ) в небольшом распадке , заросшем лесом. Через 1 час 10 мин движения по дороге ставим лагерь прямо на дороге , которая здесь ровная , но сыро. Место неудобное , но другого найти не удается , воду берем из ручья , текущего по кювету , дров в избытке.

Ходовое время 8 часов 50 мин

Расстояние 19 км

29.07

30 день пути

долина р. Кан - Караган - Агинское ( р.Ага)

Выходим со стоянки в 8 часов и через 30 мин движения по дороге поднимаемся на невысокое ровное место , на краю которого видим несколько старых избушек. Леса здесь нет , за домиками простирается голая взрытая полоса земли вдоль русла реки Караган. Впечатление страшное. Кое - где неподвижно застыли бульдозеры , трактора, кажется , что поверхность земли здесь содрана на участке более 2 кв. Км. Дорога от избушек огибает прииск с запада , здесь нас забирает грузовик. Выезжаем в 10часов 30 мин , сначала машина едет по руслу реки , на Кане есть переезд , но он возможен только в невысокую воду . Когда прииск активно разрабатывался , через Кан был устроен мост , однако теперь , скорее всего , его опять закроют из - за нерентабельности , так как за этот сезон здесь добыли всего 10 кг золота.

По левому берегу Кана идет неплохая грунтовая дорога через Улье и дальше на Арье , который оказался большим оживленным поселком , а затем через Оклер и Привольное машина довозит нас до реки Ага ( дорога занимает около 5 часов).

На левом берегу реки Аги в 3 км от летного поля на поляне среди ивовых зарослей ставим лагерь. Место удобное , красивое , на реке много мест для купания , однако дрова нужно искать.

30.7-3.08

31 - 35 дни пути

Агинское - Красноярск - Москва

В 4 часа утра под сильнейшем ливнем с грозой выходим со стоянки по грунтовой дороге , доходим до летного поля и по взлетной полосе выходим на шоссе , отсюда до окраины поселка Агинское не более 1,5 км. Проходим довольно большой поселок и через 20 мин подходим к автовокзалу, откуда автобусом на 6 часов уезжаем в Красноярск.

От междугороднего автовокзала в Красноярске добираемся на маршрутном такси до железнодорожного автовокзала , с билетами на поезд проблем не возникает. В 20 часов ( время московское ) уезжаем и прибываем в Москву утром 3.08.

СВЕДЕНИЯ О МАТЕРИАЛЬНОМ ОСНАЩЕНИИ ГРУППЫ

Особенностями данного похода были: большая протяженность похода , значительный стартовый вес рюкзаков, наличие очень разнообразных препятствий , движение по труднопроходимой тайге и ернику , переправы через реки и др. В связи с этим при подготовке к походу были сделаны следующие коррективы перечня продуктов и снаряжения :

1. Организация питания
Питание горячее двухразовое и повышенной калорийности перекус в середине дня. Всвязи с невозможностью организации заброски в целях уменьшения общего веса продуктов питания 1) мясные консервы были заменены сухими и сублимированными фаршами и вяленым мясом , 2) использовались сухие сливки , 3) рыбные консервы были заменены вяленой высушенной рыбой 4) вместо 40% дневной нормы сахара использовался заменитель в таблетках , и пропорционально увеличена норма сахаросодержащих продуктов ( шоколад , халва) , 5) в рацион были включены сухие соки и кисели , концентраты каш быстрого приготовления вместо некоторых видов круп , а также порционные сухие супы , 6) в качестве добавок к блюдам использовались сушеные овощи , сухие томатные соусы , сухие молотые пряности и приправа "Вегета" , 7) часть стандартной калорийной смеси с медом была заменена шоколадным порошком с дроблеными орехами . Поскольку движение в отдельные дни требовало больших затрат физических сил , был предусмотрен второй дополнительный перекус , состоящий из сыра , сухофруктов и зерновых хлебцев. Несколько увеличено было количество поливитаминов и растворимого С "Упса"

2. Состав медицинской аптечки был дополнен вакциной на случай массового нападения клещей и увеличенным количеством репеллентов : "Тайга - профи" ( аэрозоль) , "Диптерол" ( аэрозоль , карандаш ) , "Аутан" ( карандаш, салфетки), последнее средство имеет преимущество в весе , удобно для использования. Нужно сказать , что от гнуса и мошки репелленты малоэффективны.

3. Состав личного снаряжение был максимально возможно сокращен , дополнительно включены 2-3 пары шерстяных носок ,вторая пара обуви - кеды , в которых удобно двигаться по болотам и использовались для мелких переправ , обязателен был комплект теплой одежды на случай снижения температуры , а также "фонарики" на ноги для предохранения порчи одежды и обуви при движении на заросших участках.

Состав общественного снаряжения , сверх обычного , дополнили : второй коллективный тент , 3 свечи в костровом наборе для пропитки сырых дров . Рюкзаки перед выходом на маршрут были усилены дополнительной прострочкой с тесьмой и авиазентом.

Состав специального снаряжения , помимо альпенштоков , страховочных систем , веревок и карабинов включал жумар , спусковое устройство и 5 скальных крючьев , а также жилет надувной спасательный для организации навесной переправы и перильной страховки в высокую воду.

