Описание лыжного похода на хребет Чихачёва (граница Алтая и Тувы)

Автор: Андрей Назаров

Маршрут: Кокоря – Бар-Бургазы – Талдуайр – массив Талдуайр – Текелю (Янтау) – Карагай – Устю-Гимате – Алды-Йыматы – Чадырлыг-Кара-Суг – массив Монгун-Тайга малая – Алды-Йыматы – пер. Корумду – хр. Чихачёва на север – Карагай – хр. Чихачёва на север – пер. Бугузун – р. Бугузун – р. Буйлюкем – массив г. Чёрная – Башкаус – р. Малая Кокоря – г. Табожок – Кош-Агач

сроки похода: с 18-го февраля по 15 марта

Новизна идеи, при разработке маршрута состояла в прохождении интереснейшего в туристическом плане района несколько не традиционным образом. Не от перевала к перевалу по долинам рек, а непосредственно по хребту. С ночёвками на хребте желательно совершенно не спускаясь вниз. Теоретически хребет Чихачёва позволяет это делать. Однако, совершенно объективно, этому мешают две основные проблемы. Первая – большой вес рюкзака, особенно на первой половине маршрута и невозможность идти по хребту с волокушей. Лыжи, при этом неизбежно идут прицепом. И, вторая проблема, может даже более не преодолимая, это непогода. В случае сильного ветра, особенно со снегом, ситуация становится слишком неопределённой и даже критической. Можно выделить и третью проблему, являющуюся разновидностью первой, это технические препятствия, идти которые, с полным рюкзаком и лыжами крайне затруднительно, если возможно. Первая проблема решается либо закольцовыванием маршрута, либо небольшими техническими кольцами, либо забросками продуктов и расходников. В большинстве случаев этого оказывается достаточно. Вторая проблема решается частично знанием прогноза (спутниковый телефон), интуицией, опытом и, главное, возможностью быстро (несколько часов) выйти в безопасную от ветра зону, где можно, либо переждать непогоду, либо обойти хребет по долинам. Ну и третья проблема имеет стандартное и вполне планируемое решение – выбор препятствий, которые, либо точно можно пройти, либо имеющих альтернативные варианты прохождения. Ниже будут описаны все возможные, на взгляд автора, маршруты, и пройденный, и альтернативные, и дополнительные, имеющие привлекательность для прохождения. Километраж подсчитывался не по GPS, а по карте 1:100000, примите это во внимание. Автор просит прощения за пренебрежение к записи трека и дополнительных точек привязки и попытается компенсировать это иллюстративным материалом. Все фото даны с достаточным разрешением, чтобы можно было рассмотреть детали. Желательно читать отчёт с картой, рисунки лучше открывать в отдельном окне.

Характер снежного покрова, температура, ветер, растительность, особенности прохождения.

Непосредственно в Чуйской степи выпадает крайне малое количество осадков. Местные жители практически не заготавливают сено и подкармливают скот покупным. Обычно вся скотина от коров до баранов пасётся на подножном корму. Солнечные склоны – южной и юго-западной экспозиций, часто вообще без снега. По долинам рек и, особенно, на подветренных склонах идёт метелевая концентрация. В горах общее количество твёрдых осадков увеличивается. Лавиноопасность минимальная, тем не менее, её следует учитывать, особенно на северных и северо-восточных (подветренных) склонах. Преобладающее направление ветра – юг, юго-запад. Характер тропёжки меняется год от года и зависит, главным образом, не от количества снега, а, в большей степени, от чередования периодов снегопадов и интенсивности ветра, который уплотняет снег. Кроме того, в виду его малого количества, имеет значение и характер подстилающей поверхности. Например, ходьба по зарослям карликовой березки крайне затруднительна, как раз по причине частых провалов и т.п. В целом, по сравнению с лесной зоной, идти несравнимо легче. Впрочем, в одиночку, редко удавалось пройти более 15 – 20 км. Только если встречался след снегохода. В долинах, обычно, ветер затрудняет прохождение только в непогоду. По вечерам, часто, возникает стоковый ветер, направленный вниз. На хребте ветер минимален только при антициклоне, что бывает не часто. Обычно, фоном идёт от 6 до 15 м/с. В непогоду, конечно, больше. Температура минимальна ближе к осевой части Чуйской степи. По мере подъёма в горы, становиться существенно теплее. Разница, по сравнению с Кош-Агачем, может достигать 10 – 15 градусов. В целом с высоты выше 2200 м, можно ожидать, что ниже 30 град. уже не похолодает. Исключения составляют крупные котловины (например, Джулукульская), служащие аккумуляторами холодных масс. Лес здесь произрастает только по подветренным склонам, и только лиственница, и то не повсеместно. Связано это с дефицитом осадков. Деревья произрастают как раз в месте концентрации твёрдых осадков и распространения мерзлоты (островная мерзлота). По долинам рек встречаются разновидности ивы и кустарников, часто, тоже пригодные на дрова. Необходимо, также, учитывать акклиматизацию к высоте. Маршрут начинается с высоты около 1900 м с постепенным подъёмом выше 3000 м. Поэтому неделя – 10 дней отдышки вам обеспечены. Заход на маршрут необходимо проводить постепенно.

Снаряжение, продукты.

Использовались карты масштаба 1:100000 и GPS garmin. Двухместная двойная палатка из старого параплана (фото ниже). Печка под два небольших котелка. Примус ПТ 2 Огонёк, с форсункой под спирт для безопасного использования в палатке. Лучковая пила 60 см. Топорик стандартной формы (деревянная рукоять). Самодельные берёзовые лыжи с жёстким креплением (Игорь Пермяков). Волокуша из тентовки, позволяющая загрузить до 15 кг. Кошки и репшнур (около 6 м). Использовалась 700 граммовая раскладка. Проводилась одно- двухдневная фасовка продуктов, что позволяет всегда знать остаток и проводить своевременное увеличение – уменьшение рациона. Обед в виде перекуса с горячим чаем.

Нитка маршрута: Кокоря – Бар-Бургазы – Талдуайр – массив Талдуайр – Текелю (Янтау) – Карагай – Устю-Гимате – Алды-Йыматы – Чадырлыг-Кара-Суг – массив Монгун-Тайга малая – Алды-Йыматы – пер. Корумду – хр. Чихачёва на север – Карагай – хр. Чихачёва на север – пер. Бугузун – р. Бугузун – р. Буйлюкем – массив г. Чёрная – Башкаус – р. Малая Кокоря – г. Табожок – Кош-Агач.

293 км по карте.

Описание маршрута по дням.

Заброска, выход на маршрут. 18 февраля.

В настоящее время, наиболее бюджетный вариант заброски – выезда (Барнаул – Барнаул), это автобус до Горно-Алтайска и далее такси на Кош-Агач. Первый автобус в Горно-Алтайск приходит в первой половине двенадцатого. Такси в Кош-Агач уходит пораньше, но по предварительной договорённости вас подождут. За рюкзак и лыжи берут обычно половину стоимости, обратно, иногда, за два места. В этом году бюджет похода составил около 15 тыс., что, как вы понимаете, очень приемлемо. Заброска Кош-Агач – Кокоря, тоже входит в эту сумму. Приезжаете вы ещё засветло, и я, обычно, стараюсь сразу выйти на маршрут, чтобы сэкономить полдня. Можно остановиться в гостинице, но в Кош-Агаче с утра крайне холодно, учитывайте это. Кроме того, выяснилось, что необходимо поставить в известность погрануправление и сообщить им нитку маршрута, даже если вы не планируете заход в 5-ти км зону. Плюсом здесь идёт то, что у пограничников есть снегоходы и, в крайнем случае, они могут провести эвакуацию. По-крайней мере, так было сказано. Ещё необходимо отметиться в Сайлюгемском заказнике и, что-то заплатить за посещение. Может вас даже попросят перекинуть фоточки следов с координатами на местности. Поэтому, ночёвка в Кош-Агаче, видимо неизбежна. В этот раз удалось поставить палатку буквально в 1,5 км от Кокоря недалеко от дороги, идущей на Бар-Бургазы. Дрова были заранее приготовлены, и ночёвка была теплой. Вечером по этой дороге проехало несколько машин со стойбищ, поэтому вставать лучше не привлекая не здорового внимания, хотя люди здесь (в основном казахи) весьма дружелюбны и общительны.

19 февраля.

