г.Москва, 1998 г. турклуб МГТУ им.Н.Э.Баумана Технический ОТЧЕТ о горном походе 4 категории сложности Алтай хребты Северо-Чуйские и Катуньские белки

Справочные сведения о путешествии

МКК МГЦТК рассмотрела отчет и считает, что маршрут похода соответствует четвертой категории сложности и может быть зачтен всем участникам и руководителю.
Рецензент           ( Фомичев О.Г. )

Состав группы

Слева направо:         Вверху: Ганаховский Сергей, Коренчук Ваня         Чуть ниже: Глазер Саша, Евстафьев Коля, Дронин Тема, Халгатян Борис         Партер: Гуськов Миша, Сорокина Саша, Коновалова Марина, Серова Анечка

АЛТАЙ
Характеристика района

Источник: [1]

Горная страна Алтай лежит на юге Сибири между 48° и 56° северной широты и тесно смыкается с лежащими к востоку горными кряжами Кузнецкого Алатау, Салаира, Западного Саяна, Танну-Ола и Монгольского Алтая. Алтай связан с ними и по орографии и по структуре, поэтому четкую границу здесь провести трудно. Обычно границей, разделяющей Алтай и Западный Саян, считают водораздел бассейнов Бии, Абакана и Шапшальский хребет. На юге и юго-востоке Горный Алтай соединяется с Монгольским Алтаем через пограничный массив Табын-Богдо-Ола и отходящие от него хребты Южно-Алтайский, Сайлюгем и Чихачёва. Юго-западные окраины Алтая протягиваются до котловины озера Зайсан. К северу Алтай резко, уступами, низвергается к Западно-Сибирской равнине, в западные степи проникает веером невысоких хребтов.
Административно большая часть Горного Алтая принадлежит Горно-Алтайской автономной области Алтайского края, меньшая (на юго-западе) входит в Восточно-Казахстанскую область Казахской ССР.

Тектонические структуры Алтая сформировались в результате герцинской и каледонской складчатости, однако в современном рельефе определяющую роль сыграли происшедшие сравнительно недавно (около 10 млн. лет назад) неотектонические движения, проявившиеся в сводовом поднятии и блочном перемещении гигантских масс земной коры и сопровождавшиеся интенсивным эрозионным расчленением. В результате этой деятельности сформировалась сложная система хребтов с множеством отрогов разной высоты и протяженности, которую упрощенно можно представить следующим образом.

От мощного горного узла Табын-Богдо-Ола отходит, постепенно снижаясь, южная ветвь хребтов: Южный Алтай, Сарымсакты и Нарымский - к западу, и Сайлюгем и Чихачёва - к востоку. К северу от этой горной дуги, отделенной высоким Укокским плато и Чуйской котловиной, развернут веер хребтов, составляющих каркас этой горной страны. Одна, почти субширотного простирания, ветвь составлена Южно-Чуйским, Катунским и Холзунским хребтами. Последний в северо-западной части ветвится в широтном направлении в хребты Ивановский, Ульбинский и Убинский. Эта линия хребтов наиболее высокая на Алтае. Здесь поднимается высочайшая вершина Сибири - Белуха (4506 м). Вторая линия хребтов - Северо-Чуйский, Теректинский, Бащелакский - проходит севернее. От стыка Теректинского и Семинского хребтов на север, постепенно снижаясь, отходят Чергинский и Ануйский хребты. Третья ветвь, образованная из Курайского, Айгулакского и Сумультинского хребтов, вытянута почти меридионально. Основной веерообразный рисунок Алтая усложнен примкнутыми с востока Чулышманским нагорьем и Шапшальским хребтом. Общие тенденции - увеличение высот с северо-запада на юго-восток и выраженная асимметрия склонов: северо-западные склоны-крутые, юго-западные и южные-пологие.

Между хребтами по разломам текут многочисленные реки, которые характерны глубокими долинами с крутыми склонами. Среди наиболее крупных рек - Башкаус и Чулышман, питающие через Телецкое озеро Бию, реки Чуя, Аргут, Коксу, мощные притоки Катуни, Чарыш, Ануй и Песчаная - притоки Оби, Бухтарма - один из истоков Иртыша. Реки Алтая по режиму относятся к алтайскому типу. Они питаются главным образом талыми снеговыми водами и летними дождями. Характерны незначительный сток зимой, длительное весенне-летнее половодье и высокий уровень воды в реках летом, поддерживаемый таянием ледников в Центральном и Южном Алтае.

На Алтае множество озер - более 6 тысяч, многие из них каровые или моренно-подпрудные. Наиболее крупные - Телецкое, Маркаколь - находятся в котловинах тектонического происхождения. Особой известностью пользуется живописнейшее Телецкое озеро (длина его - 78 км, средняя ширина - 3,2 км, глубина - до 325 м) с крутыми лесистыми, а местами и скалистыми берегами. Самое большое в Горном Алтае озеро Маркаколь (около 460км) также славится очень красивыми берегами и богатым животным и растительным миром.

Климат Горного Алтая значительно прохладнее и влажнее, чем на соседних равнинах юга Западной Сибири, а в высокогорье он становится холодным и влажным. И это несмотря на то, что в открытых солнцу межгорных котловинах и широких водоразделах продолжительность солнечного сияния превышает таковую в Ялте, Батуми, Сухуми, Сочи.

Внутриконтинентальное положение Алтая, его сложный рельеф и господство зонального переноса воздуха определяют большую пестроту местных климатов и их чрезвычайную контрастность. Для северной части типичны недостаточное увлажнение, теплое лето и умеренно холодная малоснежная зима. Южная (горная) часть достаточно увлажнена, лето умеренно теплое, зима умеренно суровая, снежная. Восточная часть Алтая отличается очень суровой зимой. Самое холодное место Алтая - Чуйская степь, где средняя температура января около -32° С, а абсолютный минимум -62° С. Зимой бывает инверсия температур, когда в горах на 15-20° теплее, чем в межгорных котловинах. Здесь же летом жарко, засушливо, осадков выпадает мало - за год 100 мм. Осадков на Северо-Восточном Алтае выпадает 700-1000 мм в год, в западных районах Горного Алтая - 1500 мм, в высокогорье Катунского хребта - до 2000 мм. Больше всего осадков выпадает летом и осенью, но на Западном Алтае много осадков и зимой, толщина снежного покрова местами здесь достигает 2-3 м. В восточных же районах зима малоснежная. Почва здесь глубоко промерзает, и на высотах 2000-2500 м и выше распространена островная вечная мерзлота.

Летом Горный Алтай находится под влиянием воздушных масс арктического происхождения, прогревающихся над Западной Сибирью. С ними связана в горах дождливая и прохладная погода. В высокогорье в летнее время часты дожди и грозы, много дней с ненастной погодой, нередки снегопады. Наиболее значительные дожди в горах бывают в первой декаде августа. В середине третьей декады августа на высоте 2600 м и выше обычно выпадение снега, который уже не тает, а затем устанавливается на 1,5-2 недели благоприятная погода. Вообще переходный период (сентябрь, октябрь) характеризуется чередованием ненастной дождливой погоды с сухой и теплой. Вторжения холодного арктического воздуха приносят похолодания и снегопады. В ноябре переход к зиме завершается.

При планировании летних маршрутов следует иметь в виду, что самый теплый и самый дождливый месяц лета - июль. В этом месяце число благоприятных дней менее половины. В долинах самое благоприятное время для путешествий - август и сентябрь, но на вершинах и перевалах в это время среднестатистическая погода хуже, чем в июле. Заморозки на почве в лесной зоне обычны при пояснениях в сентябре, но в отдельные годы могут быть и после 10 августа. Первая половина дня в горах более благоприятна для движения, осадки чаще бывают после обеда.

В наиболее влажных, западных, районах высокогорья снеговая линия находится на высоте около 2300 м, повышаясь в Центральном Алтае до 2500-3000 м на северных и 2600-3300 м на южных склонах хребтов. На крайнем востоке района она поднимается до 3 100-3500 м (хребет Чихачёва).

В высокогорье Алтая известно около 1 500 ледников. Площадь оледенения превышает 900 км. Наиболее крупные ледники - долинные, их длина - до 8-11 км. Языки ледников спускаются до 2000-2200 м.

Как и во всякой горной стране, растительность Горного Алтая подчиняется закону вертикальной поясности. На высотах 800-1 500 м расположен пояс горных степей, выше (1200-2400м) - горно-таежный пояс. Еще выше (2500-3000 м)- пояс альпийских лугов, далее - субнивальная и нивальная зоны. Понятно, что границы этих растительных поясов не выражены четкими линиями. Они сильно варьируют в зависимости от местных условий, орографии, экспозиции склонов и т. п.

Горно-степная растительность характеризуется почти полным отсутствием леса, низкой травой и отдельно торчащими кустиками. На более ровных участках - полынь, злаки, плотные дерновники бобовых. Такова, например, Курайская степь. В целом степь имеет унылую желтовато-серую окраску и только по берегам рек и водоемов приобретает более живой зеленый и светло-зеленый цвет.

Там, где степи переходят в предгорья, появляется. темно-зеленый пояс лесов. Широколиственные леса B большинстве районов Горного Алтая представлены слабо. Горная тайга состоит из лиственницы, сибирского кедра, сосны, ели и пихты. Лиственничная тайга поднимается до 2000 м. Лес этот, светлый, с нежной зеленью, особенно красив бывает весной, когда мягкая хвоя лиственниц только начинает распускаться, и ранней осенью, в погожие солнечные дни. Кедр растет в верхней части лесного пояса, образует верхнюю границу леса. Если лиственница отличается своей стройностью, кедр обычно коряв и стволы его могут создавать самые причудливые формы. На северных склонах Катунского хребта преобладают ель и пихта, на южных - кедр и лиственница. В Северо-Чуйском хребте нижний пояс тайги представлен в основном лиственницей, верхний - кедром.

Подлесок горной тайги состоит из самых разнообразных кустарников. Здесь можно встретить различные виды жимолости, шиповника, боярышника, барбариса, смородины, таволги, на открытых участках много карагана. Стволы деревьев и кустарников часто переплетены лианой - сибирским княжеком. В лесу - обилие ягод: черника, брусника, малина, на полянках встречается земляника. Приятно разнообразят небогатый туристский стол грибы.

Переходную область между тайгой и альпийскими лугами на Алтае занимает довольно обширный пояс, который можно назвать горной тундрой. Горная тундра представляет собой заросли низкорослых кустарников. Это прежде всего полярная береза и в меньшей степени разнообразные низкорослые ивы. Полярная береза (по-местному, "чира", или "ерник") растет очень густо, не поднимается над землей выше 40-60 см, имеет кривые, стелющиеся с восходящими побегами стволы и мелкие, жесткие, зубчатые листья. Передвижение по таким зарослям представляет значительные трудности. Широкие участки безлесных долин на высотах 1 800-2 200 м часто заболочены.