4. При комплектовании ремонтного набора особое внимание было уделено достаточному количеству ниток всех видов , дратвы и разной величины игл , а также материал для заплат , так как при движении по буреломам и ернику обувь и верхняя одежда очень страдают. Необходимы запасные шнурки , так как от постоянной сырости они теряют прочность и рвутся. Необходимы также средства для защиты и смягчения обуви и водоотталкивающая пропитка для обуви.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Район нашего путешествия считается классическим по трем видам туризма - пешеходному , водному и лыжному , и это справедливо. Разнообразие естественных препятствий требует применения всего арсенала технических средств , тщательной разработки тактики движения, тщательного планирования маршрута и слаженных четких действий группы. Обязательно планирование запасных дней ( не менее трех ). Маршруты в районе полностью автономны.

ВНИМАНИЕ !

-в гольцовой зоне снегопады возможны в любом летнем месяце , а температура может понижаться до -6 -10 , снегопады и метели непродолжительны , но опасны лавинными последствиями , затруднением движения и ориентирования

-особую сложность для движения представляют ерник , заболоченные и гаревые участки , буреломы требования к участникам повышенные: необходим опыт движения по тайге , владение приемами страховки и самостраховки ,элементами скалолазания и др.

при высокой воде и обилии дождей сложнейшим моментом становится организация переправ, не жалей те времени на выбор места для переправы , минимальный расход воды в реках приходится на 4 - 6 часов утра

после дождя часто резко понижается температура

в грозу лучше прекратить движение и строго соблюдать правила безопасности , грозы часты , особенно в июле часты туманы , причем туман может висеть пеленой , а может двигаться , видимость снижается до 5 - 10 м

осыпи большей частью "живые"

возможны камнепады без всяких видимых причин

ориентирование в тайге затруднено

необходимо умение пользоваться таежными тропами , в т.ч. и звериными

помните об опасности клещевого энцефалита и принимайте меры предосторожности

После прохождения маршрута нас перестало удивлять очень низкая посещаемость района ( 3 группы за последние три года и две из ник - водные), поскольку сложность движения и длительность подходов значительные и требуют много сил , а отсутствие возможностей для организации заброски требует еще и значительной физической выносливости. Именно изучению возможностей решения этих проблем с целью возрождения интереса к этому удивительному региону России у туристов - москвичей и был посвящен наш поход в значительной мере. Задача "разведывательная" несколько потеснила спортивные цели похода , однако это нас не смущает. Несмотря на то , что маршрут пришлось значительно корректировать по мере прохождения и ключевой момент - восхождение на пик Грандиозный - выполнить не удалось , мы считаем , что нам удалось другое : подтвердить возможность совершения пешеходных походов в районе без использования таких дорогостоящих средств передвижения как самолет и вертолет , а , следовательно , доступных для групп с ограниченными денежными средствами. Нам кажется , что неповторимая природа Центрального Саяна стоит затрат дополнительных сил на многокилометровые подходы к наиболее высоким и сложным хребтам - Кинзелюкскому , Агульскому , Крыжина и др. Кроме того , мы считаем , что в целях экономии средств целесообразно организовывать "односторонние" заброски и подъезды , а в целях экономии времени и сил - планировать комбинированные пеше- водные маршруты , популярность которых в настоящее время снизилась , а данный район представляет в этом плане поистине неограниченные возможности.

Итак , Белогорская тропа , описанная более 50 лет назад учеными Федоровыми , еще существует и проходима. Это позволяет планировать заход или выход пешком , а способ организации подъездов с использованием авиатранспорта группа может спланировать , исходя из наличных средств.

Что касается маршрутов , включающих сплав , то наиболее перспективными нам представляются реки Малый и Большой Агул и Гутара Сплав по таким рекам , как Кизир, для детских групп не представляется возможным. Кроме того , в варианте захода и выхода из Канских сел есть еще одно немаловажное преимущество - наличие наземного рейсового транспорта , небольшая удаленность от Красноярска и очень доброжелательное отношение жителей пос. Агинское к проблемам и нуждам туристов, что в наше непростое время , увы , становится

По нашему мнению , путешествия в данном районе являются настоящим экзаменом на "аттестат туристской зрелости" не только для участников , но и для руководителя , позволяют оценить подготовленность , опытность , компетентность , умение быстро находить решение в трудных ситуациях.

И еще одно обстоятельство хотелось бы подчеркнуть : мы глубоко убеждены , что маршруты в данном районе должны ставить своей целью не только спортивные достижения , но и мощное воспитательное воздействие на личность подростков , причем не только через преодоление трудностей и общение с нетронутой цивилизацией природой , но и выполнением исследовательских задач. Для того , чтобы осуществить это в полной мере , маршрут должен быть более продолжительным ( с нашей точки зрения - не менее 45 дней ), что , вероятно более соответствует статусу туристской экспедиции , а выполнение спортивных нормативов входило бы в нее неотъемлемой частью. Краеведческие исследовательские задачи такой экспедиции в данной районе можно выбрать на любой вкус - биология и геология , история и топонимика , богатейший этнографический материал , социология и заповедное дело - всего просто не перечислить.

Центральный Саян - один из немногих туристских районов , где еще сохранились "белые пятна" - никем не пройденные перевалы , тропы , вершины , а это дает возможность каждому почувствовать себя первопроходцем.