Выход в 8.30. Сразу выхожу на дорогу и двигаюсь к перевалу на Бар-Бургазы. Часа через два встречаю УАЗик со стойбища, который напрочь меня игнорирует и проезжает мимо, что, в общем-то, не принято. Само стойбище оказывается буквально в километре. Печка ещё топится и пахнет кизяком. Тут же бегает здоровая собака. Обхожу стойбище метров за 200 справа и встаю на лыжи, тем более, что раскатанная дорога кончается. Во втором часу, уже перед перевалом меня догнал УАЗик защитного цвета с пограничниками. Ясно, кто сообщил обо мне. Вышел строгий прапорщик лет 40 и водитель. Собственно они и объяснили мне обязанности при нахождении в погранзоне. То, что в Коксинском районе (здесь же на Алтае) иначе, ничего не значит. Проверка документов, досмотр, звонки в управление, пробивка по базе, вопросы по судимостям, работе, проверка адекватности. Впрочем, всё спокойно. Говорю, что карты мой хлеб, близко к границе не собираюсь. Всё заканчивается хорошо и оптимистично, и просьбой позвонить с маршрута, и по выходу в Кош-Агач, что и было сделано впоследствии. Благополучно продолжаю путь. Впереди справа меня обгоняет другой УАЗик и уходит куда-то влево на стойбище. В шестом часу, уже подустав, выхожу на Бар-Бургазы и двигаюсь вверх по наледям и плотному снегу, до первого хорошего места с дровами (рис. 2), 17,3 км.

Рис. 2. Маршрут второго дня. Кокоря – Бар-Бургазы.

20 февраля.

Выход 8.30. Проход по Бар-Бургазы к массиву Талдуайр и его притоку (тоже Талдуайр или Кольдуек), представляется наиболее удобным (рис. 3). Сложность, связанная с набором высоты около 400 м наблюдается только в самом конце. К массиву можно пройти и справа, продолжая путь по реке с заходом через приток Куруозек и далее влево по притоку Урысай, выходя под массив налегке. Этот вариант отрабатывался нами ранее в 2019 году. Также, возможно восхождение с севера (см. отчёт за 2011 г.). Однако, в этом случае, необходимо планировать маршрут через Бугузун, поскольку восхождение на Талдуайр и проход по гребню с тяжёлым рюкзаком крайне затруднителен. Характер движения по реке меняется год от года. Зависит это от открытости русла и, конечно, от количества снега. Группой, маршрут под массив можно пройти за три дня. В настоящий момент, для адаптации, решил не напрягаться и идти за 4. Как обычно, маневрирование по террасам и руслу. На устье притока вышел около 16-ти часов. Ранее здесь была обширная наледь, сейчас маневры продолжились. Встал буквально в км от устья. Это был не плохой результат. Дров здесь достаточно. Пройдено 8,3 км.

Рис. 3. Маршрут третьего дня. Бар-Бургазы – Талдуайры (Кольдуек).

21 февраля

Выход в начале девятого. Некоторое время также приходится маневрировать по реке, пока не начинается расширенная часть поймы. Далеко впереди показывается стойбище, дорога к которому проходит слева по водоразделу. Здесь показывается старый след от снегохода. Начинается обширная наледь. Иногда приходится маневрировать, чтобы обойти сырые участки. Наледь протягивается на несколько км, вплоть до сужения русла, перед притоком Кольдуек, слева по ходу. Здесь же встречаю следы небольшой стаи волков. Они загнали козла (косулю?), от которого осталась только требуха, ни костей, ни следов крови, ничего более. Людей, впрочем, они боятся, местные жестко отстреливают их. После устья Кольдуека начинается ощутимый подъём, причём по наледи. Можно одеть кошки и идти не напрягаясь, но наледи чередуются с кустарником, присыпанным снегом, где нужны лыжи. Поэтому приходиться кое как пробираться либо пешком, либо на лыжах. Впрочем, всё быстро заканчивается. И дальше вновь идёт маневрирование по руслу и кустарникам. Если необходимы дрова, их нужно заготовить здесь. Выше, лиственница и ива исчезают. Останавливаюсь в начале второго у последней лиственницы, неизвестно каким чудом выросшей здесь. Есть время выпить хороший молотый кофе (рис. 4 и 5). 6 км.

Рис. 4. Маршрут четвёртого дня. Талдуайры.

Рис. 5. Стоянка на реке Талдуайр, перед подъёмом к перевалу Талдуайр – Урысай.

22 февраля

Довольно пологий подъём ко второму притоку справа (рис. 6). Подниматься, легче всего, не пересекая его, по его левому борту, поскольку он образует небольшой каньон. Склон позволяет маневрировать. Делаю из лыж снегоступы, подматывая их нижнюю часть репшнуром и уже уверено, в течении не более часа, выхожу наверх. Далее, в том же темпе, огибаю каньон сверху и продолжаю движение к цирку Талдуайр и перевалу на Урысай. Вставать для подъёма на хребет удобнее всего на перевале. Если есть риск непогоды, сразу после выхода в цирк, просматривается небольшая ложбинка впереди и слева по ходу. Это единственное естественное укрытие здесь. Подхожу к перевалу совсем не рано, в начале четвёртого. Связи с перевала нет, она есть несколько ранее, как только вы выходите в цирк. На перевале её экранирует гора, находящаяся южнее. Можно также подняться на хребет метров на100 вверх. Там, как и повсюду с хребта, устойчиво принимают все три монополиста мобильной связи. Уже после установки палатки, вернулся пешком по лыжне к перевальчику в цирк, чтобы завтра, спустившись с хребта, можно было без лыж дойти до палатки. В целом, расчёт оказался верен, получалось два не тяжёлых дня, перед продолжительным восхождением на Талдуайр. 5 км.

Рис. 6. Маршрут пятого дня. Талдуайр – пер. Урысай.

Рис. 7. Стоянка на перевале Талдуайр – Урысай. Подъём на хребет – справа, спуск – слева. Вершина Талдуайр в центре на заднем фоне.

23 февраля.

Общее время восхождения колеблется от 9 до 10 часов. Выход на хребет идёт прямо в лоб от перевала, без кошек. Подъем затяжной, но простой. Хребет наверху плоский с прекрасными видами на все окрестные вершины и отроги (см. фото рис. 8 и 9). Примерно с полпути, после характерного спуска в седло (рис. 10) начинается гребневой маршрут. До предвершины, находящейся как бы в центре подковы, образующей цирк, подъём также крутой, но простой (см. рис. 10). Сама вершина Талдуайр находится в 500 м к северу, уже в центре всех цирков. К ней ведет более сложный гребень, зимой он в пределах 1а – 1б по альпинистской классификации (рис. 11, 12). Страховка, тем не менее, представляется излишней для подготовленной группы. Выход на вершину происходит в нормальных условиях около 12 дня, с севера можно выйти и на час раньше. При хорошей погоде около получаса на вершине проходят не заметно. Связь отличная (рис. 14, 17). Это был мой пятый выход на Талдуайр, поэтому, учитывая хорошую погоду, решил спускаться с предвершины по крутому скальному гребню, выводящему к западной части цирка (рис. 11, 13, 14, 16, 18).

Рис. 8. Начало подъёма на хребет Талдуайр. Вид на запад. Красная линия в центре – траектория подъёма к перевалу на Урысай, справа – траектория спуска с хребта.

Рис. 9. Начало подъёма на хребет Талдуайр. Вид на юг.

Рис. 10. Вид на север перед выходом на гребень Талдуайр. С седла начинается техническая часть прохождения.

Рис. 11. Фото с гребня на запад перед выходом на предвершину. Показаны наиболее сложные участки подъёма (спуска). См., также рис. 12, 13 ниже).

Рис. 12. Фрагмент фото выше. Показаны скальные возвышения на гребне и выход на вершину. Прохождение в кошках, непосредственно по гребню. Слева находятся карнизы. Проходить необходимо осторожно, чтобы не пробить пустоты. Справа – глубокий снег и крутой склон.

Рис. 13. Фрагмент рис. 11. Показан наиболее сложный участок подъёма из седла (на спуске).

Рис. 14. Фото с Талдуайр на юг. Предвершина слева. Гребень и седло спуска в центре. См. также фото ниже.

Рис. 15. Фрагмент фото выше. Проход от предвершины к вершине Талдуайр.

