ЛЕНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ОТЧЕТ
о горном туристском путешествии II категории сложности
по р-ну Гвандры (Зап. Кавказ),
совершенном с 21 по 29 июля 1991 года

Маршрутная книжка N 17/91
Руководитель - Голоушкин Алексей Владимирович
Адрес руководителя: Ленинград, пр.Авиаконструкторов 25, кв.246

Mapшрутно-квалификационная комиссия Ленинградского государственного университета рассмотрела отчет и считает, что маршрут соответствует второй категории сложности и может быть засчитан все участникам и руководителю.

Отчет испольэовать в библиотеке МКК Ленинградского государственного университета.

г. Санкт-Петербург
1992

1. Оглавление

1. Оглавление
2. Справочные сведения о путешествии.
3. Список группы.
4. Организация и подготовка путешествия.
5. График движения группы.
6. Описание путешествия.
6.1. т/б "Глобус" - р.Махар - пер. Нахар (1А ) -р.Клыч - пер. Клухор (н/к) - Клухорские озера
6.2. пер. Кичи-Муруджу К). - пер. Рынджи (МИФИ) (1Б*) -. р .Рынджи
6.3. Р.Даут — пер. Искровцев (1Б) - р.Махар -т/б "Глобус"
6.4. т/б "Глобус" - р.Джалпакол - пер. МАИ ( 1А ) - пер. Черенкол (1А*)
6.5. пер. Беляева (1Б) - пер. Джалпакол С. (1А)
6.6. пер. Джалпакол Ю. I (1А, 3300) - пер . Актур Воет. (1Б) - пер. Ак (1А) - р.Ак—Тюбе — р.Индрюкой — р.Гондарай — т/б "Глобус"
6.bis. Тексты записок с перевалов
7. Выводы, замечания, рекомендации.
8. Подъезды, отъезды, населенные пункты, расписания.
8.1. Подъезды.
8.2. Отъезды.
8.3. Расписания.
9. Список литературы.
10. Картографический материал.
11. Фотографический материал.

2. Справочные сведения о путешествии.

Вид туризма - горный.
Категория сложности - вторая.
Район путешествия - район Гвандры (Зап. Кавказ).
Сроки проведений - с 21 по 29 июля 1991 года.

Нитка маршрута - т/б "Глобус" - р .Махар - пер. Нахар (1А , 2885) - р.Клыч - пер. Клухор (н/к, 2782) - Клухорские озера - пер. Кичи-Муруджу Ю (1А, 3150) - пер. Рынджи (МИФИ) (1Б*, 3300) - р.Рынджи - р .Даут - пер. Искровцев (1Б, 3200) - р .Махар - т/б "Глобус" - р.Джалпакол -Нер. МАИ (1А, 3400) - пер. Черенкол (1А*, 3280м) - пер. Беляева (1Б , 3480) - пер. Джалпакол С. (1А, 3400) -пер. Джалпакол Ю . I (1А, 3300) - пер. Актур Вост. (1Б, 3530) - пер. Ак (1А, 3450) - р.Ак-Тюбе - р.Индрюкой -р .Гондарай - т/б "Глобус".

Протяженность активной части маршрута - 108 км. Продолжительность активной части маршрута - 9 дней. Количество участников - 5.

Заявочные документы рассмотрены МКК Ленинградского государственного университета. Шифр МКК: 137-26-2221000.

Адреса телеграмм: Ленинград-034 а/я 455 Пашкову, 357233 п.Учкулан Карачаево-Черкесской АО Байчорову.

3. Список группы.

(Р - руководства; У - участие; Г - горный)

4. Организация и подготовка путешествия.

Поход организован и проведен группой, большинство которой составляли бывшие студенты ЛГУ , за плечами у которых не один совместный поход. Все участники уже имели опыт похода II к .с . и почти все прохождение перевала 2А . Хорошая схоженность позволила подготовить маршрут Ц к.с. , состоящий из большого числа категорийных перевалов .

Одной из задач похода являлось составление качественных и хорошо фотографически обеспеченных описаний перевалов для путешествий I и II к .с . специально для вновь возрождающейся библиотеки турсекции Ленинградского университета.

Поход планировался как часть отдыха с семьями и маленькими детьми в горах, поэтому мы исходили из того, что нитка маршрута должна состоять из двух колец, а базовый лагерь должен быть на благоустроенной турбазе.

Район Гвандры на Кавказе был выбран потому , что здесь предоставляются широкие возможности в планировании "двоек", а на турбазе "Глобус" на Махаре можно организовать базу. Кроме того, Гвандра с севера - это исконно карачаевские земли, и на наш взгляд на лето 1991 года здесь один из наиболее спокойных в межнациональном отношении районов Северного Кавказа.