Альпийские и субальпийские луга встречаются на орошаемых склонах и на увлажненных ровных участках долин и плосковершинных хребтов. Цветы на Алтае очень яркие и представлены большим числом видов. Здесь и белая анемона, и синяя аквилегия, и фиалки с крупными цветами от желтого до темно-синего цвета, и ярко-розовые примулы. Выше остальных поднимаются великолепные бокалы алтайского генциана. Есть незабудки, красный и желтый мытник, несколько видов горного лука, черемша.

Совсем высоко в трещинах скал и на крохотных пятнах альпийского луга растут розовая камнеломка, маленькая вероника и миниатюрная карликовая ивка, всего в несколько сантиметров высотой, но зато с сережками цветов. А рядом со снегом произрастают морозостойкие крупноцветные водосборы с яркими фиолетовыми цветами, лютики с золотисто-желтоватыми цветами и, наконец, различные лишайники.

Разнообразие природно-климатических условий Алтая создает богатейшие возможности для путешественников. Это единственный в СССР туристский регион, где можно проводить туристские походы любой категории сложности по всем видам туризма. Поскольку Алтай является горным районом, то практически любой спортивный маршрут здесь относится к разным видам туризма; летом - к пешеходному и горному или к пешеходно-горно-водному, зимой - к лыжному и горному. Общая тенденция к объединению таких маршрутов при классификации в один. В большинство пеших и лыжных маршрутов при сохранении препятствий, характерных для этих видов туризма, сейчас классификация включает прохождение перевалов. С другой стороны, препятствия, характерные для таежной зоны, такие, как бестропье, заросли и болота, значительное удаление от пунктов, откуда можно ждать помощи, серьезные переправы через горно-таежные реки, длительные подходы по тайге со значительным набором высоты (стартовые высоты на Алтае при выходе на маршрут редко превышают 1000 м), существенно осложняют проведение горных походов и требуют дополнительной (по сравнению с Кавказом, Тянь-Шанем, Памиром) специальной подготовки.

Наибольший интерес для любителей горного туризма представляет центральная часть Горного Алтая, где расположены Катунский, Северо-Чуйский и Южно-Чуйский хребты (или, по-местному, "белки"), поэтому рассмотрим их поподробнее. Эти хребты имеют ярко выраженный альпийский облик - пикообразные, покрытые вечными снегами и ледниками вершины, крупные, обрывистые склоны, прорезанные ущельями рек, и несут около 70% всех ледников Алтая.

Катунский хребет, самый высокий из хребтов Алтая, получил свое название по реке Катунь, берущей свое начало с его южных склонов. Катунь как бы охватывает хребет с юга, запада и севера. Восточной границей хребта служит приток Катуни - Аргут. Хребет протянулся с запада на восток более чем на 150 км при ширине до 60 км и на всем протяжении не снижается ниже 2 600 м, достигая высоты 4 506 м в массиве Белухи. В Катунском хребте выражено три узла оледенения: Западно-Катунский, массив Белухи и Восточно-Катунский. И сообразно этому хребет принято делить на три части: западную, центральную и восточную, с границами по Верхнему и Нижнему Курагану и Кулагашу-Орочагану.

Западная часть хребта, которую условно можно назвать Мультинской, простирается примерно на 50 км, с трех сторон она ограничена излучиной верхней Катуни, которая и принимает в себя все водотоки этого участка хребта. Отроги всех направлений стыкуются в районе Мультинских озер, образуя запутанный орографический узел с очень сложной ориентировкой. Отсюда главная водораздельная линия уходит почти па юг, а затем поворачивает строго на восток.

Мультинский узел имеет средние высоты около 3000 м (высшая точка - 3208 м). Здесь насчитывается около 150 ледников с площадью оледенения около 80 км2. Эти ледники питают многочисленные притоки Катуни, веером стекающие с хребта на юг, запад и север. Западная часть Мультинского узла весьма доступна, верховья рек здесь сравнительно легко проходимы и во многих местах соединяются тропами, большинство перевалов некатегорировано.Центральная и восточная части этого узла без специального снаряжения и горной подготовки недоступны. В настоящее время здесь известно более 50 перевалов. Определяющие перевалы - 1Б и 2А категорий трудности, наиболее серьезные - 2Б категории трудности.Великолепие Мультинских, Осиновских, Хазинихских и Тальменьего озер, несложные подъезды и умеренно сложные подходы выделяют западную часть Катунского хребта в самостоятельный туристский район для летних походов 1-III категорий, а зимой и до IV категории сложности.

Начиная от верховьев Верхнего и Нижнего Курагана хребет повышается и примерно через 25 км достигает в массиве Белухи своего максимума - 4 506 м. Здесь почти на 15-километровом участке высоты не опускаются ниже 4 000 м, здесь же главный узел оледенения Катунского хребта и его самые мощные ледники - Сапожникова, Радзевича, братьев Троновых, Берельские. На этом 40-километровом участке хребет имеет три значительных ответвления на север: Кучерлинско-Кураганское, Кучерлинско-Аккемское и Аккемско-Аргутское, которые тоже несут значительное оледенение. В центральной части хребта сосредоточено около 170 ледников площадью около 150 км?. С них начинаются многочисленные притоки Катуни и Берели, на реках нередки красивые водопады. Известны водопады на реках Тигеек, Текелю, Куркуре, Б. Кокколь, Капчал и ручье Россыпном, самые крупные из них - до 40-60 м.

В главном водоразделе, имеющем здесь почти широтное направление, в настоящее время известно около 25 перевалов и их связок, в том числе и имеющих высшую категорию трудности - ЗБ. В боковых отрогах категорированы перевалы от 1А-1Б до ЗА категории трудности.
Долины рек центрального участка хребта почти все имеют неплохие тропы, что облегчает подходы к перевалам. Все это делает район пригодным для горных путешествий любой категории сложности.

На последнем 20-километровом отрезке главного хребта разместился третий узел оледенения - Кулагашский. Максимальная высота хребта здесь - 3 883 м. В узле насчитывается более 70 ледников площадью свыше 40км2 .В этой части хребта - перевалы от 1Б до ЗА категории трудности, троп меньше и они хуже, подъезды менее удобны. Как самостоятельный туристский район восточная часть хребта обычно не используется. Маршруты чаще всего сквозные - с прохождением перевалов центрального участка Катунского хребта либо в совокупности с Южно-Чуйским хребтом.

Снеговая линия Катунского хребта повышается с запада на восток с 2 500 до 2 900 м на северной стороне и с 2700 до 3100 м на южной. Языки долинных ледников спускаются до 2 000-2 200 м. Северные склоны более залесённые. Возможны туристские маршруты без использования искусственного топлива. Без примусов трудно обойтись в районе массива Белухи, где ночевки в снежно-ледовой зоне неминуемы.
Наиболее удобны подъезды к Катунскому хребту с севера. Традиционные пункты начала и конца маршрутов - селения Тюнгур, Катанда, Мульта, связанные автобусным сообщением через Усть-Коксу с Горно-Алтайском. Усть-Кокса также связана авиалиниями с Горно-Алтайском, Бийском и Барнаулом. Недавно построена новая дорога, соединившая Усть-Коксу с Лениногорском, на которой можно воспользоваться попутным автотранспортом. Возможны также подъезды со стороны Казахстана (селения Урыль, Рахмановские ключи) и из долины Аргута со стороны его верховьев. Отметим, что в последних случаях требуется оформление специальных пропусков по месту жительства.

Восточнее Катунского хребта за долиной р.Аргут расположен Северо-Чуйский хребет. Он простирается с северо-запада на юго-восток на 140 км, при ширине в западной части 50 км и постепенно сужаясь к востоку до 20-25 км. Южной и юго-восточной границей района служат долины рек Карагем и Чаган-Узун. Наибольшей высоты хребет достигает в центральной части, известной под названием горного узла Биш-Иирду, в котором сосредоточено основное оледенение хребта. Средняя высота хребта здесь около 3 600 м, а ряд вершин превышает 4000 м (Маашей-баши -4173м, Актру - 4075 м).

Перевалы хребта отличаются разнообразием, но имеют одну закономерность - северные и северо-восточные склоны перевалов круче, взлеты выше. Категории трудности перевалов - до ЗБ, определяющий характер наиболее серьезных перевалов - снежно-ледовые. Высота снеговой линии на северных склонах - около 2 900 м, на южных -3100м и выше.Орография хребта сложна и представляет собой несколько примерно параллельных хребтов с общим направлением запад - восток. У туристов они получили свои названия: Чуйский, Шавлинский, Карагемский. Чуйский расположен в междуречье Чуй и Шавлы, протянулся на 60 км в широтном направлении от слияния Чуй и Катуни до плато Ештыкол. Высоты хребта растут с запада на восток, высшая точка - 2 925 м. По многим долинам рек и по водоразделу имеются тропы. Водораздел местами заболочен.Шавлинский хребет расположен между долинами Шавлы и Юнгура. У Аргута его высота около 2 500 м, к востоку он поднимается, и за правым притоком Юнгура рекой Курунды на хребте появляется оледенение. Лес растет только в долинах рек. Наиболее трудные перевалы расположены в восточной части хребта, подковой огибающего Шавлинские горные озера.
Средняя высота Карагемского хребта, являющегося водоразделом Юнгура и Карагема, 3 400 м на всем его протяжении. Хребет покрывают небольшие ледники, площадь которых увеличивается к центру узла.

Все хребты сходятся в один узел в районе вершин Сказка и Красавица, расположенных в истоках р. Шавлы. Далее к востоку хребет представляет сложную систему гребней с развитыми долинными ледниками и рядом северных и южных отрогов по 20-25 км протяженностью. Наибольшее оледенение - в верховьях рек Актру, Маашей, Шавла, а на юго-восточных склонах - в истоках рек Джело и Карагем.
Восточную оконечность хребта замыкает интересная вершина Купол трех озер, увенчанная ледником, за ним хребет постепенно вырождается, появляются обширные, местами заболоченные, открытые пространства, лес исчезает - начинается Курайская степь.

Самые удобные подъезды к району - по Чуйскому тракту. Начало похода может быть в селениях Белый Бом, Чибит, Мены, Курае, Кызыл-Маны (в последних случаях на въезд требуются специальные пропуска). Из Горно-Алтайска в поселок Акташ летают вертолеты МИ-8.

Наиболее популярны туристские маршруты в районе Северо-Чуйского хребта с началом маршрута и с выходом на Чуйском тракте. В последнее время стали популярными и маршруты, охватывающие одновременно Северо-Чуйский и Южно-Чуйский хребты и (или) с выходом в район Белухи с переправой через реку Аргут. Такие маршруты относятся в основном к наиболее высоким категориям сложности и требуют, кроме горной подготовки, опыта таежных походов.