Спуск оказался, действительно очень крутым, как и смотрится на фото, но всё проходиться аккуратно левее гребня, по снегу, либо по скалам. Сюрприз оказался в седле и далее на подъёме на хребет. В центре седла находится расщелина, которую удалось как-то перепрыгнуть и перелезть (рис. 13, 16). Возможно, понадобятся перила или просто страховка за выступы. Далее есть скалы, требующие свободного лазания, также возможно с верхней страховкой, но для подготовленной группы это может быть и лишним. Возникла даже мысль обойти гребень снизу по весьма крутой осыпи и скалам (рис. 16), но спуститься и подняться затем, было также очень не просто. Удалось, не торопясь, пройти прямо по гребню. После прохода скальной части, кошки уже не нужны, хребет расширяется и выполаживается. В целом, эта часть маршрута, уверенно идёт на 1б. Крутой заснеженный участок находится уже на самом спуске к перевальчику в цирк, до которого вчера и была протроплена пешая тропа. К палатке подошёл уже около 17 часов, что оказалось весьма не плохо, учитывая 40 мин. на вершине. Ранее, в 22-ом году, я сразу же спустился вниз по Урысаю, по своей лыжне. Сейчас необходимости в этом не было. Рекомендовать к прохождению подобный вариант спуска можно только для подготовленной группы и без риска попасть в непогоду. Во всех остальных случаях, спускаться необходимо по маршруту подъёма, желательно с записью трека, поскольку при ограниченной видимости, палатку внизу и даже перевал не видно. Траверс составил чуть менее 10 км (рис. 19).

Рис. 16. Фрагмент фото рис. 14. Центральная часть спускового гребня и траверс хребта к лагерю. Показаны препятствия (то же рис. ) и возможный вариант обхода.

Рис. 17. Фото с вершины Талдуайр на северо-запад.

Рис. 18. Вид на предвершину и гребень спуска после выхода на широкую часть хребта.

Рис. 19. Маршрут восхождения – спуска на Талдуайр.

24 февраля.

Спуск по Урысаю, достаточно пологий и спокойный. Проехать на лыжах удалось только около 500 метров с перевала. Потом началась небольшая тропёжка. После выхода из ущелья, в первом же пологом месте необходимо повернуть налево и идти вдоль подножия массивов Талдуайр и Сайлюгем (отрог Талдуайр) через пологий перевал в бассейн реки Текелю (Янтау), впадающей в Карагай. Спускаясь в приток Янтау, справа на склоне заметил стадо коз из 6 голов. Они подпустили меня на расстояние около 1,5 км, пересекли приток и ушли в перпендикулярном направлении на отрог Сайлюгема. Против волков у них было немного вариантов, а спастись от охотников на снегоходе, вероятно, ещё меньше. После выхода на основную реку вышел на старый снегоходный след. Обычно здесь имеются большие наледи, пробираться по которым приходилось едва не по щиколотку в воде, неся лыжи на руках. Волокуша считалась при этом непромокаемой и изображала кораблик. Сейчас обошлось лишь небольшим маневрированием. Отрог Сайлюгем, отходящий на Северо-восток от Талдуайр, также, как и гребень Талдуайр, перспективен для восхождения (рис. 20), однако восхождение нужно планировать уже со стороны реки Янтау. После выхода в Карагай (рис. 21), вышел на высокую террасу (левую орографически) в направлении вверх по реке. Лес на Карагае растёт достаточно высоко по склону и для заготовки его нужно время, тем более, что местные тоже используют его. Остановился возле стойбища (рис. 22). 20 км.

Рис. 20. Отрог хребта Салюгем со стороны р. Янтау и наледь в устье ручья стекающего с массива.

Рис. 21. Долина р. Карагай. Фото 2022 г. вниз по течению.

Рис. 22. Маршрут седьмого дня. Урысай – Янтау (Текелю) – Карагай.

25 февраля.

Подъем вверх по Карагаю до перевала Устю-Гимате (так на карте) был задуман как часть технического кольца до г. Монгун-Тайга малая, далее через перевал Алды-Ыйматы – Корумду, по хребту вновь до перевала Устю-Гимате (см. ниже рис. ). На Устю-Гимате должна была остаться часть продуктов, что и делало возможным прохождение по хребту. Существует также вариант подняться от Урысая по Куруозеку и оставить продукты на перевале Алды-Ыйматы, также спуститься в долину и после восхождения на Монгун-Тайгу малая, пройти от базового лагеря на север, по хребту не спускаясь в долину (см. рис. ниже). В моём случае, предпочтительнее был вариант выхода на техническое кольцо в Туву через Карагай (рис. 23). Проход по Карагаю вверх достаточно простой. Происходит некоторое маневрирование при поиске мест с минимальной тропёжкой. Но в целом скорость около 2 км/час. Удалось даже найти пиленые берёзовые чурочки, при том, что берёза встречается лишь ниже Акташа. Это было очень кстати, можно было оставить часть в заначке, для прохождения по хребту.

Рис. 23. Маршрут восьмого дня. Карагай – Устю-Гимате (Устю-Ыйматы).

Рис. 24. Каньон в центральном истоке р. Карагай. Вид вверх по долине. С южной стороны (на фото) скалы кажутся лишёнными снега, сверху – напротив, целиком покрытыми снегом.

После устья р. Таштуозёк, река пошла вверх по небольшому ущелью (рис. 24 ). Вновь перешёл в режим снегоступов. Тропёжка почти кончилась, местами были сухие наледи. В Верховьях Карагая несколько спокойных выходов на хребет (рис. 25 и рис. 49, 51 ниже). Около 14 час. оставил продукты и пошёл к выходу на перевал. Однако спускаться решил не по перевалу, опасаясь излишней тропёжки внизу, а по соседней долинке слева по ходу. Поэтому прошёл чуть дальше (восточнее) перевала (см. рис. 23 и рис. 26, 27). 13,2 км.

Рис. 25. Подход к перевалу Устю-Гимате. Истоки р. Карагай.

Рис. 26. Ночёвка за перевалом Устю-Гимате.

Рис. 27. Вершина 3300 и наиболее пологий спуск с неё на перевал Устю-Гимате. Фото от места ночёвки.

26 февраля.

Были большие вопросы, удастся ли за один день пройти на реку Алды-Ыйматы к месту подъёма на базовый лагерь, за день (рис. 28). Снег на хребте, впрочем, оказался плотным, там, где он вообще был. Вышел на лыжах, но на спуске в долину притока оказалось весьма круто. Прошёл пешком. Затем удалось даже около получаса ехать. Перед самым выходом появилась крутопадающая наледь. Не было проблем спуститься на кошках, но это, конечно, лень. Пришлось пробираться на контакте наледи и крутого склона выходного ущелья (фото рис. 29). Долина Устю-Гимате достаточно широкая и на видимом участке вся покрыта наледью (рис. 30, 31). Так, что, можно, видимо, было спускаться и по основному перевалу Устю-Гимате (см. рис. 28). Выход на перевал к Алды-Ыйматы также пошёл в режиме снегоступов. Сам подъем относительно пологий. Склон представляет собой чехол древней морены на коренном склоне.

Рис. 28. Маршрут девятого дня. Устю-Гимате (Устю-Ыйматы) – Алды-Ыйматы.

Рис. 29. Выходное ущелье притока на р. Устю-Гимате.

Рис. 30. Долина р. Устю-Гимате вверх по течению.

Рис. 31. Долина р. Устю-Гимате вниз по течению.

С перевала логичнее всего выйти на тропу, обозначенную на карте, однако там же находиться зимнее стойбище и явно жилое. Чтобы избежать лишних вопросов решил взять на 2 км вправо и заодно срезать угол. В результате, вышел на реку хотя и быстро, но очень высоко (рис. 32). Пришлось круто сбрасывать высоту. По реке также образуются поля наледи, но идти легко. Наиболее логично организовывать стоянку здесь, в устье притока Чадырлыг-Кара-Суг. (рис. 33). Недалеко также находится стойбище, но уже летнее. Как внизу по реке, так и ранее на водоразделе обнаружил следы сапог. Вероятно, это был молодой парень, которому скучно было сидеть на стойбище, но коня ему не дали.

Рис. 32. Вид на нижнюю часть долины Алды-Ыйматы, с левого борта долины. Внизу находится дорога, проходимая и сейчас. Борта носят следы ледниковой обработки. Сама долина представляет собой типичный ледниковый трог. Обратите внимание на разницу в строении северного и южного склонов, связанную исключительно с разницей в количестве радиации. Подобное строение типично для многих горных долин Алтая.

Рис. 33. Верхняя часть долины Алды-Йыматы. Обозначена стоянка перед восхождением к перевалу на Монгун-Тайгу малую. Синяя линия – пройденный маршрут, красная – альтернативный. Параллельные линии по правому борту долины – вероятнее всего следы ледниковой экзарации.

Подошёл к устью притока, вопреки опасениям, в начале третьего и решил уже не идти выше, поскольку надо было заготовить дров и наверх и для последующего выхода на перевал на Алтай. 13,8 км.