Почти все участники уже бывали в Гвандре, но это было от 4 до 9 лет назад, поэтому требовалась практически заново изучать район. К сожалению, несмотря на освоенность района и наличия в нем многих десятков категорийных перевалов проработанные нами материалы библиотек ЛКТ, ГорСЮТур и турсекции Университета показали, что имеются данные лишь по некоторым из них, а качество описаний, как правило, оставляет желать лучшего. Подготовка маршрута осуществлялась в основном по хорошо известной книжке "Горные путешествия по Западному Кавказу" [1]. Неоценимая помощь была оказана инструктором турбазы "Глобус" киевлянином О.Остапенко, с которым мы связались еще из Ленинграда. Благодаря предоставленной им брошюре [2] удалась разработать интересный и технически сложный для данной категории сложности маршрут с нетрадиционными связками перевалов.

Итак:

Нитка заявленного маршрута:

г/б "Глобус" - р.Махар - пер. Нахар (1А, 2885) - Р .Клыч -пер. Клухор (н/к , 2782) - оэ .Клухор - пер. Кичи-Муруджу Ю.(1А, 3150) - Р.Кичи-Муруджу - пер. Рынджи (1Б*, 3300) - р.Рынджи -Р .Даут - пер. Надозерный (1БЖ, 3200) - Уллу-Кельскйе оз. пер. Уллу-Кель Нижи. (н/к, 2900) - р.Махар - т/б "Глобус" -р. Джалпакол - пер. МАИ (1А) - пер. Черенкол (1А*, 3280) - пер. Беляева (1Б, 3480) - пер. Джалпакол С. (1А, 3400) -пер. Джалпакол Н) . (1А , 3330) - пер. Актур Вост. (1Б , 3530) -пер. Ак (1А, 3450) - р.Ак-Tio6e - р. Индрюкой - р .Гондарай - т/б "Глобус"

Запасные варианты:

1) р.Кичи-Муруджу - пер. Кичи-Муруджу (1А, 3150) - р.Махар
2) Р .Даут - пер. Искровцев (1Б, 3200) - р.Махар
3) лед.Джалпакол - пер. Актур Запади. (1Б, 3420) - р.Ак-Тюбе

Перед походом была проведена большая работа по подготовке снаряжения. Продукты в наше непростое время приходилось доставать и запасать заранее, особенно те, что по талонам (сахар, масло). В качестве альтернативной рублю "валюты" были взяты сигареты. Бензин, как и прочее снаряжение, мы везли из Ленинграда, так как шансы достать его на Кавказе казались небольшими. Билеты на дорогу туда и обратно были заказаны и выкуплены заблаговременно.

Серьезная и разносторонняя подготовка похода должны были обеспечить его успех.

5. График движения группы.

Километрах в таблице соответствует карте. Коэффициент, учитывающий перепады высот: 1,3. С применением коэффициента общий километраж получился 108 км.

6. Описание путешествия.

6.1. Т/б “Глобус” – р. Махар - пеp. Нахар (1A) - р. Клыч - пер. Клухор (н /к ) – Клухорские озера

пер. Haxap (1А , 2885, сн-ос) расположен в ГКХ (Главный Кавказский хребет) и соединяет верховья р. Махар и дол.р. Клыч, ориентирован с севера на юг, тур расположен в нижней точке к западу от опор ЛЭП.

пер. Клухор (н/к, 2782, сн-ос) расположен в ГКХ и соединяет верховья р. Клыч и Клухорское оз. (верховья р. Клухор), ориентирован юго-восток — северо-запад.

1 день. 21 июля 1991 г., воскресенье

От поляны Кертмели отходят две дороги. Одна из них является продолжением той, что поднимается вдоль Махара. Она переходит по мосту на правый берег Махара и идет дальше в верховья Гандарая. Другая напротив ворот т/б "Глобус" берет в гору и около километра идет густым лесом, траверсируя левый склон над Махаром [Фото 4]. Дорога вновь встречается с рекой возле нарзанного источника, расположенного на правом берегу реки. К нарзанам переброшен пешеходный мост. Здесь в ваннах бьют ключи разных по вкусу нарэанов. За источником дорога выходит на пологую и прямую часть долины. Хвойный лес остается на склонах, а у реки он уступает место березовым перелескам и каменистым полянам . Течение реки здесь не столь бурное, как в районе нарзанов, но форсировать ее здесь еще нельзя. Да в этом и нет необходимости: колесная дорога ведет по живописной долине.