Южную цепь Центрального Алтая с востока ограничивает Южно-Чуйский хребет. Он отделен от восточной части Катунского хребта теснинами Аргута, от Северо-Чуйского хребта - долиной Карагема, с юга - долиной реки Джазатор, с востока - рекой Чуей и ее притоками.
Основной водораздельный хребет вытянулся с запада на восток на 120 км, от него отходят на север восемь больших отрогов, служащих водоразделами Кара-Айры и притоков рек Ошту-Айры и М. Кара-Айры, Калынагач, Атбаши, несущих свои воды на север в Чую. Южные склоны хребта прорезают реки Онгулу, Бара с притоками, Мангат с притоками и другие правые притоки рек Джазатор и Аргут.

Главное оледенение несет центральная часть хребта от реки Кара-Айры до Елангаша. Она отличается резко расчлененным рельефом с высотами до 3 700 м. На флангах центральной части хребта возвышаются вершины Иикту (3936 м) и Тымому (3960 м). Главные ледники - Кара-Айры, Талдуринский, Софийский, Ядринцева. Всего на Южно-Чуйском хребте более 220 ледников, большая часть их расположена на северных склонах. Ближе к восточной части хребта рельеф становится более спокойным, седловины более выражены и сглажены.
Определяющие перевалы района - 1Б и 2А категорий, есть несколько перевалов и 2Б и один ЗА категории трудности. Расположены перевалы в основном в главном хребте и в северных отрогах. В Северо-Чуйском хребте нет пока перевалов высшей категории трудности, и в смысле возможностей проведения горных походов этот район пока уступает Катунскому и Северо-Чуйскому.

Для всего хребта характерны следующие особенности. Во-первых, южные склоны круче северных и имеют более короткие отроги. Во-вторых, оледенение южного склона значительно меньше северного. В-третьих, хребет очень беден древесной растительностью, сосредоточенной лишь по долинам реки Джазатор и притоков Карагема, Талдуры и Чаган-Узуна. В-четвертых, климат района значительно суше и контрастнее, чем в Катунском и Северо-Чуйском хребтах. Снеговая линия повышается с запада на восток с 2900 до 3100 м, на южных склонах она на 100-150 м выше.
Наиболее удобный подъезд к району - с севера по Чуйскому тракту. Пунктами начала и окончания похода могут быть Кош-Агач (есть также авиасообщенне с Горно-Алтайском), Мухор-Тархата, Чаган-Узун, Кызыл-Маны (везде нужны специальные пропуска, оформляемые по месту жительства).
Наиболее популярные маршруты здесь обычно проходят по Южно-Чуйскому и Северо-Чуйскому хребтам или (реже) по Южно-Чуйскому и Катунскому хребтам.

Подъезд к району похода

Большинство горных маршрутов по хребту Северо-Чуйские белки и по хребту Катуньские белки начинаются (заканчиваются), соответственно, в поселках Чибит и Тюнгур. Оба они связаны автомобильным сообщением с Горно-Алтайском. Расстояние от Горно-Алтайска до Чибита - 350км, до Тюнгура - 450км. Несмотря на то, что в оба поселка можно добраться рейсовым автобусом (в Чибит автобус отправляется ежедневно, в Тюнгур три раза в неделю, оба рано утром), лучше воспользоваться услугами многочисленных извозчиков и нанять машину. Рейсовые автобусы едут крайне медленно, подолгу останавливаясь в больших поселках, а общая стоимость билетов с учетом багажа при достаточно многочисленной группе соизмерима со стоимостью выделенной машины. Машину, способную доставить до места, несложно найти в Горно-Алтайске, Бийске, Барнауле и даже в Новосибирске. При поиске машины, однако, следует учесть, что придется преодолеть много сот километров по дорогам весьма низкого качества (грунтовым или с разбитым асфальтом), а посему автомобиль должен быть оборудован нормальными сидениями для людей.

Города Горно-Алтайск, Бийск, Барнаул и Новосибирск связаны между собой автомобильным Чуйским трактом. Расстояние до Горно-Алтайска от Бийска - 100км, от Барнаула - 250 км, от Новосибирска - около 400км. Чуйский тракт на участке Новосибирск - Горно-Алтайск довольно скоростная магистраль.

На въезде в республику Горный Алтай расположена таможня, на которой с каждой автомашины и, особенно, с туристов собирают пошлину за пребывание на территории республики. Официально, пошлина, составляет 8.30руб за чел/день пребывания. Однако, после переговоров с "таможней" с участием многоопытного водителя машины, нам удалось избежать этих поборов.

Из Москвы мы взяли билеты на фирменный поезд №36 сообщением Москва-Барнаул в прицепной вагон до Бийска. Время пути до Барнаула - два дня и три ночи. Поезд фирменный, однако, Бийские вагоны обычные, так что билет до Бийска обходится дешевле, чем до Барнаула. Однако на расстояние в 150км с учетом стоянки в Барнауле и перецепки вагонов к поезду Новосибирск-Бийск тратиться около 7 часов. Посчитав такую потерю времени чересчур большой роскошью, вышли в Барнауле (в 9 утра) и уже через сорок минут мчались в микроавтобусе "Мерседес" в Горно-Алтайск. На дорогу до Горно-Алтайска потратили 3,5 часа. Здесь по прибытию на автовокзал, нам предложили свои услуги поочередно Бийские, а затем местные таксисты, однако предложенные ими цены нас не устроили. Зарегистрировавшись в ПСС Горно-Алтайска, по наводке спасателей нашли автобус ПАЗ; выехав в 16.30 из города, к полуночи, по Чуйскому тракту, добрались до Чибита.

Активная часть похода закончилась в Тюнгуре. Отсюда можно уехать на рейсовом автобусе (из поселка, что в 15 км от Тюнгура), однако более удобный и дешевый способ отъезда - на попутной машине, привозящей сюда туристов. Как правило, рейсы оплачиваются в оба конца, но водители, не желая возвращаться порожняком, легко берут голосующих, запрашивая при этом за проезд весьма небольшие деньги.

Расположившись на территории гостеприимной турбазы "Высотник" (у моста на правом берегу Катуни, противоположный поселку), поставили у ее ворот пост, и уже через три часа после прибытия, остановили автобус, привезший туристов-бойскаутов в Кучерлу. Цену за проезд до Горно-Алтайска водитель запросил символическую. Погрузились и в 15.30 выехали из Тюнгура. Однако в этот вечер добрались лишь до пос.Усть-Кан (19.30), где на его окраине, на берегу речки заночевали. Путь продолжили на следующий день в 14.30, в Горно-Алтайск прибыли в 19.00. Не желая ночевать на автовокзале (последние рейсы автобусов до Бийска и Барнаула отменили по причине отсутствия пассажиров), договорились с таксистами и в 20.00 выехали в Барнаул, куда благополучно прибыли спустя 3,5 часа. Тотчас же купили билеты на стоящий поезд в Новосибирск и 20 минут спустя уже устраивались спать в плацкартном вагоне. Прибыв утром в Новосибирск, без проблем приобрели билеты, через 2,5 часа сели на московский поезд.

График движения и перепады высот

Список снаряжения группы

Общий вес группового снаряжения составил ~63кг

28 июля мост через Чую - р.Орой
Уехав накануне из Барнаула в 10.50 утра, преодолев более 600км по Чуйскому тракту к полуночи автобус ПАЗ прибыл к нижнему мосту через Чую у пос.Чибит. Нижний мост, автомобильный, хорошо заметен с шоссе (находится от него в 100 метрах), расположен после километрового столба с надписью 776.
Прибыв в полной темноте, мы не стали испытывать судьбу и поставили палатки тут же около моста. Приготовив ужин на горелках (дров и леса у моста на правом берегу Чуи нет), легли спать. Всю ночь грохотало, было ветрено, но упало лишь несколько капель дождя.Утром вышли в 9.05. Ясно, солнечно. По мосту перешли Чую на левый берег. Здесь растет лес, имеется уютная стоянка. Тропа вверх вдоль реки начинается непосредственно от моста. Тропа сначала, забравшись вверх на склон преодолевает небольшой прижим, затем по лугам, по густой некошеной траве мимо заброшенной фермы ведет к верхнему мосту у пос.Чибит (2,5км, 2 перехода по 35 мин.). Подвесной верхний мост оказался в плохом состоянии - посреди реки не хватало метров пяти настила.Выше верхнего моста река течет в каньоне. Обходя его, тропа набирает 200 метров высоты и затем вверх-вниз, тянется по склону, поросшему дремучим, смешанным лесом. На всем пути до р.Орой (4 перехода по 35 мин. 5 км) воды и удобных стоянок нет. В двух местах тропа заболочена. У покинутого коша в месте пересечения тропой р.Орой на прекрасных стоянках (еловый лес, дрова, купание в "ванне") пообедали.В 15.00 продолжили подъем. Долина р.Орой обрывается в долину р.Чуя скалистым ригелем высотой 300м. Чтобы взобраться на него, крутая тропа закладывает широкую, в километр, петлю серпантина вверх по Чуе, а затем возвращается к правому берегу р.Орой у хороших стоянок выше водопада. Время подъема сюда - 1ч.40мин.
В трестах метрах выше, р.Орой раздваивается на два истока. Тропа, становясь более мокрой и разбитой, ведет вдоль правого истока к пер.Орой. Примерно через переход тропа переходит на левый его берег. Мокро, изредка попадаются стоянки, с дровами проблем нет. Пройдя три перехода по 35 мин., набрав 300м высоты, в 19.30 на одной из них встали на ночлег. После обеда натянуло тучи, пошел дождь, перешедший к вечеру в ливень. Что ж, хороший повод проверить дождевое снаряжение.

29 июля пер.Орой (н/к, 2250) - р.Ештыкол - р.Шабага - р.Шавла

Фото 1 Перевал Орой.

Облачно, ветер. Подъем в 7.30. Вышли в 9.20. Мокрая разбитая тропа ведет вверх по долине истока р.Орой постепенно отклоняясь вправо по ходу в сторону пер.Орой. За переход в 40 минут поднялись на границу леса, пройдя по пути несколько стоянок, на которых завтракали идущие навстречу группы из Новосибирска и Барнаула, и за следующие полчаса вышли на широкую, ничем не обозначенную седловину пер.Орой (Фото 1). Время 11.00. От места стоянки прошли 3км, набрав 300м высоты.