27 февраля.

Маршрут вверх идет по каньону ручья с трудным названием Чадырлыг-Кара-Суг. Опыт показывает, что лучше сразу выйти на левый по ходу борт и обойти каньон сверху. Выше долина выполаживается, но после поворота на левый исток ручья вновь начинается ущелье, где опять надо идти без лыж из-за множества глыб породы, поэтому, возможно, лучшим вариантом подъема может быть набор высоты прямо от лагеря, где можно идти также без лыж, но по плотному снегу и с хорошей возможностью для маневра (см. рис. 33 выше и рис 34, 35, 36). Впрочем, ситуация меняется год от года. После выхода из ущелья крутизна подьёма увеличивается, но долина становится широкой. Тропёжки практически нет, сложность составляет лишь большой набор высоты, стартовый лагерь на вершину находится выше 3300 м, под небольшим перевалом на отроге хребта. Здесь же в верховьях, успеваю заметить двух убегающих, видимо, горных баранов. Подойдя к следам, подсчитываю, что это было маленькое стадо около 5 голов. Раньше, здесь же, мы встречали стадо коз около 15 голов и массу следов. Подхожу под перевал также не поздно, около 16 час. Естественное укрытие под палатку, здесь, практически, единственное, но очень хорошее. Это снежный наддув высотой около 2 м. Непосредственно от него начинается подъём к перевалу. 7,5 км.

Рис. 34. Вид с севера на маршрут подъёма в лагерь под Монгун-Тайгу малую. Синяя линия – пройденный маршрут, красная – альтернативный маршрут подъёма – прохождения на север.

Рис. 35. Десятый день маршрута. Чадырлыг-Кара-Суг.

28 февраля.

Маршрут с восхождением занимает, как и на Талдуайр, 9 – 10 часов. Основная сложность – значительный сброс – набор высоты, как к вершине, так и обратно, всё остальные маршруты ещё дольше, исключая, конечно, заход со стороны Кызыл-Хая. Лыжи необходимо брать с собой. Непосредственно после перевала, начинается крутой спуск на кошках по более-менее плотному снегу, страховка, обычно, не нужна. Далее спуск пешком по пологому гребню с небольшим уходом вправо, так, чтобы минимизировать спуск на лыжах. После спуска в долину подход под хребет идет на лыжах, как и спуск обратно. В идеале вы спускаетесь пешком метров за 200 до тальвега долины и начинаете подъём на лыжах вправо по ущелью с выходом под левый по ходу гребень (правый орографически (рис. 37, 38)). Выход по склону на гребень идет без лыж и кошек. Сильно утомляет крутой и затяжной подъём, который выполаживается лишь под вершиной. Здесь же подходит конная тропа с Кызыл-Хая. Кошки всё-таки лучше брать с собой. Ветер до 10 м/с обычное дело даже в хорошую погоду. На вершину выходите около 13 час. Хорошо просматривается монгольская часть Чихачёва, южная часть массива Монгун-Тайги (большой), также басс. Моген-Бурен, Аспайты и пос. Кызыл-Хая (см. рис. 38 – 42), связь прекрасная. Спуск и выход в лагерь проходит тем же маршрутом. Из-за плотного снега на спуске, приходится часто останавливаться, набрав скорость, но это не долго. В целом, восхождение можно оценить в 1а. Перспективным представляется техническое кольцо, непосредственно по северным отрогам горы (цифра 1 на рис. 42, также см. рис. 37). Однако, в этом случае, целесообразно поставить лагерь под горой, спустившись сразу же в день подхода из бассейна Алды-Ыйматы. Из базового лагеря за перевалом, это можно не успеть. Конечно, ничто не мешает вернуться по своим следам с фонарём, но вопрос, хватит ли сил подняться на перевал. Также возможно, гораздо более сложное кольцо с прохождением по гребню, обозначенному цифрой 3 на рис. 42, но для этого необходимо провести разведку гребня с вершины, непосредственно юго-западнее перевала, под которым стоит палатка, т.е. сделать днёвку – полуднёвку с разведкой. Несомненно, подобный траверс (как первый так и второй) стоит потраченного времени и усилий, нужно лишь точно оценить как свои возможности, так и состояние погоды. Другой альтернативный маршрут, это траверс гребня с перевала в сторону г. Яматин-Орой и далее на перевал Алды-Ыйматы (цифра 2, рис. 42, см. рис. 34, 43). По-крайней мере, со стороны, гребень представляется вполне проходимым в штатном режиме, за полтора – два дня до перевала на Алтай. Сегодня, при хорошей погоде, всё прошло, как и планировалось. На перевале к палатке был уже в начале пятого вечера. Попробовал выйти на связь, но телефон показал уже привычный «экстренный вызов», что это, для меня загадка, но связи не было. Представляется, что если найти телефон с более продвинутой антенной, то связь возможна без спутника по большей части Чихачёва. 10 км.

Рис. 36. Вид с перевала над лагерем под г. Монгун-Тайга малая на Северо-запад. Синяя линия – пройденный маршрут, красная – альтернативный.

Рис. 37. Маршрут одиннадцатого дня похода. Монгун-Тайга малая. Светло-синяя линия – пройденный маршрут, жёлтая – вариант альтернативного спуска.

Рис. 38. Монгун – Тайга малая утром перед восходом солнца. Жёлтая линия – маршрут восхождения – спуска с горы.

Рис. 39. Вид с г. Монгун-Тайга малая на С-З.

Рис. 40. Вид с г. Монгун-Тайга малая на запад.

Рис. 41. Вид с горы Монгун-Тайга малая на юго-восток.

Рис. 42. Фрагмент фото рис. 39. Синяя линия – спуск с перевала (подъём) от базового лагеря. Красные линии и цифры – перспективные и альтернативные маршруты. Описание по тексу.

1 марта.

Спуск в долину Алды-Ыйматы проходит быстро, по собственному следу, за исключением выходного каньона, который сразу обхожу справа. На месте стоянки загружаю дрова и продукты и около 14 час. выхожу вверх по реке. Идёт уже привычное маневрирование по руслу. Русло довольное широкое на протяжении 2 – 2,5 км. Дров здесь достаточно, но лиственница растёт высоко вверху, слева по ходу, где из осыпей и древней морены развиваются каменные глетчеры с очень медленным движением. После устья безымянного притока слева по ходу, начинается небольшое ущелье, летняя тропа проходит его по левому борту. Ранее, исключая верхнюю пологую часть долины, мы наблюдали здесь наледь и вполне плотный снег. Сейчас наледь чередуется с протяжёнными заснеженными участками, идти, которые, приходится на лыжах, причём сразу нужно делать снегоступы, иначе тратиться неоправданно много сил. Заканчивается ущелье и наледь километра за полтора до перевала (рис. 44, 45, 46).

Рис. 43. Маршрут двенадцатого дня. Чадырлыг-Кара-Суг – Алды-Ыйматы – перевал на Корумду. Синяя линия – альтернативный маршрут по хребту.

Рис. 44. Начало ущелья и наледи в долине Алды-Ыйматы вверх по ходу движения. А – фото вверх, Б – фото вниз.

Рис. 45. Средняя часть ущелья в долине Алды-Ыйматы. А – фото вверх, Б – фото вниз.

Рис. 46. Верхнее начало ущелья долины Алды-Ыйматы. Фото вниз по долине.

Если ранее, спуститься в долину можно было только на кошках, то сейчас подъём прошёл исключительно на лыжах, кроме входной части (см. рис. 44). Выход к перевалу заканчивается взлётом, который снизу смотрится очень крутым. Но, в итоге проходится на лыжах с довольно пологими траверсами. Вышел на перевал уже около 18 час. по лёгким сумеркам. 14,6 км.

2 марта.

Подъём на хребет прошёл во вполне штатном режиме. Сначала на лыжах, потом пешком. Проблем не составили даже лыжи и немного дров. Волокуша здесь, конечно, исключена. Погода начала немного портиться, но не настолько, чтобы представлять сложность при движении или ориентировании. С хребта, по прежнему, был прекрасный обзор.

Рис. 47. Вид с хребта перед подъёмом на вершину 3299,9 м на Ю-З. Синяя линия – проход по хребту.