Примерно через час пути от поляны Кертмели минуем расположенный в южной части обширной поляны нижний уллу-кельский кош. Отсюда за строениями вдоль впадающего в Махар левого притока, р. Трехозерной уходит крутая набитая тропа к перевалам в Даутском хребте (Искровцев (1Б, 3200), Нефтяник (1Б, 3200), 3. Уллу-Кель (1А, 3100). Напротив коша - мост на правый берег [Фото 6] .

Здесь нам следовало бы переправиться через Махар и чуть позже выйти на грейдерную дорогу строителей ЛЭП. Мы же продолжили движение по левому берегу. Через 10 минут хода опять переправа на правый берег, но и ее проходим мимо. Дорога левым берегом постепенно превратилась в тропу. В том месте, где крепление ЛЭП осуществляется не на опорах, а прямо к отвесной левобережной скале, мы вынуждены были после короткой разведки пройти по бараньим лбам над рекой. Тропы левым берегом уже нет. Вскоре мы подошли под поросший рододендроном невысокий взлет долины. Переправляться через Махар мы не стали, а начали карабкаться по зарослям. Стоило больших сил выбраться на выполаживающийся участок в районе очередных опор ЛЭП, однако рододендрон не кончался, зато по правому берегу была видна дорога. Было решено переправляться.

Переправа с перильной страховкой заняла около 40 минут. Глубина реки около 80 см, ширина — до 15 м, скорость течения обязательно требует страховки [Фото 7] .

После переправы сделали прекус.

Дальше мы шли правым берегом по грейдерной дороге, пока она не вывела на ровную зеленую долину, где многочисленными рукавами сливаются и дают начало Махару ручьи с перевалов Нахар, Западный Нахар, ледника Чауллу-Чат, с вершин Нахаров [Фото 8]. Через ручьи надо прыгать.

Долину замыкает терраса. По дороге подходим.под нее, затем оставляем дорогу и за полчаса кратчайшим путем по тропе взбираемся наверх к трем опорам ЛЭП.

На обширной зеленой поляне течет спокойный ручей, имеются отличные места для стоянки. Отсюда открывается вид на снежники и высокий скальный лоб, на котором установлены опоры ЛЭП — отличный ориентир пути на невидимый еще снизу пер. Нахар [Фото 9].

2 день. 22 июля 1991 г., понедельник

Утром, собрав лагерь, пересекаем ручей и поляну, поднимаемся по некрутым осыпям, минуем обелиск защитникам Кавказа и оказываемся на берегу озера. Скалы и бараньи лбы поджимают его западный берег. Едва заметной крутой тропой по редким турикам поднимаемся высоко над озером [Фото 10] и далее траверсируем склон к западу. На этом участке следует беречься камней из-под ног впереди идущего, требуется уверенная техника.

По бараньим лбам выходим недалека от тех опар , что были видны с места стоянки. Отсюда в разрывах туч стал виден пер. Нахар, который представляет собой незначительное понижение в каменистом гребне. На перевале отблескивают памятные доски и обелиски. От опор к седловине ведет большой снежник, под перевалом очень крутой, поэтому поднимаемся траверсом с запада, а не в лоб [Фото 11]. От опор ЛЭП набор высоты уже незначителен. По некрутому снежнику подходим под разрушенный гребень, по которому еще несколько десятков метров траверсом на восток [Фото 12], теперь уже чуть спускаясь, — и мы на перевале [Фото 13] .

Мест для ночлега здесь нет, гребень достаточно узок. Остается лишь удивляться каким образом удалось протянуть ЛЭП через категорийный перевал!

С перевала на юг далеко просматривается ущелье р. Клыч.

Спуск на юг- это сплошной крутой (до 30 градусов ) травянистый склон с хорошо видимой тропой [Фото 14]. Тропа идет прямо вниз, обходя остатки брошенной техники и искареженные, сметенные лавинами опоры ЛЭП. На всем протяжении спуска до восточного истока р. Клыч ровных мест нет. Этот путь занял 50 минут.

На спуске начал моросить дождь.

Тропа с перевала вывела к прижиму, где внизу бурлит поток восточного истока Клыча, переправиться через который можно в брод на галечном разливе выше по течению. Однако здесь источенные водой камни, выступая из берегов, подходят с двух сторон на расстояние полуметра. Тут надо прыгать [Фото 15].

Далее тропа теперь уже левым берегом ведет к кошу, до которого несколько сот метров. Однако наш дальнейший путь лежит на пер. Клухор, поэтому нам лучше не терять высоты. Долина Клухора на запад просматривается до взлета на ригель [Фото 16]. В крутом скалистом северном склоне его долины видны две террасы остатков Военно-Сухумской дороги. Верхняя выводит на ригель, это почти без потери высоты от места переправы. Нижняя выводит под ригель.