Спусковая тропа в сторону р.Шабага уходит от перевала по ходу влево обходя поверху обширное заболоченное плато Ештыкол. За переход в 40 минут подошли по тропе к вытекающей из озер плато ручью Ештыкол, затем вдоль ручья по правому берегу за 20 минут спустились до впадения его в р.Шабага. Здесь тропа переходит на левый берег и тянется сначала вдоль самой реки, а затем, обходя каньон, поднимается метров на 150 вверх по склону и круто спускается вниз в долину мощного левого притока реки. Здесь находятся первые в долине хорошие стоянки в прекрасном лесу. Не дойдя перехода в 25минут до стоянок, в 14.00, едва пройдя границу леса пообедали. Путь продолжили в 16.15.

Фото 2 Переправа через р.Шабага.

Приток перешли по двум бревнам (Фото 2). Далее вниз тропа идет на некотором удалении от реки, пробираясь через заросли, бурелом и осыпи (стоянок на всем пути нет) и выводит на стрелку слияния с р.Шавла. Здесь множество стоянок. От самой первой из них тропа раздваивается. Свернув на левую тропу, срезаем угол и вскоре, пересекая по пути болото, выходим на берег р.Шавла, где в 18.10 встаем на ночлег.
Вечером пасмурно, ветрено.

30 июля вверх по р.Шавла - оз.Большое Шавлинское

Фото 3 Долина р.Шавла.

Ясно, тихо. Вышли в 8.40. За четыре перехода по 35-40 минут поднялись до слияния истоков Левая и Правая Шавла (8км) (Фото 3). На всем пути тропа, местами заболоченная, идет вдоль реки плавно набирая высоту. Здесь пообедали. Время 11.35.В 13.40 продолжили движение и за полтора часа поднялись вдоль р.Правая Шавла до оз.Большое Шавлинское. Перед самым озером тропа резко набирает высоту и выводит к его нижнему краю со множеством стоянок. По причине жаркой погоды, обильного таяния снегов, вода в озере стояла выше обычного уровня и многие из них оказались подтопленными.
Став лагерем, оставшееся время дня посвятили организации заброски продуктов, отнеся ее и закопав в осыпи в верховьях озера (2 часа времени).

Фото 4 Озеро Нижнее Шавлинское.	Фото 5 Вид на г.Красавица от оз.Нижнее Шавлиское.

пер.Нижний Шавлинский (1Б, 3300) - пер.Надежда (2Б, 3500) - пер.Абыл-Оюк (1Б, 3220) - оз.Верхнее Шавлинское

Фото 6 Вид на пер.Нижний Шавлинский (с запада)

Фото 7 Взлет пер.Нижний Шавлинский с севера (со стороны оз.Б.Шавлинского).

Еще два перехода по осыпям, по тропе, обозначенной в проблемных местах туриками, набрали 250м высоты, и к 12.15 подошли к леднику, справа от него. По пути прошли стоянку на широком гребне боковой морены с выложенными в мелких камнях местами для палаток. Пообедали, и в 13.40 продолжили движение.
Выйдя на ровный пологий открытый ледник за два перехода по 30 минут, плавно набирая высоту, подошли под перевальный взлет.

Фото 8 На седловине пер.Нижний Шавлинский.

Фото 9 Взлет пер.Нижний Шавлинский с востока (с лед.Маашей).	Фото 10 Вид на пер.Нижний и Верхний Шавлинские с верховьев ледника Маашей.

Фото 11 Панорама гребня хребта района пер.Надежда.	Фото 12 Северный склон пер.Надежда.

Фото 13 Вид на в.Маашей-Баши с подъема на пер.Надежда.

Вышли на открытый ледник Левый Маашей и вдоль срединной морены подошли под контрфорс. Здесь надели страховочные системы, кошки и в 9.00 начали подъем на перевал. Контрфорс, высотой 450м, весьма сурово смотрящийся в лоб, на деле представляет собой чередующиеся осыпи и сильно разрушенные скалы разной крутизны. От нижних скал, нависающих над срединной мореной ледника начинается осыпь сначала весьма пологая (до 20°), затем постепенно становясь значительно круче подводит к средним скалам. На эту осыпь без проблем поднялись в кошках по телу открытого ледника, обойдя нижние скалы справа по ходу.

Фото 14 Озеро на гребне в районе вершины контрфорса.

Сняли кошки и по осыпи подошли к средним скалам. Скалы сильно разрушенные, лазание простое, неожиданного желания падать с них не возникает. Лишь два-три места преодолеваем с гимнастической страховкой. Крутизна до 40°. Основная опасность - спуск камней на ниже идущих. Поднимаемся плотной группой, придерживаясь достаточно широкого гребня. Основная масса срывающихся камней уходит в кулуар слева по ходу. Средний пояс скал, высотой более 200м преодолеваем за два часа. Под верхними почти вертикальными, монолитными скалами имеется осыпной балкон, на котором собралась вся группа. Отсюда вправо по ходу начинается ровный ледовый склон, выводящий на гребень. Крутизна склона 40°. Первую веревку перил (30м) провесили горизонтально вправо - вверх, чтобы уйти от потенциально возможных камней с верхних скал. Вторую и третью (по 50м) практически вертикально вверх, обильно закручивая промежуточные буры. Начиная с третьей веревки склон несколько выполаживается, появляется снег. Четвертого полтинника как раз хватило чтобы выйти на широкий снежный гребень. В сторону Карагема гребень ограничен скальным поясом. На гребень поднялись правее контрфорса на маленькую седловинку с небольшим озерком (Фото 14). Время 14.00. Пообедали.

Фото 15 Южный склон гребня в районе пер.Надежда (со стороны р.Карагем).

Спуск в сторону р.Карагем, оз.Абыл-Оюк начали в 16.00 с седловины пер.Надежда, пройдя до нее по гребню метров 200 в сторону пика Эйнштейна. На явной теперь уже седловине (самая низкая точка гребня, наиболее простой спуск в нужную нам сторону) находится тур, на скалах выровнено место под палатку. Спускались по осыпи по узкому, в верхней части, кулуару. Высота перевального взлета до ледника 100м (Фото 15). Спуск занял 20мин. Ледник закрытый. Уходим по нему вправо вниз, легко находя дорогу между немногочисленных трещин. Спустившись на одну ступень, пересекаем теперь уже бесснежный ледник влево и примерно через сорок минут выходим на левобережную морену у окончания его языка. Дальнейший спуск, быстрый сброс высоты, проходит по морене до слияния нескольких истоков р.Правый Карагем (выше оз.Абыл-Оюк). Переходим вброд истоки и в 19.00 встаем лагерем на ровных песчаных площадках у начала подъема на морены ледника к пер.Абыл-Оюк.
Весь день и вечер ясно, солнечно.

2 августа пер.Абыл-Оюк (1Б, 3220)
Ясно. Вышли в 8.00.

Фото 16 Язык ледника Абыл-Оюк.	Фото 17 Взлет пер.Абыл-Оюк с юга.	Фото 18 На седловине пер.Абыл-Оюк.

Фото 19 Вид на запад с пер.Абыл-Оюк.	Фото 20 Пер.Абыл-Оюк с севера (сос стороны оз.В.Шавлинкое).

Поднявшись по оконечным моренам до пологого ледника (Фото 16), вышли на него и за два перехода по 40 минут подошли под перевальный взлет (Фото 17). Ледник открыт, трещины редки, легко обходятся. Перевальный взлет представляет собой узкий осыпной кулуар высотой 50м с небольшим кусочком нестаявшего льда посередине. Время подъема - 30мин. Участок льда обошли справа по ходу по скалам. На перевале были в 10.45. Седловина узкая, осыпной гребень (Фото 18). Спуск до ледника в сторону р.Шавла по грандиозной крутой осыпи высотой 250м (Фото 20) занял 30мин. К 12.00 прошли открытый пологий ледник и спустились на его оконечную морену к ледниковому озеру, ориентируясь на видный издалека огромный тур из камней. От тура начинается спусковая тропа, которая петляя быстро сбрасывает высоту и выводит к прекрасным стоянкам у верхней оконечности оз.Верхнего Шавлинского (Фото 21). Время 14.00.

Фото 21 Озеро Верхнее Шавлинское.

Пообедали, поставили лагерь. С дровами тяжело, но, полазив по склону, найти можно. За 2,5 часа сходили за заброской к озеру Нижнему Шавлинскому. Пейзажи долины меж двух озер поражают: виды Альп, Крыма, Карелии, Кавказа сменяют друг друга, как вырезанные из разных слайдфильмов. Уникальный уголок для фотографа.
Весь день и вечер ясно.

3 августа оз.Верхнее Шавлинское: дневка
Ясная солнечная погода, прекрасное озеро, горная речка, грибы-ягоды - что еще нужно для восстановления потраченных сил ? Умывания, стирки по мелочам, преферанс, видеосъемки - день пролетел как и не бывало, только продуктов в личных мешочках заметно поубавилось.

пер.Зелинского(2Б, 3380) - пер.Восточный Туманный(2А, 3150) - оз.Камрю

4 августа подход под пер.Зелинского: ледопад Зелинского

Фото 22 Панорама хребта Северо-Чуйские белки в районе Шавлинских озер.

Ясная погода. Вышли после дневки хорошо отдохнувшими в 8.00. Тропа от стоянок выше озера Верхнего Шавлинского перебирается по перекинутым бревнам через два рукава полноводной речки на левый берег и благополучно теряется в лиственничном лесу у подножия хаоса левобережных морен (Фото 22). Чтобы снова выйти на нее необходимо пересечь несколько увалов морен и выйти на самый левый гребень. Чуть позже набитая тропа вновь появляется и тянется по гребню левобережной морены. В проблемных местах на осыпях тропа обозначена многочисленными туриками.Два перехода по 40 минут потребовалось чтобы, пройдя по пути развилку к пер.Орбита, выйти на ледник Зелинского в пологой его части, обойдя по морене нижнюю ступень ледопада Зелинского. Здесь надели кошки. Ледник открыт. Несколько трещин без труда обошли, либо перепрыгнули двигаясь в направлении центра ледника, и за переход подошли под вторую ступень ледопада Зелинского - левый исток ледника. Время 11.00.

Фото 23 Ледопад Зелинского.

Вторая ступень ледопада (Фото 23) высотой 300м является ключевым участком при подъеме на пер.Зелинского. Ледопад полностью открыт, лишь вверху появляются заснеженные участки. Путь прохождения определился сразу и однозначно - по левой по ходу его части, с наименьшим количеством разрывов. Пока готовился обед провели разведку пути подъема, навесили в общей сложности 80 метров перил (три вертикальных участка через разломы и метров 10 горизонтального траверса). Пообедав в 13.00, начали подъем и по разведанному пути и навешанным перилам за 50 минут поднялись на плато над ледопадом.

Фото 24 Взлет пер.Зелинского с севера (со стороны оз.В.Шавлинское).