На сегодняшний день, программой максимум был проход до перевала Тоштузек – Усту-Гимате (рис. 48). В крайнем случае, по р. Тоштузек можно полого и безопасно спуститься до Карагая. На самом хребте ночёвки предпочтительнее в естественных укрытиях, которых практически нет, или, например, на снежном поле за вершиной 3300 (3299,9 м на карте), где можно надеяться найти пологую площадку со снегом, достаточным для сооружения ветрозащитной стенки. Прохождение по хребту не вызывает проблем и даже легче, чем в долинах. Естественно, что набор высоты проблематичен, но под ногами почти всегда твёрдая опора. К полудню, перед выходом на указанную вершину, видимость начала падать и даже появилась лёгкая сухая крупа. Но времени было достаточно. На спуске к перевалу погода восстановилась, поэтому остановился прямо на перевале, перед подъёмом на следующую вершину 3300 м. 12,5 км

Рис. 48. Маршрут тринадцатого дня. Алды-Ыйматы – Тоштузек.

3 марта.

Ранее (2019 г.) мы делали радиальный выход на следующую по маршруту вершину (3300 м), но проход со снаряжением, в частности спуск, оставались под вопросом. Антициклон вновь вернулся, и обзор был очень хороший. Подъём прошёл без осложнений и на маршрут спуска вышел около 11 час. Сама вершина находится почти на километр севернее траектории спуска и несколько выше, тем не менее, открывающаяся перспектива стоит потраченного времени и усилий (рис. 49, 50).

Рис. 49. Вид на север с вершины 3300 м.

Рис. 50. Вид на юг с вершины 3300 м. Синяя линия – траектория прохода по хребту. Обозначено место ночёвки на перевале.

Рис. 51. Фрагмент фото рис 49. Верховья р. Карагай и траектория прохода по хребту (синяя линия). Обозначено место, где были оставлены продукты и вещи, а также место ночевки.

Выход на вершину и фото, заняли почти час. В первом часу начал спуск по маршруту указанному на рис. 27. Не смотря на крутизну, всё прошло спокойно. Часа через два был уже в месте, где оставил волокушу и дрова. Таким образом, переход от перевала Алды-Ыйматы по хребту составил полтора дня, переход со спуском в долину и выходом на перевал, занял также полтора дня. Разумеется, что идти по хребту гораздо предпочтительнее, даже просто с эстетической точки зрения. Рядом со своей заначкой увидел часто встречаемые одиночные собачьи следы, вероятнее всего, росомахи. Зверь докопался до волокуши, но, почему-то не стал трогать. Ну, что ж, разошлись при своих. На хребет решил подняться по одному из правых истоков Карагая (см. рис. 51 выше). Как оказалось, выбор был не оптимальный. По километрам и крутизне маршрут был не плох, но это была единственная из возможных долин, где происходит наибольшая концентрация снега и, главное, он был менее плотный. По мере прохода к верховью долинки начали появляться периодические участки, где приходилось скидывать рюкзак. Пройдя, по ощущениям чуть больше часа, обнаружил, что иду уже два и без перерыва. Да, акклиматизация большое дело. Непосредственно перед выходом на хребет, образовался протяжённый наддув от нескольких до, более чем, 10 м высотой. Это было, пожалуй, наиболее удобное место для стоянки на случай метели. Сейчас было оптимальным выйти на сам хребет. Приемлемое место для стоянки, также относительно защищенное от ветра, нашел уже около 18 часов (рис. 51, 52). 13,5 км.

Рис. 52. Маршрут 14-го дня. Тоштузек – Карагай – хребет.

4 марта.

Утром день обещал быть хорошим. Тропёжки по хребту нет, и около 3 км шёл по хребту на лыжах. Пешком всё-таки получается медленнее. Далее путь шел вверх, без лыж, опять выше 3000 м (рис. 53).

Рис. 53. Маршрут пятнадцатого дня. Хребет Чихачёва. Правые истоки Бугузуна. Бурул-Тайга.

Из седла истока Кочкорлу (левый исток Бугузуна) открывался хороший вид на Монгун-Тайгу (рис. 54).

Рис. 54. Вид на массив Монгун-Тайги с хребта Чихачёва.

Также, уже хорошо просматривались склоны г. Чёрной, маршрут подъёма с юга и, предполагаемое на послезавтра, место ночёвки (рис. 55).

Рис. 55. Вид на г. Чёрная с верховьев Карагая (увеличено). Отмечен один из наиболее удобных подъёмов с юга и наилучшее место ночёвки перед восхождением.

Выше, с основных вершин хребта просматривались панорамы соседних хребтов и долин (рис. 56, 57).

Рис. 56. Фото с хребта Чихачёва, восточнее истоков Карагая, на Ю-З. Синяя линия – маршрут по хребту.

Рис. 57. Фото с хребта Чихачёва, восточнее истоков Карагая, на Ю-В.

Перед вершиной Бурул-Тайга открылся вид на всю Джукульскую котловину и Шапшальский хребет. Стали видны, даже интереснейшие палеотерассы лимносистемы всей котловины, имевшей место в позднеплейтоценовый максимум (около 18 тыс. л.н.), когда сток рек (Каргы, Чулышман, Моген-Бурен) частично перекрывался спускавшимися с хребтов ледниками.

Рис. 58. Фото с в. Бурул-Тайга на С-В.

Когда-то, проходя по долине Джеты-Тей в направлении оз. Акколь и далее к Монгун-Тайге, я обратил внимание на круто возвышающийся хребет (Чихачёва) и возникло желание посмотреть на это место с высоты. Как видите, это оказалось вполне возможно и реализуемо. Уже на спуске с Бурул-Тайги успел заметить лисью пару, которая быстро, но спокойно исчезла. Обратил внимание, что появилась аберрация расстояния. Казалось, что до перевала Бугузун можно дойти уже сегодня, нужно лишь спуститься и подняться ещё на одну гору. Расстояния, как пройденное, так и оставшееся не воспринимались адекватно. Однако, спустившись к очередному перевалу, сразу понял, что хватит. Снега было, как обычно мало и пришлось около получаса добывать камни для растяжки палатки. 13,7 км.

5 марта.

Как вы могли заметить по вчерашним фото, антициклон начал сдавать свои позиции. Около 9-ти утра пошла устойчивая 15-ка по ветру, видимость упала до 100 – 500 м, иногда с прояснениями, как обычно в горах. Не смотря на это, решил не спускаться напрямую к Бугузуну, а, всё-таки, идти по маршруту. Заблудиться на хребте, пока, было не просто. К тому же, оставалась надежда, что погода пропустит через Чёрную. Выход на гору и поиск спуска на перевал прошёл в штатном режиме, хотя и пришлось задействовать все средства навигации: GPS, карту, компас. Обнаружил и обозначенные на карте скальники. Всё-таки сказался, полученный перед этим положительный опыт прохода по Теректинскому хребту, когда в разных вариантах пришлось идти на сильном ветру (15 – 30 м/с) и ограниченной видимости. Перед спуском к перевалу видимость стала достаточной для оценки перспективы. Пришлось спускаться почти в облаках, но перевал был свободен. Спуск довольно крутой и с разным по плотности снегом – то одевал, то снимал лыжи. К сожалению, место предполагаемой стоянки перед Чёрной, было в облаках и не было никакой ясности насчёт завтра. Решил обойти гору с запада и, если будет возможность зайти на неё с севера. Тут тоже были вопросы, но прежний вариант оказался ещё неопределённее. С обеда начал спуск по заснеженной дороге на Бугузун. Катиться вниз не пришлось совсем. Пришлось даже тропить, но хорошо, что вниз и не глубоко. Обнаружил стоящий на дороге 66-ой. Кто-то не рассчитал свои возможности и бросил машину до лучших времён. По реке снега было довольно много, как обычно, местами он проваливался, кое-где удавалось проскользнуть побыстрее.

Рис. 59. Долина р. Бугузун перед перевалом Бугузун (в Туву). Обозначено положение перевала и г. Чёрной. Фото с правой (орографически) террасы.

В целом, скорость упала до 1,5 км/час. На правой террасе было то же, но меньше приходилось маневрировать. Небо развеялось, гора почти открылась, но возвращаться было уже поздно (рис. 59). В шестом часу дошёл до устья первого большого притока справа, откуда, через небольшую гряду можно было перевалить в Бойлюкем и подойти к истокам Башкауса и подножию г. Чёрной. Ранее мы переваливали здесь с велосипедами и уже по Бойлюкему спускались вниз. Впереди слева стоял массив Талдуайр (рис. 60).

Рис. 60. Долина р. Бойлюкем на устье первого большого притока справа. Вид на массив Талдуайр – Сайлюгем. Фото с правой терассы.

Рис. 61. Маршрут шестнадцатого дня. Перевал Бугузун – река Бугузун.

