Отчет о лыжном походе 5 к.с. по Северо-Восточному Алтаю

Сроки проведения 23.02 – 10.03.2014

руководитель: Бекетов Константин Николаевич

Справочные сведения о походе

Нитка маршрута

[Артыбаш, Телецкое озеро] – слияние рр.  Учал и Пыжа - р. Учал ↑  - в. Ямбаш (2535 м, 1А, рад.) – траверс вост. склонов хр. Ямбаш – пер. Учал (2150, 1А) – р.Уйкараташ ↓  – пер.Штатив (2388 м, 1Б) – р.Карасазкан ↓ - попытка восх. на в. 2756 м (до предвершины 2386 м) – пер.  б\н (2030 м, н\к) – р. Айрык ↑ - траверс  в. 2547 м (1Б) – р. Аксазкан ↓ - пер. Чевош (2061 м, 1А) – верховья р. Чевош – траверс  хр. Иолго (1Б) – верховья р. Бостал – траверс в. Альбаган (2626 м, 1Б) – пер. Альбаганский (2166 м, н\к) – р.Ложа ↓ - пер. Кубинское Плато (н\к) – верховья р. Аярык – пер. Айрыкский (2055 м, 1А) – верховья р. Аккая – в. Аккая (2402 м, 1А, рад.) – пер. Аккаинский + пер. Бугаташ (~2030 м, н\к) – Каракольские озера – р. Каракол ↓ - р. Элекмонар ↓
Высоты и категории трудности приведены по факту прохождения маршрута.

Протяженность активной части путешествия:  220 км

Продолжительность:  15 дней

Карта 1:200000 с ниткой маршрута

Состав группы

Где это?
Северо-Восточным Алтаем мы будем называть территорию, ограниченную с запада долиной Катуни, с востока Телецким озером и долиной Башкауса, с юга долиной реки Кадрин, с севера долиной реки Бия. В литературе (в частности, в старом путеводителе Т. Дулькейта «По Восточному Алтаю» [*Издательство "Физкультура и спорт", Москва, 1971 г]) приводятся более широкие границы района, включающие в себя и Айгулакский хребет на юге, и Абаканский на востоке, и даже Бийскую гриву на севере.
Наиболее значительными хребтами Северо-Восточного Алтая являются: Сумультинский хребет с высшей точкой 2756 м; хребет Иолго, образующий водораздел рек Бия и Катунь, с вершиной Альбаган (2626 м), а также хребты Алтынту, Куминский, Тангош и другие с их многочисленными отрогами. Рельеф этой части Алтая в основном сглаженный — плосковершинные куполообразные гольцы, имеющие, как правило, на северных склонах кары. Альпийский рельеф приурочен к наиболее высоким отрезкам вышеупомянутых хребтов Сумультинского и Иолго, а также соединяющего их Уйменьского горного узла.  Долины глубоко врезанные. Величина вертикального расчленения достигает 1 км.

Замысел маршрута и его реализация

Отправной точкой для планирования этого похода стала статья В.Буяльского «Лыжные маршруты по Северо-Восточному Алтаю», опубликованная в 1990 году в 25-м выпуске альманаха «Ветер Странствий». Сейчас  текст этой статьи несложно найти в Интернете.  Отметим, что к настоящему моменту информация, приведенная в данной статье, несколько устарела.  Но именно прочтение этого материала четверть века назад породило желание отправиться зимой в северо-восточную часть Алтая.  В сезоне 2014 года настало время для реализации давнего проекта.
По своему техническому потенциалу эти горы уступают хребтам Центрального Алтая, а по своей неизведанности и новизне уступают Монгольскому Алтаю, но, тем не менее, здесь можно найти много не пройденных перевалов и вершин. В зимнее время район не пользуется большой популярностью у туристов, за исключением так называемого «Бийского района» (подразумевается западная часть, окрестности массива горы Аккая), где популярны относительно несложные походы «местных» групп из Бийска, Барнаула и Новосибирска. Лыжные маршруты с большим охватом района не проводились здесь уже порядка 20-30 лет. За это время изменились и снаряжение, и тактика; появилась GPS-навигация, что позволяет смелее планировать маршрут.
Северо-Восточный Алтай можно считать эталонным лыжным среднегорьем. Здесь нужно ходить на лыжах! (а не тащить их на себе по наледям или через скальные перевалы высоких категорий). Визитной карточкой района являются прекрасные парковые кедровые леса, повсеместно образующие верхнюю границу растительности. Обратная сторона этой особенности – глубокая тропежка, характерная для передвижения в зоне леса. Чтобы минимизировать эту трудоемкую процедуру, мы старались проложить маршрут с максимально возможным нахождением выше границы леса, но запланировав все ночевки в лесу, с дровами. Относительно невысокая техническая сложность  хребтов позволяет проходить длинные участки траверсов, особенно зрелищные при хорошей погоде.
С точки зрения логистики район удобен для организации хорошего линейного маршрута: удобный и относительно дешевый подъезд заказным автотранспортом через Телецкое озеро или по долине Катуни.