Верхнее плато начинается хаосом многочисленных трещин в закрытом леднике. Движение в связках. Идем медленно, отыскивая путь. Несколько огромных трещин преграждают путь, заставив для их обхода, подняться на левый по ходу снежный склон. Зона трещин продолжается метров 400, затем становится спокойнее. К 16.30 вышли на снежное плато под перевальным взлетом, где поставили лагерь.
Перевальный взлет высотой 100м (Фото 24), выше бергшрунда ледовый крутизной 30°. Для подъема на перевал провесили веревку 55м, которой как раз хватило от снежного моста через бергшрунд до выхода на перевальную седловину.
Весь день и вечер ясно, ветра нет.

5 августа пер.Зелинского(2Б, 3380) - пер.Восточный Туманный(2А, 3150) - оз.Камрю

Фото 25 На седловине пер.Зелинского.	Фото 26 Вид на ледник Юнгур и перевалы Туманные с седловины пер.Зелинского.	Фото 27 Взлет пер.Зелинского с юга (с лед.Юнгур).

Вышли в 7.40. Ясно. За час по провешенной веревке поднялись на пер.Зелинского. Седловина снежно-осыпная (Фото 25). Можно поставить палатки под защитой скального гребня с одной стороны и снежного наддува с другой. Есть вода. С перевала открывается вид на перевалы Туманные, весьма сурово смотрящиеся "в лоб" (Фото 26). В сторону р.Юнгур ведет крутой осыпной кулуар высотой 350м (Фото 27). Очень неприятный спуск до ледника занял 45 минут. За переход в 40 минут пересекаем ледник (почти везде открытый, трещины видны и легко обходятся) и подходим под взлет перевала Восточный Туманный.

Фото 28 Вид на перевалы Туманные с ледника Юнгур.

Обычно несложный, пешочком, подъем на перевал в этом году оказался невозможен. Перевальный взлет высотой около 200м представляет собой снежно-ледовый кулуар, ограниченный слева скальным отрогом (Фото 28). В кулуаре у скал камнеопасно. Сравнительно пологий склон перевального взлета (не более 30°), оказался рассеченным в нескольких местах (снизу видны были три, на деле оказалось больше) бергами/трещинами. Связались и по нестаявшему внизу снегу с попеременной страховкой начали подъем. Нижние трещины неширокие, перешагиваем их, или преодолеваем по снежным мостам с попеременной страховкой через ледобуры. Верхний берг, выше которого начинается открытый лед, широкий, еще более расширяющийся (до нескольких метров) вправо. Преодолеть его можно только в одном месте - в кулуаре у скал где имеется мостик из снега и натечного льда. От этого мостика вертикально вверх по кулуару начинаем вешать перила. Провесив 30+50м перил поднялись в снежную мульду, по которой, набрав еще метров 40 высоты вышли на перевал (Фото 29).

Фото 29 На седловине пер.Туманный Восточный.	Фото 30 Спуск с пер.Туманный Восточный (верхняя веревка).	Фото 31 Взлет пер.Туманный Восточный с юга (со стороны оз.Камрю).

Время 12.30. Согрели водички, пообедали. В 13.50 начали спуск. В сторону р.Камрю с перевала ведет неширокий ледовый кулуар (до 35°) (Фото 31). Двух веревок по 50м как раз хватило чтобы спуститься ниже бергшрунда. Спуск занял 1ч.20мин. Снизу увидели, что возможен и более простой вариант спуска с перевала: поднявшись по склону снежной мульды, в которой находится перевальная седловина, надо пройти по снежному гребню метров 150 в сторону пер.Туманный Центральный и спуститься в связках по пологому снежному склону траверсом по ходу влево вниз к основанию перевального взлета пер.Туманный Восточный.

Ледник на котором мы оказались в верхней части заснежен, но снег плотный, просевший, все трещины видны, путь между ними легко обнаруживается. Быстро спускаемся по леднику в кошках, придерживаясь сначала правой, а потом центральной части в направлении оконечной морены. Язык ледника круто спускается к морене - кошки необходимы. Время 16.20.

На оконечной морене сняли кошки, системы. Дальнейший путь - вниз, по склону центральной морены в направлении озерка, образованного при слиянии с ручьем из соседнего ледника (слева). Сразу от озера обнаружился фрагмент тропы, отмеченный туриками. Тропа помогла спуститься на одну ступеньку долины, перевела на левый берег находящихся на ней широких разливов и благополучно потерялась. Здесь на склонах уже растет трава, на ровных песчаных площадках можно поставить палатки. Еще одна ступенька вниз по склонам, по огромным позеленевшим валунам русла ручья и подходим к слиянию с ручьем из долины справа по ходу. Река становится более полноводной. Ниже появляется стланик, сначала островками, затем занимает все пространство по берегам. Долина быстро сбрасывает высоту, река стремится встретиться со своим левым притоком, чтобы превратиться в р.Камрю. Видно одноименное озеро, до которого кажется всего ничего, однако по карте оказывается 6км. Берега поросли густым стлаником выше пояса. Тропы (которая по описанию пятнадцатилетней давности должна следовать по правому берегу) нет. Спускаемся, рискуя сломать шею, по руслу реки прыгая по валунам осыпи, выходя в заросли стланика лишь чтобы обойти прижимы. Подошли к слиянию двух истоков р.Камрю к 18.10. Здесь проходит граница леса, растут редкие лиственницы. Продолжаем движение по правому берегу реки, по прежнему по камням вдоль самого русла. Постепенно заросли стланика отступают, ему на смену приходят кусты и островки леса. Вскоре замечаем, сначала очень слабую, но затем, все более заметную тропу, идущую метрах в двадцати от русла. Видно, что тропа, бывшая раньше набитой сильно заросла, лет пять назад долина посещалась чаще. Идем по тропе. Правый приток, текущий среди широкого селевого выноса, переходим по камням. К 20.00 подходим к озеру Камрю, проходим к его нижнему берегу и здесь на хорошей стоянке ставим, наконец, лагерь. Время 20.30, день получился весьма ударным. Погода прекрасная.

р.Карагем - р.Аргут - пос.Аргут - р.Кулагаш

6 августа полудневка на оз.Камрю - р.Карагем

Фото 32 Озеро Камрю

Утро встретило нас солнечной погодой, прекрасными видами горного озера (Фото 32). После ударного дня, решили немного отыграться, устроив небольшую полудневку.

Вышли в сторону р.Карагем после обеда, в 13.10. Идем по слабенькой тропке, которая начинается на широкой просеке, уходящей вправо вниз от речки, вытекающей из озера. Тропа, которая вновь, почему-то, становится слабой, пересекает частые осыпи и селевые выносы, пробирается через бурелом забирая по склону несколько вверх, стремясь срезать угол и спуститься к Карагему (по описанию пятнадцатилетней давности) напротив его большого левого притока Караайра. Однако, отойдя от озера по постоянно пропадающей тропе метров 500, немного не дойдя до начинающегося горелого леса, поросшего молодым березняком, окончательно теряем тропу. Вынуждены спуститься по крутому склону вниз, снова к р.Камрю, и пройти последние сотни метров до впадения ее в р.Карагем по камням вдоль круто сбрасывающего высоту русла.

Время 15.30.Правый берег Карагема, вплоть до притока Караайра - старое пожарище, густо заросшее молодым чапыжником. Тропы нет. Первые метров триста проходим вдоль русла, но затем начинающийся каньон вынуждает подняться на террасу высокого берега. Двигаемся медленно, пробираясь без тропы через заросли, поваленные деревья пожарища. Часто встречающиеся кусты зрелой смородины еще больше замедляют движение. За 1,5 км от впадения Караойры вдруг из ниоткуда появляется тропа, которая, становясь все более набитой, траверсирует склон долины, оставляя далеко внизу, в каньоне, Карагем чтобы круто спуститься к нему напротив впадения большого левого притока р.Караойры. Здесь, где Карагем на широкой галечной отмели разливается на несколько проток, в 18.50 встаем лагерем.

7 августа вниз по р.Карагем; брод через р.Карагем
Вышли со стоянки в 8.10. Вчерашняя тропа, спустившись к Карагему, идет вдоль его берега. Однако берег сильно размыт недавними селями, тропа часто пропадает, обрываясь над ревущим потоком. По описанию, тропа снова уходит вверх на склон в полутора километрах ниже, сразу после впадения правого притока р.Каиндыодру. Поэтому, продравшись через густой лес и перейдя по камням несколько проток р.Каиндыодру, останавливаемся и начинаем ее поиски. Усилия не пропадают даром: фрагмент ее обнаруживается на границе леса по склону, и затем однозначная четкая тропа начинается от поляны на которой находится геодезическая отметка высоты 1626 (заметный камень посреди поляны, в который вцементирован металлический знак). Далее, 5км, заросшая, давно неиспользуемая но, по-прежнему остающаяся четкой и однозначной, тропа проводит через шикарный густой лес высоко над рекой, чтобы серпантином спуститься к месту переправы через Карагем (Фото 33). Время 10.30.

Фото 33 Разливы на р.Карагем - место брода.

Переправляться на левый берег необходимо: правый, ниже брода, становится крутым и каменистым, лес пропадает, притоки низвергаются крутыми непроходимыми каньонами. Место брода через Карагем пройти невозможно: здесь на протяжении километра, на широкой галечной отмели, река разливается на множество проток. Несмотря на то, что при правильном выборе пути через многочисленные протоки Карагема, вода не поднимется до пояса, брод очень серьезный. Необходимо применять все возможные в каждом конкретном случае (для каждой конкретной протоки) меры предосторожности, по возможности пересекать реку до полудня. В нашем случае брод усложнялся высокой водой (активное таяние ледников - следствие засушливого лета) и завалами, оставшимися от июльских селей. Потратив на разведку около часа выбрали место (примерно чуть выше середины разливов, где река "отталкивается" от правого берега, чтобы перейти к левому), мы за сорок минут стеночками по три-четыре человека перебродили Карагем. В 12.10 у впадающего чистого ручья пообедали, разложив для просушки на палящем солнце намокшую одежду.

В 14.00 двинулись вниз по левому берегу. Тропы, естественно, нет. Продираемся через заросли чапыжника. Через некоторое время натыкаемся на некую наметку на тропу (кто-то когда-то ходил, может даже и люди). С трудом пройдя от брода 6 км по брусничному лесу, спускаемся на берег и, обнаружив в зарослях облепихи стоянку водников, ставим лагерь. Время 18.00.

8 августа вниз по р.Карагем - мост через р.Карагем

Фото 34 Долина р.Карагем в нижнем течении.