Ниже переправы узкое русло реки быстро теряет высоту, но на протяжении метров 100 вода скрыта под лавинным снегом. Пройдя со всеми мерами предосторожности по этому снежнику метров пятьдесят, попадаем на начало дороги.

Погода безнадежно испортилась. Еще когда выходили на пер. Нахар гребень ГКХ то и дело затягивало тучами. На спуске то начинался, то прекращался мелкий дождь. Здесь на дороге мы вынуждены были надеть накидки.

Остатки Военно-Сухумской дороги - это терраса шириной метров 3-5. Она заросла травой, местами заболочена, по ней идет едва заметная тропка. Местами она перегорожена обвалившимися сверху камнями, местами сама обвалилась, так что приходится траверсировать эти участки. О том чтобы траверсировать этот склон вообще без дороги не может быть и речи: крутизна его градусов 40, почти все время осыпи и скалы. Дорога идет высоко над Клухором, вдоль которого видны скотогонные тропы и кои на левом берегу, где река изгибается к югу.

Примерно на полпути до ригеля стало ясно, что по верху не пройти. С севера верхнюю дорогу подпирают отвесные скалы, легко можно попасть на обваливший участок, траверс которого опасен [Фото 17]. Поэтому у развилки было решена идти по нижней дороге и уже по ней, с некоторой потерей высоты, выйти под ригель. Нижняя дорога траверсирует травянистый и не такой уже крутой склон, сама она тоже поросла высокой травой. Двигаясь по ней, мы полностью вымокли до колен.

Вдоль Клухора и по левому, и по правому берегу идут скотогонные тропы. С ригеля река падает живописным каскадом. Начинаем подъем по тропам. Вскоре дождь припустил с такой силой, что вынудил нас в течение получаса отсиживаться под полиэтиленом.

Выбравшись на ригель, мы оказались на краю обширной ровной долины. Река здесь течет рукавами. Мы вновь оказались на верхней дороге. Она без набора высоты, придерживаясь северных склонов, минует долину и уходит к невидимому еще отсюда перевалу. Нам на радость дождь перестал, и даже выглянуло солнце. Здесь на дороге мы сделали перекус и имели возможность немного обсушиться.

Долина непосредственно перед перевалом Клухор изогнута к западу, ее замыкает скальная стенка, в которой и находится перевал [Фото 18]. Реки здесь уже нет, только ручьи, которые, сливаясь, дают начало Клухору. Каменистый с низкой травкой склон становится круче. Идем где по тропам, где по кускам серпантинов Военно-Сухумской дороги, которая минует перевал чуть выше и к северу от нижней его точки.

На неширокую каменистую седловину выходим по тропе и снежникам, траверсируя северный склон [Фото 19]. Перевал Клухор тоже изобилует обелисками [Фото 20].

Снова пошел дождь. На перевале нас ждали трое "путешественников": два парня и девушка. Если парни были в кедах, то девушка попросту в туфлях. Они вышли на перевал по глубокому снегу со стороны Теберды и направлялись к морю. Ни теплых вещей, ни палатки, ни карты у них не было. Под полиэтиленом мы показали карту и объяснили ребятам; где есть коши. Несмотря на мокрый вид состояние духа у них было нормальное, и в помощи они не нуждались.

С перевала на запад открывается вид на цирк в котором лежат Клухорские озера. К верхнему, меньшему, с перевала спускается обширный снежник, и оно частично подо льдом. Набитая в снегу тропа с перевала, теряя высоту, траверсирует южный склон [Фото 23], а затем выводит на бараньи лбы, что поджимают большее озеро с юга .

Наш дальнейший путь лежит на пер. Кичи-Муруджу Ю.

Чтобы попасть на него нам нет нужды обходить озеро с юга. Еще на Клухоре мы заметили, что Военно-Сухумская дорога траверсирует над озерами серверные склоны, и можно было бы, выбравшись на нее прямо с перевала подойти к началу подъема на пер. Кичи-Муруджу Ю. [Фото 21]. Однако на видимом с Клухора участке дороги часть ее перегораживал шестидесятиградусный язык снежника, дорога здесь пробита в крутом скальном склоне, и за ее поворотом мог быть обвал. Поэтому мы не стали рисковать, а спустились по снежной тропе, пересекли перешеек между озерами и начали огибать большее озеро с востока, траверсируя склоны по осыпям и снежникам. От озер дорога хороша просматривается, и на нее теперь можно выходить. Это мы и сделали, преодолев 150-метровый тридцатиградусный осыпной склон в лоб [Фото 21, 23].