График прохождения маршрута

Подъезды к началу маршрута

От Санкт-Петербурга до Новосибирска авиатранспортом с пересадкой в Москве. Благодаря отсутствию специального горного снаряжения (кроме кошек) и достаточно скромному составу походного рациона, мы без перевеса багажа полностью закупили и расфасовали все продукты еще дома, до отъезда. Это позволило сэкономить время в Новосибирске и выполнить упаковку раскладки более тщательно и аккуратно.
Для организации трансфера мы за месяц до похода связались с руководителем одной из алтайских турфирм. Контакт: Юрий Жданов<raft@beluha.ru>

Микроавтобус встречал нас в аэропорту Новосибирска, и мы сразу же отправились в направлении Горного Алтая. За рулем был сам Юрий. Переезд до Артыбаша занял почти весь день. На ночлег остановились на одной из баз в поселке, с которой у Юрия имелась предварительная договоренность. Ехать вечером дальше и начинать маршрут сразу с ночевки в шатре особого смысла не имелось; кроме того, по информации Юрия, вечером навстречу по узкой дороге должны спускаться груженые лесовозы, с которыми невозможно разминуться на микроавтобусе.

Описание путешествия

23 февраля 2014 года

Слияние рр.Пыжа и Учал – р.Учал – изба в устье руч.Гуорлу
Карта 1
Утром продолжили движение на микроавтобусе к начальной точке маршрута. Переехали по мосту исток реки Бии из Телецкого озера (фото 1).
Вышли на маршрут в 11-30. Сразу перешли по льду с многочисленными промоинами р. Пыжа и начали движение по охотничьей лыжне в междуречье Пыжи и Учала. Очень скоро нам навстречу попался охотник, который объяснил, что эта лыжня на Учал нас не выведет, и мы свернули с лыжни в направлении на русло реки.  Тайга достаточно сильно завалена упавшими стволами деревьев, местами густой подлесок, поэтому лучше всего идти прямо по руслу, аккуратно обходя промоины.
В 14 часов обед (перекус) с термосами. Погода теплая, выше 0°С. Периодически нас накрывают короткие заряды сильного снегопада. Лыжи подлипают у части участников, но не критично. Через 2,5 км от места обеда неожиданно в русло с левого берега спустилась снегоходная колея. Попытались следовать ей, но она быстро вывела на летнюю тропу и развернулась в обратном направлении. Пришлось через буреломную тайгу снова выходить к руслу.
Постепенно по берегам появляются скальные выходы. Они не образуют сплошных двусторонних каньонов, но добавляют суровости в пейзаж. Глубина тропления лыжни в русле в среднем около 20 см. В 17-06 обнаружили избу на правом берегу в районе впадения ручья Гуорлу. Откуда-то сверху по долине ручья к избе подходит след снегохода. Решили остановиться в доме, а за оставшиеся до темноты 2 часа провести разведку дальнейшего пути и протропить лыжню на завтра.
К вечеру заметно похолодало – на смену оттепели пришел холодный атмосферный фронт. За сутки температура воздуха упала почти на 30 градусов!
Достаточно скромно отметили 23-е февраля в теплой атмосфере таежной избушки.

24 февраля 2014 года

р.Учал  - лев. приток р.Учал
Карта 2
Утро морозное, но пасмурное.
Продолжили подъем по долине реки Учал, по предварительно пробитой лыжне (фото 2). Несмотря на ее наличие, не обошлось без пары небольших инцидентов с ледовыми промоинами. В результате у Андрея сломалась лыжная палка, которую он потом перманентно чинил весь поход.
Выше впадения правого притока Берикюрек на левом берегу обнаружилась еще одна небольшая изба, в которой мы остановились на обед в 12-15. Эта избушка меньше по размерам, гораздо менее обустроенная, для ночлега группы не подходит.
Выше отметки уреза воды 1278 м долина Учала поворачивает на юг. Примерно от места поворота в русле начинаются протяженные участки полыней; фактически, река вскрыта. Идем траверсом левого борта долины, а затем по обширной плоской террасе левого берега. Глубина тропления значительно увеличивается, местами до 40 см, так что тропить приходится без рюкзака.
Через 2 км после поворота долины в Учал впадает безымянный левый приток, по долине которого мы поднимаемся к подножию горы Ямбаш. Устье притока выражено не ярко, мы завернули в нужный распадок при помощи спутникового навигатора. Недалеко от впадения в Учал на ручье развалины сруба – обозначенная на карте охотничья изба. В русле ручья глубокий снег, крупные камни, промоины и небольшие наледи; двигаться по руслу неудобно и тяжело. Рядом в кедрово-пихтовом лесу чуть лучше, но путь периодически преграждают заросли кустов, загоняя в труднопроходимое русло. Прибавьте к этому глубокий рыхлый снег и постоянный подъем 15-20°, - и вы получите полноценную картину движения вверх по долине левого притока р.Учал.
Через 1,5 км подъем на устьевой ригель заканчивается, долина ручья выполаживается, на дне долины безлесный заболоченный луг и рядом парковый кедровый лес . (фото 3) Остановились на ночлег возле промоины на ручье.