Выходим в 8.20. Первый километр идем вдоль берега. Иногда натыкаемся на фрагменты старой тропы. Но как и накануне, берег размыт селями, тропа обрывается над ревущим потоком. Берег становится круче. Пробуем подняться выше, и вскоре обнаруживаем вчерашнюю, ставшую четкой тропу, которая карабкается вверх по склону. Тропа поднимается все выше и выше и, наконец, набрав от реки 430 (четыреста тридцать !!!) метров высоты переваливает боковой увал и круто падает в долину, образованную двумя притоками Карагема (Фото 34). По видимому, все это задумано чтобы обойти последний каньон Карагема. Спустившись к 12.00 обедаем у одного из притоков.

Фото 35 Мост через р.Карагем.

Вырвавшийся из теснины в просторную долину Карагем, разом меняет декорацию своих берегов: брусничный северный, большей частью еловый, лес вдруг разом сменяется спокойными пейзажами средней полосы. Березовые рощи чередуются с заливными лугами, на которых набитая, но заброшенная конная тропа теряется в высокой некошеной траве. Проходим несколько покинутых кошей. Вскоре тропа превращается в дорогу, которая и приводит нас за три с половиной перехода по 45 минут к автомобильному мосту через Карагем (Фото 35). Последние три из них шли без воды, встречались лишь пересохшие русла ручьев.Переходим на правый берег и пройдя метров четыреста, встаем на ночлег у родников у дороги. Время 18.20.

9 августа р.Аргут - пос.Аргут; полудневка

Фото 36 Мост через р.Аргут.

Выйдя в 7.50 за три протяженных перехода прошли по тропе (автомобильная колея) 12 километров и в 11.00 вошли в поселок Аргут. Мост через Аргут (Фото 36) не виден с тропы, он находится низко у реки, текущей в каньоне, с дороги к нему ведет ответвление. Подвесной мост - пешеходный, на левый берег машины не ездят.
Скотоводческий поселок Аргут, расположенный в очень уютном месте (Фото 37), состоит из полутора десятков разного размера бревенчатых домов, строятся новые. Жители (алтайцы) живут в нем круглогодично. Это классический "таежный тупик": жизнь в поселке практически автономная, не сильно отягощенная цивилизацией: до ближайшего поселка с почтой и магазином (Джазатор) около 60км по горной дороге, а до ближайшего города (Горно-Алтайск) не менее шестисот. Уклад жизни родовой. На момент нашего прибытия почти все жители были на сенокосе.

Фото 37 Долина р.Аргут.

Туристы здесь гости нечастые, мы были третьи этим летом, ранее сюда заходили две группы водников, закончившие сплав по Карагему. Приняли нас приветливо, как обычно подивились размеру рюкзаков, пригласили в дом на чай. После чая с угощениями посыпались стандартные вопросы "спирт, веревка, сигареты". На спирт здесь можно купить все, на веревку почти все. Совершили взаимовыгодный обмен: за два огромных таза бурцаков (булочки из грубого теста, жареные в кипящем масле) отдали десять метров коломенской веревки. За оставшийся кусок в двадцать метров договорились о бане. Хорошая просторная чистая баня на берегу кристальной речки Куркуре находится у дома старейшины рода Алматов племени Теленгитов дедушки Алтая, как его здесь называют. Дом, самый большой в деревне, находится на краю поселка у речки. В метрах в ста, на другом берегу речки в прекрасной рощице поставили лагерь, где в приятных дневочных заботах провели остаток дня. Ни жители, ни дети, ни животные нас не беспокоили.

10 августа р.Аргут - р.Кулагаш

Вышли в 6.50. За два продолжительных перехода по тропе вдоль Аргута прошли 10км и подошли к мосту у устья р.Кулагаш. Время 9.20.

Фото 38 Камнеопасная "плешь" в долине р.Кулагаш.

Левый берег р.Кулагаш кажется более крутым и обрывистым, однако именно по нему идет, согласно описанию, тропа. Тропа, действительно существует, начинаясь от моста. Первый километр, обходя обрыв берега она поднимается высоко над рекой, чтобы затем спуститься обратно по крутому руслу последнего левого притока Кулагаша. И далее, не поднимаясь, ниткой тянется вдоль русла реки. Путь несложный. Идем неспеша, часто отвлекаясь на пасеках спелой черной смородины, брусники, крыжовника. В 10.30 останавливаемся на час попить кофе. В 14.00, не дойдя трех километров до цели сегодняшнего дня - правого притока Кулагаша р.Сарысу, путь преграждает неожиданное препятствие: лес на левом берегу реки разрезает проплешина шириной около двухсот метров по которой непрерывно проходят разной величины камни (Фото 38). Периодически по проплешине обрушивается целый камнепад. Место, откуда эти камни срываются, находится высоко и не видно за перегибом склона. Пересекать проплешину вдоль берега реки по живой мелкой осыпи, рискуя сорваться в бурлящий поток, под постоянно летящими камнями рискнет только самоубийца.

Первым нашим побуждением было подняться выше, чтобы пересечь ее бегом в более узком месте и не рискуя сорваться в реку. Однако, продравшись по пыльным зарослям крутого склона вдоль проплешины метров на двести вверх, поняли, что и здесь пересечь ее невозможно. Проплешина стала уже, но и плотность "обстрела" увеличилась. Место, откуда камни срываются по прежнему не видно - оно где-то в метрах пятистах выше по крутому колючему склону, подниматься туда крайне мало перспективно. Прошедший очередной град камней подтолкнул к однозначному и единственно верному в данных условиях решению: спускаться вниз к реке и переправляться на ее правый берег.

Фото 39 Переправа через р.Кулагаш.

Спустились. Время 16.00. Русло реки извилисто, поток мощный бурный, о переправе вброд не может быть и речи. Начали искать место для наведения навесной переправы и после получасовых поисков и размышлений, пройдя метров двести вниз по реке, нашли его: три огромных камня - по берегам и по центру потока, расстояние между которыми не превышает трех метров. Здесь удобно не тянуть веревку, а просто, перекинув бревна, построить мост. Строительного материала предостаточно, основной инструмент пила и - сказано сделано - через час мост готов (Фото 39). Пока занимались наведением переправы, дежурный приготовил обед.

Фото 40 Компот к ужину.

В 18.10 за 20 минут перешли на правый берег реки. Обозначив турами место нашей переправы, двинулись дальше вверх по реке. Идем по зарослям брусники, вскоре обнаруживаем тропинку. Прошли переход, набрав по пути мешок грибов и литр ягод, встали лагерем у небольшого притока на замечательном месте в прекрасном кедрово-лиственичном лесу. Время 20.00. Семилитровый кан тушеных грибов - прекрасная закуска, наваристый компот с лихвой восполнил недостаток оставленных в Москве поливитаминов (Фото 40). Утро, день и вечер оказались весьма насыщенными самыми разными впечатлениями. Лечь спать удалось только после полуночи.

11 августа р.Кулагаш - р.Левый Кулагаш

Вышли в 8.30. Пробираясь по ненавязчивой тропке сквозь заросли, за два перехода по 45 минут, обойдя по пути пару болотистых мест, к 10.15 подошли к стрелке впадения р.Сарысу. Чуть ниже этого места р.Кулагаш разливается на галечных полях на несколько проток, при необходимости здесь возможна переправа вброд. Реку Сарысу перешли по бревну.

Выше слияния с р.Сарысу долина р.Кулагаш, быстро набирает высоту, на протяжении четырехсот метров река течет зажатая узкой тесниной обрывистых берегов. Берега поросли реликтовым кедровым лесом. Слабые фрагменты звериной тропы угадываются вначале вдоль самого русла, а затем, при обходе обрыва метрах в двадцати на склоне выше реки. К 11.30 прошли каньонный участок и вышли на ровное место. Здесь остановились передохнуть и попить кофе. В 12.15 продолжили путь. Ровный участок (заболоченный лес) продолжается метров 300, затем на протяжении трех километров долина продолжает набирать высоту. Река прижимается к правому берегу, тропы нет. Затрачивая много сил пробираемся по сменяющим друг друга осыпям, зарослям кустарника и участкам леса. Наконец выбираемся на широкие разливы галечных полей, по которым к 15.30 доходим чуть ниже слияния двух истоков - Левый и Правый Кулагаш (Фото 41,Фото 42). Здесь проходит граница леса, но дров достаточно. Ровное место, в густой высокой траве можно организовать хорошую стоянку. Пообедали и в 16.50 продолжили путь.

Фото 41 Долина реки Правый Кулагаш.

Фото 42 Долина реки Левый Кулагаш.

Реку Правый Кулагаш перешли вброд, и далее поднимаемся по правому берегу р.Правый Кулагаш. Пробираться через заросли высокого стланика легче всего вдоль самого русла. Через переход стланик кончается. Еще два перехода и подгоняемые раскатами грома, встаем в 19.00 в кармане подступившей морены на небольшой площадке у самой реки. Едва успеваем поставить палатки, как начинается гроза - это первый дождь со времен Шавлы.

р.Левый Кулагаш - пер.Левый Кулагаш (2А, 2960) - л.Куркуре - пер.Турист (2А, 3300)

12 августа пер.Левый Кулагаш (2А, 2960)

Фото 43 Ледник Левый Кулагаш.

От вчерашней непогоды не осталось и следа. Выходим в 8.00. За два перехода по некрутым моренам выходим на язык ледника (Фото 43). Одеваем кошки: они необходимы чтобы выбраться по языку на пологую срединную часть ледника (110м высоты, до 25°). Весь ледник (кроме последних двухсот метров под самим перевалом) открыт. Широкие трещины заставляют прижиматься к правому по ходу склону. Пройдя ледник за 55 минут, в 10.20 выходим на перевальную седловину (Фото 44).

Фото 44 Перевал Левый Кулагаш

Взлета, как такового, нет. Не очень заметный тур находится на скальном гребешке метрах в пятнадцати правее седловины. В туре обнаруживаем записку трехлетней давности. Ставим воду для кофе и выбираем путь предстоящего спуска. В сторону ледника Куркуре с перевала уходит крутой (в верхней части до 35°) ледовый склон высотой 350м, рассеченный в нижней части по крайней мере двумя, видимыми сверху бергшрундами (Фото 46). Согласно имеющемуся у нас описанию в обычные годы ледовый склон укрыт снегом, группы спускаются вытаптывая ступени, провешивая перила лишь через бергшрунды. Однако в условиях жаркого лета 1998г. обычный путь спуска оказался невозможным: со скальных кулуаров вершины, ограничивающей перевальную седловину слева (по ходу прохождения) на этот склон с небольшими перерывами срываются камни.

Фото 46 Западный склон пер.Левый Кулагаш (со стороны лед.Куркуре).	Фото 47 Спуск по скальной стене с седловины пер.Левый Кулагаш.