Несколько сот метров по дороге - и мы перед потоком, что вытекает из озера под перевалом Кичи-Муруджу Ю. и впадает в большое Клухорское озеро. По сути это сплошной водопад. В том мосте, где он пересекает дорогу его ширина 3—5 метров, но все вокруг сыро от брызг, а пересечь его, не намочив ног, не возможно. Требуется прыгать по скользким камням, и обязательно в обуви, соблюдая все меры предосторожности, чтобы не упасть и не быть смытым. Переправившись, буквально в 30 метрах за водопадом прямо на дороге поставили палатку [Фото 22].

Отсюда, вдалеке от тропы на нехоженой дороге, виден почти на одном уровне пер. Клухор, изгиб дороги над отвесными скалами, голубая гладь Клухорского озера под ногами, дикие в непогоде вершины Теберды.

Часов в 10 вечера начался и всю ночь шел дождь. В 2 ночи пришлось делать дополнительные оттяжки, чтобы не протекала палатка. Часам к 7 дождь ослабел и вскоре перестал.

6.2. пер. Кичи-Муруджу Ю. – пер. Рынджи (МИФИ) (1Б*) - р.Рынджи

пер. Кичи-Муруджу Ю. (1А, 3150, сн-ос) расположен в западном отроге, отходящем от ГКХ вместе с Даутским хребтом, соединяет лед. Кичи—Муруджу (верховья р.Кичи—Муруджу) и Клухорское оз. (верховья р .Клухор), ориентирован с севера на юг.

пер. Рынджи (МИФИ) (1Б*, 3300, сн (лд)-ос) расположен в Кышхаджерском хр. между вершинами Муруджинская Игла (на западе ) и МИФИ (на востоке), соединяет верховья р.Рынджи (Р.Даут) и дол.р.Кичи—Муруджу, ориентирован с северо-запад а на юго-восток.

3 день. 23 июля 1991 г. вторник

Наутро мы прошли по дороге дальше на запад метров 500, пока подпирающая с севера скала не уступила место крупной осыпи. На осыпи мы нашли тропку, которая травянистым 30-градусным склоном повела выше дороги под бараньи лбы обратно к водопаду. По наклонным полкам бараньих лбов (требуется взаимная подстраховка ) мы вышли на Ксаменистый край чаши, в которой десятью метрами ниже лежит в снежниках наполовину замерзшее озеро.

Открылся пер. Кичи-Муруджу Ю.

Перевал - это широкая седловина прямо над озером [Фото 24]. Предперевальный взлет - 150-метровый, 30-градусный травянисто-осыпной склон, попасть под который можно, огибая озеро с запада и набирая высоту по гряде старой морены. Под перевал можно попасть и с востока, но это менее удобно, так как придется траверсировать снежные поля, закрытого ледника, сползающего в озеро с перевала Вост. Клухор (2А, 3250).

Чуть спустившись, по снегу обходим озеро с запада и по крупнокаменистой моренной гряде, поднимаемся под перевальный взлет. На седловину выходим, крутым траверсом [Фото 25]. Подниматься достаточно сложна, так как мелкие камни и конгломерат, чуть схваченный мелкой травкой, на крутом склоне держат плохо.

Седловина перевала Кичи-Муруджу Ю. широкая зеленая. Есть места для ночлега. Рядом с туром мемориальная табличка защитникам Кавказа от студентов ЛЭИС [Фото 26] .

С перевала открылась панорама затянутых облаками тебердинских вершин [Фото 27].

Спуск на север по обширному снежнику общему и для перевала Кичи-Муруджу Центр. (1А, 3150). В хребте эти перевалы разделены скалой, которая со стороны ледника Кичи-Муруджу выглядит как два верблюжьих горба [Фото 30, 32]. 25-градусный снежник (закрытый ледник Кичи-Муруджу), выполаживаясь, через несколько сот метров выводит к морене, а затем по камням, к короткому крутому сбросу на ровную часть ледника . Теперь всего около 200 метров до обломков самолета и обелиска на краю морены [Фото 29]. Ледник здесь сужается и узким логом круто уходит вниз.

От перевала до памятника 1 час хода.

Наш дальнейший путь на пер. Рынджи (МИФИ) в Кышхаджерском хребте.

Обычный путь на этот перевал идет из долины р. Кичи-Муруджу. Для нас же это означает резкую потерю высоты с последующим ее набором из той же долины. В "Методических указаниях" [2] говорится о том, что переход от лед. Кичи-Муруджу под пер. Рынджи (МИФИ) можно пройти траверсам. Мы решили воспользоваться этой возможностью.