25 февраля 2014 года

лев. приток р.Учал – вост. склон хр. Ямбаш – восх. на в. Ямбаш (Ямбош) (2535 м., рад., 1А)
Карта 3
Утро очень холодно, около -30°С. Зато погода солнечная и тихая. От места ночлега продолжили движение вверх по долине левого притока р.Учал.  Через 600 метров ровный участок долины заканчивается, снова лезем вверх по сильно заснеженным склонам под сенью могучих кедров. Долина ручья раздваивается, мы следуем по гребню отрога между оврагами истоков. При выходе к границе леса снег становится более плотным, скорость движения резко возрастает. Наконец-то впереди видны горы!
Достаточно характерная особенность Северо-Восточного Алтая – «пятнистый» рисунок верхней границы леса. Это означает, что в изобилии попадаются островки леса значительно выше основной лесной зоны, под прикрытием холмов, в защищенных от ветра понижениях, просто на склонах южной экспозиции. В одном из таких островков леса мы решили поставить лагерь для восхождения на гору Ямбаш и последующего ночлега. (фото 4)
После обеда на месте лагеря налегке отправились на восхождение. С собой взяли кошки и теплую одежду. Погода солнечная, но холодная и ветреная. От места лагеря вершина Ямбаша не видна, ее закрывают более близкие склоны. (фото 5) Подъем проходит по снежному склону крутизной до 25°, пологим траверсом слева-направо. Снег на склоне в основном плотный, до выхода на платообразный гребень хребта двигались на лыжах, но далее целесообразно идти пешком, оставив лыжи. (фото 6) На плато снег почти полностью сдут, поверхность покрыта жухлой травой и каменными россыпями. (фото 7)
Вершина Ямбоша поднимается над платообразным гребнем хребта массивным пологим массивом. (фото 8) Основную сложность представляет короткий предвершинный участок, сложенный крупной осыпью, и имеющий крутизну до 30°. Здесь очень плотный ветровой наст чередуется с глубоким снегом между камнями. Для преодоления этого участка нужны кошки.
На вершине старый деревянный триангуляционный сигнал. (фото 9) Тура с запиской не обнаружили, сложили свой у основания треноги.  Холодный ветер не располагает к долгому созерцанию окрестностей. Далеко на востоке, за котловиной Телецкого озера, поднимается Абаканский хребет, на западе прослеживается почти весь наш последующий маршрут до горы Альбаган включительно.
Спуск с вершины в лагерь по пути подъема. Плотной группой преодолели первый, наиболее крутой уступ, далее темп свободный. В лагере поставили шатер на заранее подготовленную на обеде площадку. Завтра по плану мы должны пройти траверсом склонов хребта на юг до перевала Учал и перейти в долину р.Уйкараташ.

26 февраля 2014 года

траверс вост. склонов хр. Ямбаш – пер. Учал (2150 м., 1А) – р.Уйкараташ
Карта 4
Утром тихая прохладная погода, солнце в сильной дымке. От места ночлега движемся на лыжах на юг траверсом склона хребта Ямбаш примерно на уровне верхней границы леса. (фото 10) Террасы на склоне помогают выдерживать такую линию движения.  Идти траверсом гребня не хочется из-за бокового ветра и трудоемкого подъема на хребет, а спускаться в долину Учала и вовсе неразумно из-за глубокого снега и буреломной тайги. Иногда приходится набирать и сбрасывать высоту, обходя крутые склоны долин мелких притоков Учала (например, над озером с отметкой 1768 м). В целом, большую часть дня идем примерно по контуру горизонтали 2000 м.
В верховьях Учал собирает воды трех основных истоков; пересекаем долину западного из них, покрытого кедровым редколесьем. (фото 11) К перевалу Учал ведет центральный исток, поэтому приходится перевалить дополнительный безлесный увал, чтобы выйти к перевальному взлету. Перевал до последнего момента не виден, скрыт многочисленными складками местности (фото 12). На последнем участке от озера с урезом 2090 подъем по пологому кулуару, разделенному надвое скально-осыпным холмом. (фото 13)
Седло перевала широкое, травянистое, снег сдут сильными ветрами. (фото 14) На востоке пологие увалы, по котором несложно предпринять продолжительный подъем на вершину 2714 м – одну из господствующих в этом районе.
Спуск с перевала пологий, на лыжах. У границы леса снег постепенно становится все более рыхлым и глубоким, замедляя движение группы. Некоторое время удается следовать по глубокому руслу с более плотным настом, но в конце концов глубокая тропежка становится неизбежной, и мы встаем на ночлег в островке леса на краю большой поляны перед впадением перевального ручья в основной исток Уйкараташа.