Понаблюдав во время отдыха за их траекториями, стало ясно, что безопасного пути вниз по склону не существует, и, следовательно, необходимо искать альтернативный вариант спуска. И этот вариант нашелся: со второй седловины перевала (скальной, в 20 метрах правее от тура по ходу прохождения) в сторону ледника Куркуре уходит практически вертикальная скальная стенка, спускающаяся до ледового склона. Вешаем веревку 55м (петля за выступ) и ее как раз хватает до небольшого рандклюфта, в котором можно встать, укрывшись под скальным выступом, чтобы надеть кошки (Фото 47).

Перевал Левый Кулагаш с запада (со стороны лед.Куркуре)

Дюльфер по вертикальной скальной стенке неприятный - по пути раза три приходится прыгать со скальных карнизов, но однозначно более безопасный, нежели спуск по простреливаемому ледовому склону. Далее от рандклюфта вниз 50м перил по льду и третья веревка через два огромных нависающих бергшрунда до ровного снежного склона. Спуск занял более трех часов: с 11.30 до 15.15.От перевального взлета по открытому леднику, быстро сбрасывающему высоту, вниз в направлении ледника Куркуре и за два перехода по 35 минут по льду, а затем по большим валунам морены спускаемся до небольшого травянистого пяточка в кармане над боковой мореной центрального потока ледника Куркуре. Начавшийся дождь вынудил остановиться. Время 16.50. Места под палатки пришлось выравнивать в камнях.

Фото 48 Панорама верховьев ледника Куркуре.	Фото 45 Вид на запад с пер.Левый Кулагаш.

13 августа пер.Турист (2А, 3300) - ледник Менсу

Ясное тихое утро. На небе ни облачка. Вышли в 7.50.

Фото 49 Вид на пер.Турист с востока (с лед.Куркуре).

Спустившись по склону боковой морены на тело ледника Куркуре, пересекли его в пологой части (40мин) и, выйдя на камни левой боковой морены, начали по ней подъем. Путь по морене отмечен турами, по пути у начала ледопада прошли несколько выложенных в камнях площадок под палатки. К 9.30 поднялись по морене выше ледопада, вышли на пологое верхнее плато левого истока ледника Куркуре. Здесь надели кошки и по центру ледника двинулись в направлении виднеющегося перевала Турист (Фото 49). Ледник покрыт слоем старого слежавшегося снега. Немногочисленные поперечные трещины хорошо видны и легко обходятся или перешагиваются.

Фото 51 На седловине пер.Турист.

Фото 50 Взлет перевала Турист с востока.

Под перевал подошли в 11.15. Перевальный взлет представляет собой ледовый склон крутизной до 30°, выводящий в осыпной кулуар (Фото 50). Высота склона 60м, кулуара 40м. В нижней части склон подрезан несколькими бергшрундами. На наше счастье, слева по ходу остались не растаявшие еще снежные мостики. Пока штурмовая связка провешивала перила, попили кофе. Подъем начали в 12.40. Прошли две веревки 55м и 50м, на перевал поднялись в 14.00. Седловина перевала широкая снежная. (Фото 51) Сняли записку недельной давности группы из Литвы.

Спуск по леднику Менсу начали в 14.40. Склон перевального взлета пологий, крутизна в верхней части не превышает 20°. Спускаемся глиссером. Ниже взлета ледник полностью открыт (Фото 53). Быстро спускаемся по центру ледника обходя трещины. Постепенно их число и размер увеличивается. У места впадения правой ветви ледника Менсу (по которой мы спускаемся) в центральную попадаем в настоящий лабиринт огромных как продольных, так и поперечных трещин. Путь через лабиринт находим несколько левее центра (Фото 55). На небольшую поверхностную морену разделяющую левый и центральный потоки ледника Менсу выходим к 16.00. Здесь пообедали.

Фото 52 Вид на запад с перевала Турист.	Фото 53 Вид на перевал Турист с запада (с лед.Менсу).

В 17.15 начали пересекать центральную ветвь ледника Менсу в направлении скального гребня, разделяющего две левых камеры ледника. Поверхность вздыблена, отыскиваем путь между многочисленными сераками. Посредине ледника течет широкий поток талой воды, чтобы его пересечь пришлось подняться к самому основанию ледопада. Через час подошли под основание подъема в левую камеру ледника Менсу, в которую спускается скальный контрфорс - путь подъема на верхнее плато в обход ледопада Менсу (Фото 52). Раскаты грома и появившиеся грозовые тучи заставили остановиться. Решив не испытывать судьбу, выровняли на льду площадки, поставили палатки, заночивали. Время 18.30.

Фото 55 Вид на пер.Турист с верхнего плато ледника Менсу.

Гроза, однако, погремев, прошла мимо, задев нас лишь несколькими залпами града с дождем.

ледник Менсу - восхождение на г.Белуха Восточная (4506, 3А альп. по ю-в ребру) - пер.Делоне (2Б, 3400) - оз.Аккем

14 августа обход по контрфорсу ледопада Менсу - подход под пер.ТКТ

Фото 54 Контрфорс в обход ледопада Менсу.

Вышли в 8.30. За 40 минут поднялись по ледовому кулуару вдоль скал хребта на снежное плато левой камеры ледника Менсу (набор 120м высоты) и подошли под основание контрфорса, по которому поднимаются на верхнее плато Менсу обходя ледопад (Фото 54). Контрфорс скально-осыпной, перепад высот от его основания до верхнего плато составляет 300м. Скалы по большей части простые, лишь в верхней части встречаются несколько участков средней сложности. На контрфорс выходят справа, траверсируя снежный склон выше бергшрунда, после чего, поднимаются по его гребню. В верхней части, где контрфорс заканчивается ограничивающим верхнее плато скальным поясом, существует несколько вариантов пути: мы поднимались уходя, по ходу левее (этот путь не сложнее других, но кажется предпочтительнее, поскольку гребень скального пояса заметно понижается влево, к ледопаду). В зависимости от года (количество снега, метеоусловия), при подъеме по контрфорсу провешивают различное количество перил: оставленные петли, и вбитые скальные крючья встречаются в изобилии. В нашем случае, все островки снега и льда стаяли, скалы были сухими, что позволило после тщательных разведок пути надежно подняться без провешивания перил. Веревка использовалась лишь при выходе на контрфорс: траверсируя снежный склон выше бергшрунда, провесили 50м горизонтальных перил. Подъем занял 2,5 часа (с 10.00 до 12.30).

Гребень скального пояса, ограничивающий верхнее плато ледника Менсу плоский, на нем выложены места для палаток (это единственное место на плато, где можно ночевать не на снегу). Здесь в обществе группы из Вильнюсского университета (первые туристы повстречавшиеся нам за две недели пути !), пообедали.

Следующая цель нашего похода - восхождение на в.Белуха Восточная. Как и планировалось в Москве, на вершину предстояло подняться шести участникам, имеющим соответствующий опыт. Оставшаяся часть группы - четыре человека, остается на контрфорсе. Согласно плану на попытку восхождения закладывалось три дня, два из которых отводились на пережидание возможной непогоды. Имеющиеся рации позволяли ожидающей группе быть в курсе событий.

Разделив снаряжение и продукты, штурмовая группа в 15.00 начала подъем. За два часа пересекли верхнее плато Менсу и поднялись на седловину пер.Берельское Седло (Фото 56). Снег на пути слежавшийся, плотный; путь подъема в обход трещин указывают многочисленные следы. Дальнейший подъем продолжаем по направлению к перевалу ТКТ вдоль юго-восточного гребня Белухи (Фото 57). Подъем некрутой, но продолжительный. Здесь снег становится более глубоким, приходится тропить. Изредка встречаются трещины, некоторые огромных размеров, но все они обходятся (Фото 58). Лишь одну трещину-бергшрунд, рассекшую склон по всей его ширине, и нависающую верхним краем на три метра, преодолели лазанием на три такта с двумя ледорубами по снежному мосту.

Фото 56 Вид на пер.Берельское седло со скал контрфорса.	Фото 57 Путь подъема к пер.ТКТ.	Фото 58 Разломы на пути к пер.ТКТ.

К 19.00 поднялись на Восточное плато, где на ровной снежной площадке поставили палатку. Звездное небо и безветренная погода, несмотря на раскаты грома и молнии где-то внизу, в долинах Казахстана, подавали надежду, что восхождение на утро состоится.

15 августа восхождение на в.Белуха Восточная (4506, 3А альп.)

Фото 59 Восход на Белухе.

Проснулись, как и положено, затемно. Небо звездное, на востоке редкие облачка. Позавтракали, надели системы и в 5.50 вышли на восхождение.

Фото 60 Ночевка на восточном плато Белухи.

С Восточного Плато существует три варианта подъема на Белуху (Фото 60). Первый: от седловины пер.ТКТ, затем траверсом по юго-западному гребню через в.Раздельная, и седловину пер.Белухинский; второй: по южному склону подъем на пер.Белухинский и далее по юго-западному гребню на вершину; и третий: по юго-восточному гребню через седловину между Белухой и п.Берельский. Первый и третий варианты пути, в общем случае, примерно одинаковы по сложности, второй короче и несколько проще, но, южный склон в нормальные снежные годы весьма лавинооопасен и посему этот путь используется значительно реже.

В наш малоснежный 1998 год наиболее простым и безопасным оказался второй путь - с подъемом через перевал Белухинский. По подмерзшему за ночь снегу, в кошках, по глыбам ледового обвала, затем серпантином по некрутому (25°) снежному склону, за два перехода по 40 минут подошли под бергшрунды южного склона. Отсюда, выше забитых снегом бергшрундов, склон становится существенно круче (до 40°), снег сменяется льдом. Для подъема по нему провесили в общей сложности 130м перил. На седловину перевала Белухинский поднялись к 10 часам утра (Фото 61).

Дальнейший путь по гребню - до вершины остается около 200м высоты. Подъем несложный, по нераскисшему еще снегу, в кошках идется легко. Гребень снежно-скальный, достаточно широкий (3-5 м), неожиданного желания куда-либо падать с него не появляется. На вершину Белухи Восточной поднялись в 11.00.

Фото 61 Седловина пер.Белухинский.	Фото 62 На гребне.

Вершина представляет собой довольно просторное снежное плато. В сторону оз.Аккем свисают огромные карнизы. Тур сложен на камнях скал, на воткнутом ледорубе висит небольшой корабельный колокол и механические часы. Часы идут - их подзавили люди, побывавшие здесь накануне. Солнечная безветренная погода позволяла не торопиться, на вершине мы провели более часа: сфотографировались (Фото 63), перекусили, связались по рации с нижним лагерем, и только в 12.10 начали спуск.

Фото 63 На вершине г.Белуха Восточная.