От самолета переходим на правую сторону ледника и чуть поднимаезмся на зеленые увалы западных склонов Даутского хр. Неожиданна мы оказываемся на берегу замечательного озера-блюдца всего-то метров 20 в диаметре. Здесь сделали перекус.

Путь к ущелью, ведущему к перевалу Рынджи (МИФИ), оказался удивительно живописным (все время высоко над ущельем Кичи-Муруджу) и непростым. Это траверс крутых ссыпных и травянистых склонов и постоянный риск "вылететь" на бараньи лбы или участок, прохождение которого невозможно.

Мы начали траверсировать склон с незначительным набором высоты. Как стало ясно в дальнейшем, на этом переходе следует двигаться так, чтобы не подниматься выше нижнего края гребней, разделяющих долины ручьев, стекающих в Кичи-Муруджу с Даутского и Кышхаджерского хребтов, и не спускаться ниже на обширные крутые (до 45 градусов) травянистые склоны, траверс которых сложен.

Большую часть перехода идем по несложным некрутым осыпям и полкам [Фото 28, 31, 32].

Через час траверса мы достигли глубокого русла ручья, берущего начала с ледника Ю-З Даут под перевалом 3.Даут уже в Кышхаджерском хребте. После переправы вброд мы практически тотчас оказались на почти отвесных скалах. Русло ручья в каньоне круто уходило вниз, а справа поджимал гребень отрога правого борта долины этого ручья. После разведки нам удалось найти возможный проход. Это 50-метровый участок траверса под скалами по каменистому склону крутизной не менее 50 градусов. Дальше выходим на нагромождение огромных камней. По ним надо прыгать. Этот 300-метровый участок закончился в долине спокойного ручья , стекающего с безымянного глухого ледника. Здесь на гальке есть хорошие места для ночлега.

Ручей с пер. Рынджи (МИФИ) теперь отделен от нас средней осыпью и пилой гребня левого борта его долины. Гребень сходит на нет и далее вниз от него уходит 40-градусный травянистый склон. Траверсировать такай склон очень сложно, поэтому было решено пройти непосредственно под нижним краем гребня, куда можно дойти траверсом по осыпи, крутизной градусов 15-20. Наиболее сложный участок - метров 30 вдоль скалы нижнего края гребня, за ним прямо вверх, где травянистый склон выполаживается и постепенно выводит на относительно ровную каменистую площадку неширокой долины южного ручья с пер. Рынджи (МИФИ). Долину замыкает ригель, с восточной части которого стекают неширокий ручей .

Сюда мы вышли уже в сумерки. Переход па крутым склонам вымотал так, что уже не было желания выбираться на ригель к озеру.

Идеального места для палатки мы не нашли (везде камни и незначительный уклон), но видны, тем не менее, следы стоянок. Тут и мы поставили свой лагерь.

4 день. 24 июля 1991 г., среда

Утром по 25-градусному склону в лоб выбрались на ригель и оказались над озерам, лежащим в моренных развалах [Фото 33].

Когда по западному берегу обходили озеро, начался дождь. Вскоре он припустил настолько, что мы вынуждены были пережидать вначале под полиэтиленом, но потом, так как дождь не прекращался, аварийно на камнях поставить палатку и развести в ней примус. Сильный дождь шел около 2,5 часов.

Когда мы вылезли из палатки, то увидели, что выше какого-то уровня тебердинские вершины покрылись снегом. Тучи постепенно разносило [Фото 34].

Из-за дождя было потеряно довольно много времени, и надо было его наверстывать.

За озером каменные россыпи полого ведут под скальные сбросы. С запада по крутым (30-40 градусов) живым осыпям и несложным скалам выбираемся на каменистое плато, плавно ведущее к широкому понижению, замыкающему долину. Но это не пер. Рынджи (МИФИ). По описаниям за этим понижением - обрывы [1], однако именно отсюда по 35-градусному снежнику можно подняться на пик МИФИ.

Перевал - это узкая V-образная расщелина в западной части верховий долины пару десятков метров шириной. Ко входу в нее подходим по 20-градусной морене, далее короткий, примерна 50-метровый 35-градусный взлет по крупным живым камням [Фото 35] - и мы на перевале.

Седловина узкая каменистая. Имеется табличка памяти погибшего в лавине туриста. На юг, откуда мы поднимались вид через расщелину сильно ограничен, зато на север с большой высоты открывается панорама широкого изгиба и висячих долин Кышхаджерского хребта, обрамляющих верховья р. Рынджи. На север прямо от седловины круто вниз уходит снежник. Решено спускаться в связках и в кошках с попеременной, страховкой [Фото 36].