27 февраля 2014 года

р.Уйкараташ  – пер.Штатив (2388 м, 1Б) – р.Карасазкан
Карта 5
Утро солнечное, ветреное, холодное. От завтрака до обеда развлечения однообразные: тропление лыжни по долине Уйкараташа  (фото 15) и затем вверх по его правому притоку. Поскольку в русле Уйкараташа много открытой воды, а на прибрежных террасах особенно рыхлый снег, основную часть пути преодолели траверсом правого борта долины в сотне метров над рекой, под пологом густого леса, где снега гораздо меньше. Заодно достаточно сильно сократили путь, срезав стрелку при впадении притока в Уйкараташ.
В долине притока большие поляны, и постепенно появляется ветровой наст, а вместе с ним и сам ветер. Парковый кедрач заканчивается на слиянии истоков, ниже озера с отметкой 1981 м; - то есть гораздо раньше, нежели это показано на карте ГГЦ. Дальнейшее движение к перевалу Штатив по плотному насту по дну плоской безлесной долины . (фото 16) Подъем пологий, затем двухступенчатый перевальный взлет налево по ходу от котловины озера с отметкой 2119. Склон крутизной до 20° приводит на перемычку в боковом отроге Сумультинского хребта. Этот отрог с господствующей вершиной высотой примерно 2420 м (отметка 2347 м на карте отмечена не на вершине) разделяет долины правых притоков Уйкараташа (фото 17, фото 18). Перевал же Штатив расположен в основном гребне Сумультинского хребта, и к нему надо еще немного подняться. Летом тропа выводит на седло перевала траверсом достаточно крутого осыпного склона, но зимой этот путь лавиноопасен, надо подняться по отрогу выше перевала и затем спуститься на седловину. (фото 19) Подъем пешком, в кошках.
Высота перевала по показаниям GPS составляет 2388 м. Седло широкое, осыпное, в туре обнаружили записку украинских пеших туристов от 3 октября 2012 года. Западные склоны перевала оголены сильными ветрами, над восточной стороной свисает снежный карниз. (фото 20)
Спуск на запад проходит вначале по снежно-осыпным склонам, а затем по снежному кулуару формирующегося водотока. (фото 21, фото 22) Крутизна склона до 30°, движение в кошках. При соответствующих условиях кулуар может быть лавиноопасным. На границе леса кулуар переходит в каньон, одеваем лыжи и обходим его слева по снежным склонам. В лесу приятное катание, главное не сваливаться в русло, которое имеет ступенчатый характер и преодолевает несколько скальных сбросов.
Выйдя на плоское и в основном безлесное дно долины р.Карасазкан, встали на ночлег в кедровом перелеске рядом с руслом реки.

28 февраля 2014 года

радиальный выход: попытка восхождения на в. 2756 м. (до предвершины 2386 м.)
Карта 6
Утром погода пасмурная и ветреная, видимость ограничена несколькими километрами. Тем не менее, решаем действовать по плану и попытать счастья на вершине 2756 м, высшей точке всего Северо-Восточного Алтая.
От лагеря движение на лыжах вниз по долине р.Карасазкан, по огромным полянам с плотным снегом. Через 2 км долина сужается крутым правым склоном, по снежным мостам переходим на террасы левого берега. В редком кедрово-лиственничном лесу глубокая тропежка лыжни. Заворачиваем в долину левого притока Карасазкана, берущего начало в скальном цирке вершины 2739 м., затем поднимаемся на пологий отрог, ограничивающий эту долину с юга. Подъем по этому отрогу представляется наиболее простым и логичным маршрутом восхождения на высшую точку Сумультинского хребта.
Несколько лет назад на отроге бушевал лесной пожар, весь подлесок сгорел, растительность представлена огромными почерневшими кедрами без хвои. Благодаря этому обстоятельству, на отроге ветрено, и снег не такой глубокий, что облегчает подъем и дает больше простора для лыжного маневра при последующем спуске. Выйдя из лесной зоны, попали в объятия начинающейся метели. Снег плотный, лыжи только мешают, решили дальше подниматься пешком. Вышли на гребень отрога, слева по ходу скальным обрыв и вид на суровый скальный цирк вершин 2739 м. и 2727 м. (упоминается в литературе, как «пик Инструкторов»). (фото 23)
Достигнув  локальной вершины, решаем прекратить восхождение ввиду ухудшающейся погоды и опасности обморожений. В момент короткого прояснения удалось сфотографировать дальнейший путь подъема к вершине 2756 м. (фото 24) Предположительно, маршрут проходит по снежному  гребню через пик Инструкторов (2727 м) и далее траверсом гребня основного хребта. Визуально, сложность не должна превышать 1Б.
Возвращение в лагерь по пути подъема. В горельнике реальное целинное катание, устроили небольшой чемпионат «телемарк против скитура». Победил сугроб.
По итогам дня родился небольшой стих:
Вершину пика огласить
Хотели мы победной песней.
Потом решили, что коньяк
Куда приятней и полезней!