Остановился перед летним стойбищем. Снега здесь было уже достаточно. 13,7 км.

6 марта.

Погода была приемлемой для восхождений и горы были открыты. Оставалось лишь снова подойти под гору (рис. 62).

Рис. 62. Вид на г. Чёрную с юго-запада.

Отроги Чихачёва также были свободны от облаков (рис. 63). Прямо от стойбища можно перевалить на Буйлюкем (рис. 64, 65) по наиболее оптимальному варианту, что я и попробовал сделать перейдя ручей и начав подъём на восточный склон гряды, отделяющей бассейн Буйлюкема. Однако, снег в этом месте оказался настолько рыхлым, вероятно, из-за зарослей карликовой берёзки, что не позволял тропить с рюкзаком. Времени и сил на эксперименты было жаль, поэтому решил идти вверх по реке до следующего перевала, в надежде, что там снег будет плотнее. Расчет оправдался, не понадобилось даже переходить на снегоступы. Уклон не был крутым, а снег не валился, исключая небольшие промежутки. Сама гряда представляет боковую морену, возможно, лежащую на коренных породах. Это холмики и замкнутые впадины, между которыми необходимо немного маневрировать. Около часа вышел на перевал к Буйлюкему (см. рис. 64).

Рис. 63. Утренний снимок пройденного участка хр. Чихачёва из долины притока Бугузуна.

Рис. 64. Вид с перевала Бугузун – Буйлюкем на нижнюю часть долины Буйлюкема.

Спуск оказался круче ожидаемого, пришлось спускаться пешком. Вскоре вышел на снегоходную дорогу. В первом удобном месте набрал дров от какой-то разновидности ивы и уже с этим запасом вышел в сторону северного склона г. Чёрной. С перевала на Башкаус, снегоходка пошла прямо, однако для восхождения необходимо было подойти как можно ближе к склону горы вправо и, по возможности, найти защищённое от ветра место. Удалось обнаружить снежный наддув на склоне перед небольшой горкой, откуда можно было выйти на гору уже без лыж. Как оказалось, это едва ли не самое удобное место для лагеря (см. рис. 65). 17,6 км.

Рис. 65. Семнадцатый день маршрута. Приток Бугузуна – Буйлюкем – перевал Башкаус.

7 марта.

Утром вышел в начале 8-го. Северный склон очень крут, но это единственная сложность при подъёме (см. рис. 74 ниже). По глыбам и плотному снегу происходит достаточно тяжёлый, но спокойный выход на первую вершину, подобно восхождению на Талдуайр, но без кошек, затем необходимо спустится на довольно протяжённый перевал, осложнённый небольшим скальным гребнем (рис. 66, цифра 1). Из седла (там же, цифра 2) просматривается возможность спуска непосредственно вниз на кошках (на восток), но остаются сомнения насчёт последних 200 – 300 м. По карте там довольно круто, тем не менее. Погода ощутимо переходила к циклону, небо затягивали облака, пока, верхнего яруса. Южно-Чуйский уже плохо проглядывал на горизонте. Более высокий, чем Чёрная, массив Талдуайр уже устойчиво покрылся облаками. На предвершине ветер был около 15 м/с. На перевале соединяющем две вершины Чёрной, склоны горы образуют своеобразную трубу. На спуске ветер начал заметно увеличиваться и достиг не менее 40 м/с. Приходилось идти перебежками по наветренному склону, чтобы не улететь на противоположную сторону. По гребню местами необходимо проходить свободным лазанием, но ничего слишком сложного не оказалось, иначе при такой погоде его пройти было бы невозможно. После начала подъёма, метрах в 200-х, ветер начал заметно стихать и вскоре вышел на привычный уровень в 15 м/с. Сама вершина, несомненно, стоит усилий и времени, поскольку является обзорной в этой части хребта. Она представляет собой довольно ровный пологонаклонный участок около 300 на 300 м с тригопунктом (рис. 67). С неё просматривается как верховья Башкауса, Буйлюкема, так и других притоков Кокоря и Бугузуна, пройденный и дальнейший маршруты, долина Джеты – Тей и Шапшал (рис. 68 - 71). Один из первоначальных вариантов прохода к вершине и дальнейшего спуска, был вариант ухода вправо (на восток), прохода по узкому гребню и спуска на север в любом возможном месте на несколько км восточнее (рис. 69, 71, 72). Это, конечно, добавляет маршруту, с одной стороны, сложности, с другой, чисто эстетической привлекательности, но сейчас, стоя на ветру, меня одолевали значительные сомнения в возможности безопасного прохождения гребня с тяжёлым рюкзаком. Впрочем, при хорошей погоде и с запасом времени, это является вполне рабочим вариантом.

Рис. 66. Фото на север ниже вершины г. Чёрная (вершина сзади). Гребень соединяет две вершины горы. Цифрой 1 обозначена наиболее сложная часть гребня, 2 – седло, с которого просматривается спуск на восточную сторону. Сильный ветер в непогоду начинается при подходе к гребню с северной стороны и ниже точки съёмки.

Рис. 67. Вершина г. Чёрная, вид на Юг.

Рис. 68. Панорама с г. Чёрная на С-В.

Рис. 69. Наиболее сложная часть восточного гребня г. Чёрная. Показан перевал между бассейном внутреннего стока Монголии (р. Моген-Бурен) и бассейном Оби.

Также, представляется возможным прямое прохождение перевала указанного на рис. 69 с выходом на вершину налегке. Но, в любом случае, желательно иметь 40 м верёвки, хотя бы для спуска рюкзаков на участках, вызывающих сомнение.

Рис. 70. Фото на Ю-З с в. Чёрная.

Рис. 71. Фото с предвершины г. Чёрная на С-В. Красная линия и стрелочки указывают на альтернативный вариант маршрута.

Спуск с вершины и подъём на предвершину прошёл по уже знакомому маршруту в обратном порядке. На предвершине дул уже спокойный ветер в 15 м/с. Оставалось достаточно времени для того чтобы посмотреть на верховья под другим углом зрения (рис. 71, выше). Старался спускаться в сторону лагеря спокойно, помня, что не опоздаю. Немногим менее чем за км до палатки, заходя в ложбину на склоне получил сильный толчок в грудь и голову (см. рис. 74). Здесь уже тоже начался сильнейший ветер, а ведь внизу стояла палатка. На пути была небольшая горочка, решил обойти её с подветренной (северо-восточной) стороны, но там оказался склон около 50 град., что точно не входило в мои планы на сегодня. Вернулся назад и опять пришлось пробиваться через стену воздуха, правда, уже без риска слететь по склону. Палатка стояла на месте и лишь слегка колебалась ветром. Понижение в рельефе и снежный обрыв оказались надёжной защитой. Тем не менее, немного отдохнув, решил соорудить стенку, плотного снега и времени было достаточно. Вернулся в лагерь около 16 час. Таким образом, выход на восхождение занял, стандартные в этом походе, 9 часов и около 9 км расстояния (рис. 72). Через час стенка была готова, и ночь прошла спокойно.

Рис. 72. Маршрут восемнадцатого дня. Гора Чёрная. Красная линия – альтернативное прохождение хребта.

8 марта.

По плану маршрут дальше пролегал до верховьев второго истока Башкауса справа, на водораздел Башкаус – Узунтытыгем и далее Башкаус (Токпак) – Кокоря с заходом под г. Табожок. Однако при такой погоде пройти хребет было без вариантов. Решил пройти по Башкаусу к перевалу Токпак (северный) – Узунтытыгем . Это давало, по крайней мере, два дня подхода, за которые погода могла установиться. Хотя в небе были просветы, Чёрная устойчиво ушла в облака. Сегодня восхождение было бы невозможно (рис. 73).

Рис. 73. Гора Чёрная утром 8-го марта. Фото с севера на юг.

Рис. 74. Фрагмент рис. 73. Лагерь под г. Чёрной и маршрут восхождения – спуска.

Через некоторое время после выхода снова вышел на снегоходку, которая постепенно стала уходить вправо, в сторону перевала на Калбакая. Решил идти по реке, что оказалось не лучшим вариантом. По зарослям берёзки идти было крайне не эффективно. Приходилось искать участки с более плотным снегом и маневрировать по всей долине. Там, где на реке была наледь, скорость резко возрастала (рис. 75 и рис. 76).

Рис. 75. В истоках Башкауса. Первая половина дня.

Рис. 76. В истоках Башкауса.