Спускались прямо в лоб. Становясь постепенна круче, снежник входит в узкий (минимально 10 м) изогнутый к западу кулуар [Фото 37]. При входе в него (100 м от седловины) крутизна снежника около 30 градусов [Фото 38], в кулуаре уклон увеличивается и максимально достигает 45 градусов. Участки рыхлого в середине дня снега перемежаются с выходами накатанного лавинами льда. В самых крутых местах мы вынуждены были спускаться на три такта лицом к склону.

Еще примерно через 100 метров кулуар стал расширяться, а склон несколько выполаживаться. Тут уже стал отчетливо виден, отмеченный в описаниях бергшрунд. В непосредственной близости от трещины страховка на укороченной веревке. Бергшрунд пересекаем по косому снежному мосту [Фото 39]. Еще метров 20 и можно развязываться. Мы вышли на закрытый и относительно пологий здесь Южный Рыджинский ледник.

По линии падения воды видно, что склон вновь становится крутым, поэтому единственный путь - двигаться по леднику широкой дугой налево (к западу), постепенно спускаясь. Наконец оказываемся на галечной площадке у самого края снега. Здесь у приледникового озерца ровные места для палаток.

Снизу открывается вид на цирк верховьев Рынджи и пройденный перевал [Фото 40]. Видно, что ниже бергшрунда снежный склон переходит в ледовый очень большой крутизны.

Рынджи (МИФИ) оказался самым технически сложным перевалом в нашем путешествии. На наш взгляд этот перевал проще преодолевать в направлении с севера на юг.

25 июля 1991 г., четверг

Долина р. Рынджи неширокая, в верхнем течении в каменистых развалах, в нижнем изобилует рододендроновыми зарослями и на всем протяжении имеет довольно большое падение, а течение реки бурное.

Наш лагерь находился у ледника недалеко от края террасы. Спускаемся с нее по крупным камням правым берегом ручья. Далее уже "зеленка". Скотогонные тропы появились лишь в нижнем течении, а пока просто вниз по каменистым склонам, то и дело пересекая разнокалиберные ручьи с правого борта долины.

Невдалеке от слияния Рынджи и Даута [Фото 41] оставляем реку и, перевалив небольшой зеленый холм, оказываемся над левым бегрегом Даута.

6.3. Р.Даут - пер. Искровцев (1Б) - р.Махар - т/б 'Глобус"

пер. Искровцев (1Б , 3200, сн-лд) расположен в Даутском хр. и соединяет дол.р.Даут и р.Трехозерную (р.Махар), ориентирован с северо-запада на юго—восток.

В районе слияния с р. Рынджи долина Даута очень узкая. Вдоль реки в густой траве идет тропка. Более хоженая тянется вдоль правого берега. В полутора километрах выше слияния долина поднимаемся на небольшой взлет (река здесь бешено бьется среди больших камней) и расширяется. Открывается вид на Большой Даутский ледник [Фото 42].

Еще из-под пер. Рынджи (МИФИ) было видно, что где-то здесь должно быть начала подъема к перевалам Надозерный и Искровцев. Это примерно там, где с крутого правого борта долины Даута стекает первый от верховьев крупный приток.

По известному нам описанию [1] переправиться на правый берег возможна лишь по леднику, то есть километрах в двух выше, а затем надо возвращаться. Однако нам удалась переправиться по-другому. Несколько ниже места впадения ручья из-под перевалов Надозерный и Искровцев, где Даут пересекает большую зеленую поляну, его русло загромождена огромными камнями. Именно здесь после поисков мы нашли мост из огромных камней и лазаньем по ним выбрались на правый берег [Фото 43] .

От места переправы мы пересекли зеленый луг [Фото 44] и начали подъем (30 градусов) на правый борт долины. Тропы мы не видели, шли по траве с выходами камней и скалок. По мере подъема все больше открывается панорама на Большой Даутский ледник. Через переход крутого подъема склон начинает выполаживаться и постепенно открывается загроможденная моренными развалами долина [Фото 45]. Здесь по камням переходим на левый берег ручья и продолжаем подъем. Эта висячая долина через километр упирается в бараньи лбы, сжимающие русло. Тут оставляем ручей и взбираемся наверх правее (по ходу движения). Затем еще небольшой взлет, теперь уже по живой мелкой морене, и мы выбрались, наконец, в обширный, весь в маренных развалах и снежниках цирк, откуда уже простматриваются и пер. Надозерный, и пер. Искровцев [Фото 46].

По заявленному маршруту, мы должны были пройти пер. Надозерный (1Б, 3200) (он хорошо виден в северо-восточной части цирка, практически замыкает долину) и в связке с ним пер. Уллу—Кель Нижн. (н/к, 2900), однако из-за пагоды мы отстали от графика и решили пройти запасным вариантом через пер. Искровцев.