01 марта 2014 года

дневка
Весь день плохая погода, видимости нет, метель.

02 марта 2014 года

р.Карасазкан - пер.  б\н (2030 м, н\к) – р. Айрык до слияния истоков
карта 8
Ночью метель стихла, уступив новой волне арктического холода. Утром солнце в сильной дымке, безветрие, 15 см свежего снега. Решаем не ломать график маршрута, и отказаться от второй попытки восхождения на вершину 2756 м., тем более, что наиболее высокие горы по-прежнему закрыты облачностью. 
Нашу лыжню двухдневной давности уничтожила метель, снова прокладываем путь вниз по долине Карасазкана. Улучшившаяся видимость позволяет наконец-то с больших полян рассмотреть верховья долины, (фото 25) где помимо Штатива, расположен также невысокий перевал в бассейн реки Уймень.
Перейдя реку по снежному мосту в районе отметки 1675 м, начали подъем на правый борт долины с целью пересечь отрог, разделяющий долины Карасазкана и его крупного правого притока Айрыка. Подъем на лыжах по редкому лесу. Глубина тропления лыжни порядка 40 см, подъем не сложный, но трудоемкий. Над противоположным бортом долины Карасазкана виден участок хребта с вершинами Инструкторов, 2756 м, Бель и перевалом Светлый, который описан в статье В.Буяльского «Лыжные маршруты по Северо-Восточному Алтаю» как наиболее сложный и имеющий категорию 2А. (фото 26, фото 27) Вверх по долине Карасазкана в дымке угадывается перевал Штатив. (фото 28)
Перевал в долину Айрыка представляет собой два последовательных широких седла на границе леса, высота 2030 метров над уровнем моря. (фото 29) Спуск на запад к стрелке Айрыка и его правого притока неожиданно крутой, высокий (600 метров!) и сложный (фото 30). В густом лесу глубокий рыхлый снег, на открытых полянах возможна лавинная опасность. В тайге много поваленных стволов. Отклонившись немного правее намеченной траектории, вышли в русло правого притока Айрыка в 300 метрах от слияния. Путь по руслу с многочисленными промоинами и скальными прижимами по берегам доставил особенно много хлопот. На стрелке с Айрыком (точка с урезом воды 1464 м) заслуженный обед.
Дальнейшее движение вверх по долине Айрыка до слияния его основных истоков. В русле часто открытая вода, поэтому идем по береговым террасам, несколько раз сменив берег. Глубокий снег, тяжелая тропежка. Долина Айрыка очень красива, над кедровым лесом поднимаются высокие скалистые склоны. Сошлись во мнении, что местность напоминает Доломитовые Альпы. (фото 31)
В районе впадения в основной центральный исток  Айрыка его правого притока разбили лагерь на левом берегу реки. С вечера осуществили разведку подъема по притоку до озера на границе леса.
Хороший день вызвал приток поэтических чувств:
Мы шлем вам весточку с Алта,
Из глубины сибирских руд,
Где замерзает гениталий -
Уж больно климат местный крут.
Вершины скрыл тумана полог,
Снега открыли глубину.
Руководитель-диетолог
Размер обеда свел к нулю,
Но мы его не проклинаем, -
Пока, по крайней мере, вслух.
Мы души спиртом согреваем,
Тела укутываем в пух.