Возможно, лучшим вариантом является прохождение по снегоходке, пока она окончательно не начнёт набор высоты к перевалу. Моё положение улучшилось, когда обнаружилась другая, очень старая снегоходка вниз по Башкаусу (не менее месяца). Часто её приходилось угадывать, а в местах с глубоким снегом, приходилось см на 10 – 20 тропить. Иногда снегоходы просто проламывали кустарник и активно маневрировали по руслу. Но ходьба напрямую, сбросила бы мою скорость до 500 – 800 м/час, при условии тяжёлой тропёжки. Оставалось только приветствовать фанатизм рыбаков (охотников?). Так или иначе, но к вечеру удалось дойти до притока, по которому можно было выйти на перевал к Узунтытыгему (рис. 77). Здесь уже был лес, и проблем с тёплой ночёвкой не было. 16,7 км.

Рис. 77. Маршрут девятнадцатого дня. Верхний Башкаус.

9 марта.

Сегодня по плану намечался выход к перевалу Токпак – Узунтытыгем. Однако погода, по- прежнему, не собиралась успокаиваться. Не было даже уверенности, что под перевалом удастся поставить палатку. Решил сделать днёвку с прогулкой на границу леса. Место для ночёвки было выбрано оптимально (вблизи русла Башкауса). На входе в приток пришлось бы выходить к лесу на один из склонов и искать укрытие от ветра. Поиск прохода в лабиринте ручья прошёл довольно спокойно. За 2 часа удалось выйти почти на границу леса (на нижнюю её часть), в район плотного снега, который требовал минимум усилий. За полчаса вернулся по своей лыжне и просто отдыхал оставшееся время.

10 марта.

Погода, по-прежнему не предвещала ничего хорошего. Оставил все заготовленные дрова и решил вновь найти снегоходку на пойме, что не сразу, но удалось. Предшественники явно пытались использовать тропу вниз по Башкаусу. Около 12 час дня снегоходка вышла к старой избе без крыши и дальше следов не удалось найти. Всё правильно, фанатизм должен быть здоровым. Пришлось тропить по руслу и террасе самому со скоростью около 1 км/ч (рис. 78). Приходилось искать проход, часто переходить с берега на берег. Местами по руслу даже не было снега (рис. 79). Небо начало проясняться только к обеду, но быстро исчезало под вновь заходящими снежными зарядами (рис. 80). В долине одного из притоков заметил пару коршунов, не спеша набиравших высоту кругами. Трудно представить, чем они питались, но, очевидно, пережить зиму здесь, было безопасней, чем лететь на юг.

Рис. 78. Вниз по верхнему Башкаусу. Поиск прохода.

Рис. 79. Вниз по верхнему Башкаусу. Не протропишь – не пройдёшь.

Рис. 80. Вниз по верхнему Башкаусу. Очередная волна облаков.

Остановился на устье очередного притока слева, поставив палатку прямо на лёд. 8,8 км.

Рис. 81. Маршрут 21-го дня. Верхний Башкаус.

11 марта.

Погода, по-видимому, начала медленно восстанавливаться, но именно, что медленно. Поэтому решение о спуске до Малой Кокоря было верным. Подняться по притоку и даже перевалить в Табожок можно было при любой погоде. Маневры по реке, продолжались в прежнем темпе и даже в ещё более тяжёлом варианте. Приходилось тропить без рюкзака, часто со скоростью 500 – 600 м/час. Таким образом, местами маршрут проходился трижды. Погода, в целом была солнечной, но солнце, то и дело, закрывали облака, правда без снега (рис. 82).

Рис. 82. Вниз по верхнему Башкаусу. Долгожданное солнце.

На устье Токпака появились натоптанные козьи тропы по которым были и волчьи следы, добавил ещё и свои. Затем устойчиво начались наледи и, иногда, удавалось пройти пешком. Перед устьем Калбакая наледи пошли мокрые. Пришлось и маневрировать и чистить лыжи от мокрого снега. Вообще характер наледей меняется год от года. Первый раз на устье Малой Кокоря на пути к Калбакая, пришлось идти по шиколотку в воде, затем 2 – 3 км просто по льду. Сейчас наледей было гораздо меньше, и лёд был весьма не надёжен. Удалось засветло пройти ущелье Калбакая и отойти от него на 1,5 км, поставив палатку прямо на реке у кромки леса (рис. 83). 12 км.Уже около девяти вечера, сквозь дремоту услышал какую-то собачью возню – рыканье, взвизгивание. Мысль не спеша отработала: «какие собаки? – волки». Через несколько минут высунулся из палатки и долго вслушивался, затем сердито покричал в тишину. Ну да, ну да. Где-то через час, волки закатили концерт. Они обошли меня по лесу и встали менее чем в километре, немного повыше. Солировал кто-то молодой, ему подвывал кто-то вторым голосом. Отличить их от собак было почти невозможно. Из оружия у меня был только тупой топорик и пустой газовый баллончик. Развести костёр в лесу было быстрее, чем одеть бахилы. Бросив баллон в костёр, быстро отошёл. Нагревшись, баллон слегка пыхнул и продолжал лежать в костре. Волки дружно пели. Пришлось брать другой баллон на треть полный. Этот отработал на 100 %, шибанул как из 12 калибра, и только эхо загуляло. Звук баллона озадачил рябят минут на 5 – 10, затем концерт продолжился вновь. Ну что ж, хорошо, вот и поговорили.

Рис. 83. Маршрут 22-го дня. Башкаус – Калбакая.

12 марта.

Ночь прошла, по большому счёту, в полудрёме. Хотя, конечно, было понятно, что если бы ребята хотели, напали бы сразу. Вышел уже в 7.30, как только рассвело. Оказалось, волки шли прямо по реке, как и я, и свернули в лес метров за 300 до палатки, притом, что ветер шел снизу. Да, чутьё. Опять начались маневры по руслу и террасам. Где-то удавалось пройти быстрее, где-то с тропёжкой. Русло существенно расширилось, но идти было, не в пример, тяжелее, чем раньше (рис. 84). Потихоньку начала подсыпать сухая крупа. Ветер, по-прежнему, шёл снизу. Метров за 500 до устья Малой Кокоря, даже два раза зацепил воду, что тоже отняло время. В итоге, 4,5 км до устья прошёл только к 12-ти, т.е. за 4 часа, в среднем по км в час.

Рис. 84. Башкаус выше устья р. Малая Кокоря. Фото вниз по долине. Февраль 2022 года. Наледи и наледи.

Как оказалось, это был лёгкий участок пути. По Малой Кокоря, обычно, идут сплошные наледи, чередующиеся перед впадением Кокорясолжен (последний приток слева) с каменистыми, заснеженными участками и наледями с провалами в разных сочетаниях (рис. 85). Поэтому, достаточно пройти устье Кокорясолжен и далее путь пролегает по твёрдому основанию наледи на лыжах и, местами, на кошках.

Рис. 85. Река Малая Кокоря выше устья. Февраль 2022 г.

Рис. 86. Малая Кокоря непосредственно выше устья Кокорясолжен. Февраль 2022 г.

В этот год снег проваливался особенно сильно, к тому же, наледь на устье была весьма слабой. Пришлось снова тропить без рюкзака, интенсивно маневрируя по руслу. Вновь пошёл снег. Устье Кокорясолжен миновал только около 16-ти часов, перейдя на левую по ходу террасу, поскольку, в отличие от 22-го года (рис. 86), пройти по руслу было невозможно. Когда терраса исчезла перед крутым скальником, увидел перед собой ровное заснеженное русло без камней и глыб, однако, пройдя немного по реке, намочил лыжи и пошёл пешком. Пройти удалось метров 50. Вода шла под снегом, поэтому промокли и ноги, причем совершенно. Пришлось в первом попавшемся месте выходить на правую террасу и быстро ставить палатку (рис. 87). Помогло, то, что было совсем не холодно и дров было достаточно. 7,5 км.

Рис. 87. Маршрут 23-го дня. Башкаус – Малая Кокоря.

13 марта.

Утром сразу решил выйти на левый по ходу борт, именно там выходила и тропа идущая по Кокоря. Снега на склоне было не много, и подъём оказался не сложным. Река внизу, по-прежнему, шла ровной полосой (рис. 88), поэтому меня хватило ненадолго. Спустился вниз и попробовал с осторожностью вновь двигаться по руслу. Под ногами был лёд, присыпанный большим – меньшим количеством снега: от 1 до 30 см, это было приемлемо. Причем, кошки не понадобились, и мокрые участки, видимо, кончились вчера, не в пример 22-ому году (рис. 89). Перед устьем Узуноюка, снег стал поглубже, но можно было идти без лыж. Здесь на реке существует единственное препятствие в виде небольшого каньона (рис. 90), но и его прошёл без лыж, сказалась хорошая подготовка, полученная на Башкаусе. Тропа обходит его по правому борту (орографически), выходя в верхний, пологий участок долины.