Спускались по маршруту подъема. Оставленные при подъеме на склоне веревки значительно ускорили дело, и у нашей палатки под перевалом ТКТ мы оказались к 14.00. Пообедали, собрали рюкзаки и в 15.30 спуск продолжили. Вниз по следам бежится легко, с трехметрового бергшрунда-трещины эффектно спрыгнули в мягкий снег под аплодисменты поднимающихся навстречу барнаульцев, и уже в 17.40 встретились с товарищами, ожидавшими нас на скалах контрфорса.

Восхождение прошло удачно, что и отметили вечером шампанским, "случайно" оказавшимся в сюрпризе у одного участника.

Фото 64 Вид на долину р.Аккем с г.Белуха Восточная.	Фото 65 Вид на г.Белуха Западная с г.Белуха Восточная.

16 августа пер.Делоне (2Б, 3400) - Томские ночевки - оз.Аккем

Фото 66 Перевал Делоне с юга (с верхнего плато лед.Менсу).

Утро ветреное, облачное. Вышли со стоянки на скалах контрфорса в 7.40. Перевал Делоне расположен в хребте правее одноименного пика; чтобы попасть к нему, необходимо пересечь верхнее плато ледника Менсу. Плато рассечено огромными протяженными трещинами, обходя их, уходим влево по ходу, по направлению к п.Делоне. Подъем на перевал трудности не представляет (Фото 66). Перевальный взлет высотой метров двадцать, поднимаемся по глубоким, почти стационарным ступеням в снегу. На седловине были в 9.00.

Фото 67 Перевал Делоне с севера (с лед.Аккем).

В сторону р.Аккем, с перевала Делоне ведет ледовый склон высотой 300м и крутизной в средней части до 40°. У основания склона два бергшрунда. Спускаемся по центру склона (Фото 67). Провешиваем 6 веревок перил. Спуск занял 2 часа (с 9.30 до 11.30).

Еще 40 минут пути по пологому открытому леднику Аккем и выходим к Томским ночевкам, которые находятся на правобережной морене в месте поворота ледника. Чтобы спуститься на морену с тела ледника по крутому языку, пришлось вновь надеть, убранные было в рюкзак, кошки. Томские ночевки представляют собой выложенные в камнях площадки под палатки вокруг просторного, обитого жестью, домика спасателей. Отсюда открывается вид на величественную Аккемскую стену; ночевки представляют собой стартовый пункт практически для всех ее покорителей.
Воспользовавшись тем, что домик оказался пуст, ненадолго устроились в нем, организовали перекус. В 14.30 продолжили спуск по долине Аккем. Подошедшие снизу пермяки подсказали оптимальный путь. Правый поворот ледника проходим непосредственно по его телу и по срединной морене, однако метрах в ста ниже поворота, чтобы обойти ледопадный участок, необходимо выходить на правобережную морену. Ориентир выхода - красные скалы справа. По морене ведет тропа, отмеченная частыми туриками. Круто сбрасывая высоту, тропа обходит ледопадный участок и выводит обратно на вновь ставшим пологим ледник.

Еще переход в 40 минут по леднику, выходим на правобережную морену. Здесь начинается тропа, отмеченная туриками. Тропа ведет по осыпям крутого, отмеченного оползнями склона и выводит к бурному потоку, километром выше взявшим свое начало из языка ледника. Здесь уже растет трава, появляется кустарник. Быстро бежим вниз, подгоняемые наползающими тучами. Не доходя 500м до оз.Аккем, нас ожидает сюрприз: тропа переходит на левый берег реки. Моста нет, над разливом метров 15 шириной натянут лишь трос, обозначающий места брода. Поток бурный и достаточно глубокий. В самый разгар мероприятий по преодолению водного препятствия вброд, ливанул дождь. Боги в последний перевальный день похода, решили напомнить о себе, сдобрив небольшой ложкой дегтя ту медовую погоду, которая стояла на протяжении трех недель. Что ж, обижаться не приходится: этот вечер оказался единственным в походе, когда примерно час пришлось идти под дождем.

По вмиг превратившейся в болото тропе, подходим к озеру Аккем. Идем вдоль него вниз мимо уныло мокнущих палаток. Какие-то весьма странного вида люди пытаются развести костер. Дрова на вид весьма сомнительные, дождь кончаться не собирается, но, похоже, им это занятие в радость. В воздухе стоит весьма своеобразный запах горящего плекса и мокрого кедра. Здороваемся, идем дальше. Наше цель - бочки ПСС: по рассказам бывалых, люди в них обитают отзывчивые, всегда готовы помочь попавшим в ненастье. И, действительно, пара фраз, стакан спирта - полное взаимопонимание достигнуто. И вот мы уже расселяемся в двух стационарных палатках, готовим на кухне праздничный ужин. Поднимаем бокалы за добрых людей, желаем удачи тем, кто в пути, и, естественно, благодарим богов за все блага ниспосланные нам в этом походе. К бочкам спасателей вышли в 18.30.

оз.Аккем - р.Аккем - пер.Кузуяк (н/к, 1513) - пос.Кучерла - пос.Тюнгур

17 августа вниз по р.Аккем

Вышли в 8.00 (по местному - в 7.00), по привычке рано, когда все население озера, включая усталых спасателей, еще отдыхало. Погода, похоже будет солнечной, но пока по мокрой долине взад-вперед курсируют ватные облака. От озера вниз по долине ведет мощная, набитая тысячами ног, тропа. Тропа мокрая, местами представляет из себя русло ручья. С легкими рюкзаками быстро бежим вниз по великолепному, почти сказочному лесу. Первые четыре часа спуска тропа тянется вдоль русла, иногда спускаясь к самому потоку, чтоб обойти грандиозные осыпи. Множество смородины, брусники, жимолости. Затем, неожиданно тропа вдруг резко уходит метров на 200 вверх по склону, по еловому лесу, и далее до вечера тянется высоко над рекой, текущей в глубоком каньоне. Встаем на ночлег в 18.00 на опушке леса у огромного поля, на котором находится поворот-развилка тропы к пер.Кузуяк. Последний походный ужин украшен компотом из красной смородины.
За день, с двумя остановками (45 мин на кофе и 2 часа обед), прошли 26 км.

18 августа вниз по р.Аккем - пер.Кузуяк(н/к, 1513) -пос.Кучерла -пос.Тюнгур

Вышли в 7.30, по тропе, после развилки превратившейся в грунтовую дорогу к 10.30 поднялись на "седловину" пер.Кузуяк, а еще через три часа, пройдя через поселок Кучерла, подошли к мосту через Катунь. Здесь, в двухстах метрах от моста, напротив пос.Тюнгур, находится недавно появившаяся турбаза "Высотник". На территории турбазы, весьма доброжелательное руководство, за весьма небольшую плату разрешает устанавливать палатки. На территории есть водопровод, баня, кемпинг, столовая, и, самое главное, защита от местных бандитов. Пообедали, расположились было ночевать, но в 15.00 к воротам подъехал автобус, привезший на природу неких бойскаутов из Горно-Алтайска, и в 16.00 мы уже катили по мосту Катуни в гостеприимный поселок Усть-Кан. В нем заночевали, а на следующий день на этом же автобусе добрались в Горно-Алтайск.

Итоги путешествия. Выводы и рекомендации по маршруту.

Пройден спортивный маршрут в интересном горно-таежном районе, произведшем сильное впечатление на всех без исключения участников группы. Алтай уникален по своей природе и туристическим возможностям. Места, в которых мы побывали, оставили впечатление горно-таежного, физически тяжелого района, с весьма разнообразным рельефом, растительностью и характером гор.

Алтай - весьма удаленный, и труднодоступный по нынешним трудным временам район для туристов Москвы, а посему, планируя путешествие, хотелось посмотреть его в возможно полной мере. И это, как нам показалось, удалось сделать. Нитка протяженного для походов 4к.с. маршрута, связала два весьма удаленных друг от друга горных района Алтая - хребты Северо-Чуйские и Катуньские белки. Несмотря на то, что количества и качества препятствий для похода 4к.с хватает с лихвой (среди прочего три перевала 2Бк.с. + весьма эмоционально насыщенное восхождение на Белуху в заключительной части), его можно назвать горным лишь отчасти: большая часть нитки маршрута (около 180 км) пришлась на таежную часть. При этом, по общему мнению участников, именно таежная часть похода, прошедшая по глухим, очень редко посещаемым местам, явилась "изюминкой" похода. Уникальные лесные озера на фоне белоснежных вершин, реликтовый лес со множеством грибов-ягод, переправы через бурные реки и, наконец, посещение "оторванного от мира" поселка Аргут, оставили от Алтая совершенно особенное впечатление, как района, совершенно непохожего ни на какой другой горный район экс-СССР.

Следует отметить, что летом 1998 года в районе стояла совершенно несвойственная ему жаркая сухая погода. Этот, безусловно благоприятный, с одной стороны фактор (только четыре вечера из 22-х дней пребывания оказались дождливыми) имел и обратную сторону. В связи с активным таянием, взлеты многих перевалов практически полностью оказались лишенными снежного покрова (камни или голый лед), что повлекло за собой дополнительные трудности при их прохождении. Так перевалы Левый Кулагаш и Турист, совершенно справедливо объявленные в классификаторе как перевалы 1Б к.с., оказались по всем параметрам прохождения чистыми 2А. Спуск с перевала Левый Кулагаш осуществлялся по нетрадиционному маршруту по скальной стене, в связи с повышенной камнеопасностью обычного пути.

Кроме того, постоянная жаркая погода повлекла за собой повышение уровня рек ледникового питания, в частности рек Шавла, Карагем. Как следствие, это сказалось при организации брода через Карагем: и без того очень серьезный, брод, в этом году оказался отягощенным высокой водой в реке, и только тщательная разведка пути брода через многочисленные протоки и соблюдение классических мер предосторожности позволили осуществить его без серьезных происшествий.

На всем протяжении таежной части (за исключением оз.Аккем) дрова имеются в изобилии, что позволило весьма заметно выиграть в весе, заменив газовые баллоны на эти участки на такие несвойственные горным походам элементы снаряжения как топор, пилу, костровой тросик.

Весь эмоционально насыщенный поход прошел "на одном дыхании", без всяких признаков "моральной усталости", характерных при длительных путешествиях в узком коллективе. Маршрут красивый, логично построен, состоит из чередующихся разнотипных участков, предельный по количеству и качеству препятствий и километражу для походов четвертой категории сложности. Рекомендуем его для повторения, как в целом, так и выборочно.

Литература.

1. Высокогорные перевалы: Перечень классифицированных перевалов высокогорных районов СССР. Сост. Л.Б.Директор, - М.:Профиздат, 1990г.
2. Отчеты в библиотеке МГЦТК №№ 5462, 5449, 5356, 5265, 5262, 5257, 5253, 5107, 5106, 5056, 4976, 4396.
3. Отчеты по Алтаю в библиотеке турклуба МГТУ им.Н.Э.Баумана.