03 марта 2014 года

р. Айрык – пер. Верхне-Айрыкский - траверс  в. 2547 м. (1Б) – р. Аксазкан  - пер. Чевош (2061 м., 1А) – верховья р. Чевош
карта 9
Солнце в дымке, -24°С. По подготовленной с вечера лыжне поднялись по правому истоку Айрыка (фото 32) к озеру на границе леса. (фото 33)
Выше озера долина перегорожена ригелем. Ручей пропилил в ригеле узкий каньон с водопадом. Каньон обошли справа по ходу на лыжах по крутому (до 30°) снежному склону с отдельными кедрами. Этот склон потенциально лавиноопасен, необходимо ответственно отнестись к выбору пути.
Выше ригеля ручей течет в узкой долине, окруженный высокими скалистыми склонами. (фото 34) Снег плотный, пересекаем старые лавинные выносы с левых по ходу склонов. Впереди по курсу двойная седловина перевала Верхне-Айрыкский (название наше), разделенная конусообразной вершиной. (фото 35) При сквозном прохождении перевала нужно подниматься на правую по ходу, восточную седловину. Но мы хотим пройти траверсом хребта и сразу попасть в истоки р.Аксазкан, минуя Уйменьский перевал, пока погода позволяет осуществить такой вариант. Поэтому выбираем более высокое западное седло, которое обрывается на север скальной стенкой и большим снежным карнизом. (фото 36)
После обеда пешком поднимаемся в западном направлении на вершину 2547 м. (фото 36) Подъем по широкому снежно-осыпному гребню крутизной до 25°. (фото 37, фото 38) В дымке на северо-западе видна долина р.Уймень с характерной высокой скалой над одним из Уйменьских озер.
На платообразной вершине 2547 м снег практически полностью сдут ветром, здесь господствует травянистая тундростепь. Пешком движемся на север по плато, полого спускаясь в направлении Уйменьского перевала. В конце концов появляется возможность уехать с бесснежного плато на лыжах влево в исток Аксазкана, к озеру с отметкой 2107 м. На спуске обнаружили артефакт – обломок ступени космической ракеты, запущенной с Байконура. Судя по тому, что обломок лежал поверх основной толщи снега, он упал относительно недавно, но до последней метели. (фото 39) В отчетах, которые мы изучали перед путешествием, неоднократно упоминалось о подобных находках в горах Северо-Восточного Алтая.
Долина р.Аксазкан в верховьях широкая, сильно заснеженная. (фото 40) Отдельные перелески появляются в районе плавного поворота долины на юг. Снег в долине достаточно плотный, что облегчает движение. Для перехода в долину р.Чевош мы выбрали широкое понижение, соединяющее правый приток Аксазкана с истоком Чевоша. Не спускаясь к руслу Аксазкана, траверсом правого борта его долины завернули в приток. На карте указана летняя тропа через более высокий перевал, расположенный восточнее выбранной нами седловины. На фотографии 41 летний перевал указан как «ложное седло».
Подъем на наш вариант перевала Чевош – серпантином на лыжах по снежному склону крутизной 25°. С широкого седла открылась завораживающая вечерняя панорама долины р.Чевош и хребта Иолго, куда лежит наш дальнейший путь. (фото 42)
Спуск с перевала на лыжах вправо по ходу, затем прямо вниз к парковому кедровому лесу. Западный склон перевала крутизной 25° покрыт плотным снегом с выходами камней и стланика. (фото 43) В верховьях долина Чевоша широкая и пологая. Встали на ночлег у первой же подходящей сушины, под защитой кедрового перелеска.

04 марта 2014 года

верховья р. Чевош  – траверс  хр. Иолго (1Б) – верховья р. Бостал
карта 10
Утром погода солнечная, но снова холодная и ветреная. Пересекаем широкую долину Чевоша в направлении к подножию хребта Иолго. (фото 44) Удобный и логичный вариант подъема к осевой линии хребта – от озера 1957 м в западном направлении к протяженному пологому южному гребню вершины 2470 м. Слева по ходу остается седло возможного перевала в бассейн ручья Коной. Подъем на лыжах, затем пешком по каменистому склону с жестким ветровым настом.
Гребень хребта Иолго снежный, шириной от 10 до 30 м. (фото 45, фото 46, фото 47) Передвигаться по нему удобнее пешком из-за многочисленных снежных застругов и каменных россыпей. С хребта открывается вид на верховья Чевоша, одноименный перевал и далее до Уйменьского горного узла. (фото 48) Придерживаясь осевой линии хребта, приходится спускаться на понижения возможных перевалов с амплитудой высот порядка 150 м. (фото 49) Чем дальше на север, тем положе и шире становится хребет Иолго. В дымке все отчетливее проступает массив горы Альбаган (2626 м.), высшей точки хребта. (фото 50) В массиве Альбагана развит альпийский рельеф. (фото 51)
Во второй половине дня ветер стих, солнечно. В отсутствие ветра заметно потеплело. Единственная возможность теплой (с дровами) ночевки на нашем варианте маршрута к подножию Альбагана – это спуск к границе леса в истоках ручья Бостал. Спуск оказался осложнен большим снежным карнизом, часть которого уже обвалилась и образовала небольшую лавину. (фото 52) Спускаемся в кошках справа от возможной линии падения карниза, придерживаясь гряды присыпанных снегом камней. (фото 53) Крутизна на первом участке спуска до 40°, но крутизна быстро уменьшается. Дальнейший спуск на лыжах к островку леса возле слияния истоков ручья Бостал. Эти истоки текут в небольших каньонах.
Траверс хребта Иолго вызвал к жизни такие строки:
В капроновых штанах поэт,
Вершины траверс замышляя,
Пуховый нацепил жилет,
Поскольку ни фига не мая
Деньки стояли на дворе, -
Добро, что хоть не в январе
Решился он на приключенье.
На том конец стихотворенья.