Рис. 88. Река Малая Кокоря перед устьем притока Узуноюк. Фото вверх по долине. Узуноюк справа за поворотом.

Рис. 89. Мокрая наледь на крутом участке реки. Фото февраля 2022 г.

Рис. 90. Окончание каньона на Малой Кокоря, при подъёме вверх.

Не смотря на ходьбу пешком, подъём вверх и т.п., в третьем часу удалось выйти к последнему участку леса в долине, где и заготовил дров на ночёвку. Решил идти как можно дальше к г. Табожок, чтобы завтра выйти наверх и спуститься, по возможности, в Кош-Агач. Начались участки с плотным снегом и идти дальше было достаточно просто. Уже в пределах видимости перевала на Табожок (реку), необходимо было повернуть на 90 град. и идти вверх по склону в направлении к северному склону горы. Хотя склон и был относительно пологий, но ровного участка для палатки не встречалось. Оставалось подняться на самую вершину плато, разделяющего Табожок, Малую Кокоря и основную Кокоря, это выше 2700 м. Пришлось идти вслед за отступающей вверх полосой солнца, которую никак не мог догнать. Внезапно, левее по ходу, на вершине склона, по начавшимся сумеркам увидел что-то светящееся на снегу, и только через 2 секунды сообразил, что это луна. Надо было идти вверх к луне. По глубоким сумеркам вышел к вершине и там, действительно, была неплохая ровная площадка. Луна хорошо давала общее освещение, а фонарик помог разобраться в частностях. Здесь уже была устойчивая связь и можно было отзвониться домой. Внизу видны были огни Кош-Агача, Мухор-Тархаты и, возможно, Нового Бельтира и что-то ещё. Погода уверенно вышла на антициклон. В общем, место для лагеря оказалось оптимальным, может быть лучшим из возможных (рис. 91). 17 км.

Рис. 91. Маршрут 24-го дня. Малая Кокоря – пер. Кокоря – пер. Табожок.

14 марта.

Утром погода была прекрасная. Над долиной Бугузуна и над Чуйской степью стояли массы плотного воздуха до высоты около 2600 м (рис. 92). У меня была совершенно прозрачная атмосфера и свободный путь на гору (рис. 93). Около 11 час., спустившись и немного поднявшись на склон, оставил вещи и с пустым рюкзаком пошёл наверх. Первое препятствие, это небольшая крутая горочка на гребне (см. рис. 93). Сам склон подъёма, также очень крут (до 45 град.). Щебень, слагающий склон, довольно мелкий и ноги постоянно проскальзывают по склону, причём в кошках ничего не меняется. Поэтому с полным рюкзаком совершать подъём здесь будет крайне сложно. В первом часу поднялся на вершину (рис. 94 – 96). Табожок, как и Чёрная, также является наиболее доступной из обзорных вершин. Поэтому посещение горы, рекомендуется в любом маршруте, затрагивающем окрестности Кош-Агача.

Рис. 92. Фото в сторону массива Талдуайр (А) и Южно-Чуйского хребта (Б) с водораздела Малая Кокоря – Табожок.

Рис. 93. Фото с севера на г. Табожок и маршрут восхождения – спуска (синяя линия).

Рис. 94. Вид на Ю-В с г. Табожок.

Сама вершина, подобно г. Чёрной, также плоская и пологонаклонная. Ранее, в 2012 г. находил здесь следы от автошин, сейчас были следы только от снегоходов. Да здравствует здоровый фанатизм! Впрочем, с севера подъём можно оценить в 1а – н/к, в зависимости от условий. Как по карте, так и непосредственно с вершины читается очень перспективный проход по гребню на запад и спуск непосредственно в район Кош-Агача (рис. 96 и рис. 101 ниже ). Однако этот вариант прохода требует погоды и ночёвки на вершине или недалеко от неё, а также подъёма примерно по тому же маршруту, что и на снегоходах – машинах (рис. 101 ниже).

Рис. 95. Вид с г. Табожок на юг.

Рис. 96. Вид с г. Табожок на север. Синяя линия – заход на вершину и спуск в долину, красная – альтернативный проход на гребень Табожок.

Рис. 97. Начало спуска в долину р. Табожок.

Спустился с горы около 14 час. и, собрав вещи, начал спуск в долину р. Табожок (рис. 97). Вопреки ожиданиям, скорость опять была небольшая, но, как и обычно, в этом походе, положение улучшили снегоходчики. С перевала и по реке шла присыпанная снегом дорога, и это позволяло двигаться со средней скоростью пешехода. Сама долина реки весьма примечательна (рис. 98 - 100) и, как и все долины здесь, представляет собой ледниковый трог. Конечные морены перегораживают её недалеко от выхода в Чуйскую котловину. По ним и проходит дорога, ведущая в верховья (рис. 99).

Рис. 98. Фото долины Табожок в разные годы (снизу – вверх).

Рис. 99. Спуск из долины Табожок в Чуйскую степь. Фото разных лет.

В целом, скорость получалась не плохая, но дойти засветло до Кош-Агача было, конечно не возможно. Уже выйдя из ущелья, удалось снять закат над Южно-Чуйским хребтом и это был последний кадр этого похода (рис. 100). Приняв решение идти до Кош-Агача уже не торопился и из многочисленных снегоходок, выбрал ту, которая шла вроде бы в правильном направлении, и шёл по ней даже без фонаря. Луна выходила всё больше, и дорогу было видно хорошо, как и огни райцентра. В девятом часу миновал поле солнечных панелей и вышел в какую-то низинку (Озёра учителей). И, собственно, поставил палатку прямо на берегу озера в очень колючих кустах, стараясь их лишний раз не задевать (рис. 101). Затем начались звонки согласования с таксистами, договорённости, появилась определённость с выездом и формальности были улажены. На этом пешая часть маршрута была окончена. 25,5 км.

Рис. 100. Вверху: фото февраля 2022 г. выход из ущелья Табожок в Чуйскую котловину. Внизу: фото 2025 г., путь от ущелья Табожок к Кош-Агачу, осталось 8 км.

Рис. 101. 25-ый день маршрута. Табожок – Кош-Агач. Вверху – пройденный маршрут, внизу – перспективный.

15 марта.

По утренним сумеркам собрал палатку и вещи и вышел на дорогу ведущую в центр посёлка, точнее к перекрёстку с Чуйским трактом. Здесь меня подобрал таксист на микроавтобусе и я, в очередной раз, стал знакомится с особенностями местного бизнеса пассажироперевозок. Следует сказать, что кроме такси в Горно-Алтайск не ходит ничего. Считается нормальным, что райцентр не связан со столицей республики ничем, кроме частного транспорта. Летом может ходить автобус из Барнаула, а может и не ходить. Впрочем, таксисты работают очень слаженно, ответственно. Достаточно позвонить кому-то одному и твой вопрос решается за приемлемые средства. Доставка пассажиров из (в) соседние регионы, аэропорты, пересадка, заброска по полевым дорогам и пр. Конечно, если речь идёт об индивидуальных экскурсиях и туробъектах ценник выше в разы, но всё, что в пределах Чуйского тракта, очень приемлемо. Сейчас мы поехали собирать пассажиров по соседним посёлкам. Причём местные настолько избалованы сервисом, что даже в такой дальний рейс им мало позвонить, чтобы они ждали, надо подъехать позвонить ещё раз, подождать пока люди соберутся, погрузить вещи, рассадить и ехать за следующим, и так со всеми. Такие люди, наверное, уже и не будут ездить на автобусе. Хорошо хоть дальше Акташа работают другие таксисты и пассажиры уже сами выходят на трассу и ждут нас, но это не всегда. Так мы и ездили по Кош-Агачу, Новому Бельтиру, Мухор-Тархате и даже Чаган-Узуну. Там пассажиров оказалось уже довольно много и меня пересадили в другой микрик, подошедший следом из Кош-Агача. И что выдумаете, в Горно-Алтайске наш уже ждал другой таксист, и он был, конечно, казах из Кош-Агача. В Бийске мы также заехали за двумя не торопливыми женщинами, впрочем, скорость движения хорошая, остановки вовремя, и, в седьмом часу вечера, я был уже дома.

Итак, 293 км пути, 23 ходовых дня, один день днёвка, 2 дня дороги.

Ну а наши путешествия продолжаются (рис. 102).

Рис. 102. Коллаж по мотивам наших летних походов.