05 марта 2014 года

верховья р. Бостал – траверс в. Альбаган (2626 м., 1Б) – пер. Альбаганский (2166 м., н\к) – р.Ложа
карта 11
Сегодня погода дает нам шанс совершить траверс массива горы Альбаган. Условия практически идеальные: прекрасная видимость, безветрие.
От места ночевки при слиянии истоков ручья Бостал поднимаемся на лыжах в северном направлении по долине основного истока. Правый борт долины образован юго-восточным отрогом Альбагана. Снимаем лыжи, пешком в кошках поднимаемся по гребню отрога. Склон снежно-осыпной, с отдельными выходами разрушенных скал. Крутизна подъема до 35°, перепад от дна долины до горизонтального участка гребня составляет 400 метров. (фото 54, фото 55)
Далее следует пологий подъем к узловой предвершине Альбагана. Здесь отрог стыкуется с основным хребтом Иолго. (фото 56) Между узловой и главной вершинами обширное седло, на нем остановились на обед. От седла подъем к главной вершине по гребню крутизной 25-30° с плотным снегом и крупной осыпью.
На вершине Альбагана тур, в который воткнут длинный шест с обрывком государственного флага. (фото 57) Записку не обнаружили, оставили свою. Видимость прекрасная, в том числе видна Белуха, остроконечные вершины Северо-Чуйского хребта; в направлении пройденного нами маршрута – угадываются вершины Ямбаш и 2756 м, хорошо различим более близкий Уйменьский горный узел. На север вершина обрывается высокой скальной стеной большого ледникового цирка, одного из самых мощных на Северо-Восточном Алтае.
Спуск с вершины по западному гребню, к верховьям реки Южеме. (фото 58) Гребень вначале снежный (фото 59), затем следует два скально-осыпных уступа, преодолимых в кошках с самостраховкой лыжными палками. (фото 60, фото 61) Направо по ходу над обрывами скального цирка нависают опасные снежные карнизы. После поворота на север гребень расширяется, крутым снежно-осыпным склоном спадаю к дну долины Южеме.(фото 62)
Дальнейшее движение на лыжах к Альбаганскому перевалу, пересекая пологие морены в истоках Южеме. (фото 63) Перевал имеет правильную форму классического седла, подъем и спуск не превышают 20°. На седле перевала тур, в котором обнаружилось целых две записки (1, 2). В тот самый момент, когда группа собралась на перевале, нам навстречу из долины Ложи выехали три снегохода. Первые люди, встреченные нами на маршруте, и очень кстати! Теперь у нас есть накатанная колея до самого финиша маршрута.
Спуск с перевала на лыжах по снегоходному следу, получается быстро и весело. (фото 64) Спускаемся в лес в долине Ложи, к логичному месту ночлега перед завтрашним преодолением Кубинского плато (так называют обширное плоское пространство на водоразделе рек Куба, Ложа и Карагу).
Весь мир лежал у наших ног,
Когда с вершины Альбагана
Мы наблюдали панораму; -
И вам послали пару строк

06 марта 2014 года

р.Ложа - пер. Кубинское Плато (н\к) – верховья р. Аярык – пер. Айрыкский (2055 м., 1А) – верховья р. Аккая
карта 12
Солнечно. Оказалось, что след снегохода, по которому мы так стремительно бежали вечером, рядом с нашим лагерем разворачивается на 180° и возвращается на добрый километр назад. Ничего не поделаешь, все равно это лучше чем работать тропить свою лыжню. Следуя колее, полого поднялись на безлесное Кубинское плато. (фото 65, фото 66) За несколько переходов пересекли плато.
Обогнув истоки реки Аярык, пологим траверсом подошли к взлету Айрыкского перевала. (фото 67) Перевальный взлет представляет собой травянисто-снежный склон крутизной 20°. (фото 68)
С пологого перевального седла открылся вид на вершину Аккая (фото 69), куда мы собираемся подняться завтра. Спуск с перевала достаточно короткий, приводит к перелеску в долине ручья Аккая. Чувствуется, что мы попали в местность, которая гораздо чаще посещается людьми, - с дровами напряженно, но мы все же нашли небольшую сухую лиственницу.
Зимой Кубинское плато
Напоминает морозильник.
Проложен через царство льдов
Отнюдь не на Гавану зимник.

07 марта 2014 года

верховья р. Аккая – в. Аккая (2402 м., 1А, рад.) – пер. Аккаинский + пер. Бугаташ (~2030 м., н\к) – Каракольские озера (турбаза)
карта 13
Сегодня группа разделилась на две части: Павел и Юра пошли вперед на Каракольские озера, договариваться о ночлеге на турбазе, а остальные отправились налегке на восхождение на вершину Аккая.
Оставили рюкзаки недалеко от места ночлега, немного в стороне от снегоходной трассы. Вершина из долины одноименного ручья выглядит снежно-осыпным куполом. (фото 70) Подъем на лыжах по пологим снежным склонам, на последнем участке сняли лыжи и пошли пешком по оголенным каменным россыпям. (фото 71). На вершине свежий ветер, хорошая видимость позволяет вновь обозреть практически весь Горный Алтай.
Спуск обратно к рюкзакам по пути подъема, приятное катание на лыжах по легкой целине. С рюкзаками продолжаем путь по снегоходному следу, пересекаем платообразную местность над Аккаинским озером и пологий одноименный перевал. (фото 72) След снегоходов уходит вниз влево к истокам реки Муирта, а мы продолжаем двигаться траверсом склона напрямик к перевалу Багаташ. Траверсируем на лыжах снежно-осыпной склон с плотным настом и застругами. Слева по ходу видны скальные останцы, клиенты турбазы на Каракольских озерах называют их «Замки Духов». Летом к ним проводится пешая экскурсия.
Седло перевала Багаташ широкое, травянисто-осыпное. Продолжение пути прямо на север выводит к обрывам Каракольского цирка Озерного белка, поэтому необходимо от седловины двигаться левее. Хорошим ориентиром служит целое поле высоких каменных туров, построенных летом коммерческими группами. (фото 73, фото 74) Западнее этих туров вновь находим снегоходную трассу. Придерживаясь колеи (следовать прямо по ней не всегда возможно из-за высокой скорости на спуске), спустились в лес и вышли к нижнему из Каракольских озер, а от него по лыжне поднялись к строения базы на большом озере.
Ушедшие вперед Павел и Юра успешно договорились со сторожем о ночлеге. Фактически, автономная часть маршрута закончена, но зимой автомашина может подняться только немного выше поселка Элекмонар, так что до реального финиша топать еще 25 км.

08 марта 2014 года

Каракольские озера (турбаза) – р.Каракол
карта 14
Не спеша покидаем домик Каракольской турбазы. (фото 75) Погода пасмурная, начался снегопад. Снегоходная трасса и конная тропа не спускаются от Каракольских озер вниз по долине ручья Тура, как того можно было бы ожидать, а делают достаточно большую петлю к северу, спускаясь в итоге к долине ручья Огой. Спуск – знаменитый Желоб (именно так, с большой буквы) – представляет собой этакую канаву на узкой просеке, в которой лыжник перемещается вниз с большой скоростью не всегда на лыжах. Благополучному исходу препятствуют камни, неожиданные участки наледей и просто повороты Желоба.
В конце концов, без потерь в живой силе и технике собрались на стрелке Огоя и Туры; дальше река меняет название на Каракол. Отсюда начинается автомобильная колея (мы прошли мимо припаркованной Нивы), в долине реки попадаются загоны для скота, отдельные строения, заборы и прочие элементы цивилизации.
По дороге на лыжах и пешком дошли до одной из турбаз в долине Каракола и договорились со сторожами о недорогом ночлеге. Как называется приютившее нас место, мы так и не выяснили, но на противоположном берегу реки – база Аркадия. Мы узнали это вечером в ходе рейда по поиску пропитания и напитков, приуроченных к 8 марта.

09 марта 2014 года

р.Каракол - р. Элекмонар
карта 15
Погода снова солнечная. Финальные 10 км маршрута идем по дороге то пешком, то на лыжах. Неожиданным препятствием являются мокрые наледи, из-за которых зимой автотранспорт (за редким исключением) не поднимается в долину Каракола.
Река, сменившая названием на Элекмонар, течет в красивой лесной долине с выходами скал. (фото 76). В условленном месте встречаем «свой» микроавтобус. (фото 77).
Поход окончен.

Приложение

Геоданные
Маршрутные точки и трек пройденного маршрута можно скачать по ссылке.

Картографический материал с привязкой под OziExplorer

• Карта ГГЦ 1:50000 (144 Мб) в формате .ozf4
• Файл привязки .map

Отчет в формате .pdf