Этот перевал ориентирован так, что его седловина, снизу поначалу не видна; сбоку мы видим лишь ведущий на него протяженный осыпной склон. На этот гребень, обрамляющий заснеженный лог, поднимаемся по крупной осыпи (20-30 градусов) и оттуда, наконец, видим перевал.

Пер. Искровцев представляет собой незначительное понижение в сильно разрушенном гребне, к нему ведет в верхней части очень крутой снежник. Внизу в моренах лежит причудливой формы озеро Искровцев. Мы поднимаемся правее над снежником по крупным камням (35 градусов). В верхней части последние несколько десятков метров — лазанье по разрушенным скалкам [Фото 47], потам траверсам влево выход на седловину уже выше снежника. Лазанье и траверс в целом несложные, однако в случае срыва можно оказаться в логе на очень крутом и протяженном (250 м) снежнике. В зависимости от условий может потребоваться 1-2 веревки перил.

С перевала на запад открывается вид на часть Кышхаджерского хр. с урочищем Рынджи. Сегодняшний путь как на ладони [Фото 48].

Спуск на восток - это метров 15 по разрушенным скалам и крутой осыпи с подобием тропы, что выводят на пологий снежник [Фото 49, 50]. Где по снежнику, где по камням полого уходим по узкой долине [Фото 51, 52], пока (через 40 минут) не оказывается на краю (уже второго на этом пути) ригеля, морене древнего ледника. Вниз 30—35—градусный склон длиной метров 150 выводит на ровное. Хороша, если удастся найти тропу в северной части ригеля, спуск по ней проще, но можно и так. Внизу по гальке протекает ручеек, на склонах первая травка. Сюда же с севера выводит стометровая крупная осыпь с характерной седловины перевала Зап .Уллу-Кель (1А, 3100).

Буквально через сотню метров вдоль ручья осыпные склоны расступаются, и мы оказываемся у озера, лежащего среди зеленых склонов, как бы висящего на фоне Нахаров. Отличное место для лагеря. Здесь мы сделали перекус [Фото 53].

На отдыхе нас посетили три карачаевца с ружьями (браконьеры за турами). Один из них впервые видел примус. Как обычно, они желали веревку.

После перекуса, усмотрев скотогонные трапы над южным берегом, мы перешли ручеек и миновали озеро. Оно располагается над краем обширных осыпных и травянистых склонов. Из него вытекает речка, круто падающая по крупным камням. Хоженой туристской тропы не видать, поэтому вновь переходим на левый Берег реки , спускаемся метров на 200 и выходим на скотогонную тропу. Трава на склонах уже высокая, кочковатая. Тропы траверсируют склон почти без потери высоты, а нам надо прямо вниз вдоль ручья. Мы находимся в обширном цирке верховьев р. Трехозерной, вокруг крутые травянистые склоны, далеко внизу виден лес, у опушки место коша. Напротив вздымаются Нахары [Фото 54]. Испробовав разные тропы, которые или кончались, или уводили неизвестно куда к северу, мы решили двигаться прямо вниз [Фото 55]. Около километра спускались по 25-градусному склону почти до леса, где напротив скалок, поджимающих правый борт речки нашли, наконец, удовлетворительную тропу.

У края леса выходим на широкую тропу, почти дорогу, что траверсирует склоны с севера на юг. Можно, конечно, продолжать спуск лесом, вдоль шумящей в глубоком русле Трехозерной, но мы воспользовались тропой и пошли на север [Фото 56]. Примерно через километр по лесу, тропа вывела на поляну к обитаемому верхнему уллу-кельскому кошу. Обогнув кош , тропа опять вошла в лес, вернулась к реке и уже вдоль нее повела прямо вниз. Там в просветы просматривается Махар и опоры ЛЭП, а затеям и нижний уллу-кельский кош [Фото 57]. Через 20 минут пути от верхнего коша оказывается на дороге в долине Махара [Фото 58] .

За день все изрядно устали. Особенно тяжелым для ног оказался протяженный спуск по траве. Сегодня же надо успеть на т/б "Глобус", поэтому ополоснувшись в Махаре, идем теперь вдоль него по дороге. Через 50 минут подходим к нарзанам, заполнили фляжки, напились. A еще через 15 минут на поляне Кертмели нас встречали дети и остававшиеся в лагере взрослые.

6 день. 26 июля 1991 г., пятница

Дневка [Фото 59].

6.4. т/б “Глобус” – р. Джалпакол – пер. МАИ (1А) – пер. Черенкол (1А*)

пер. МАИ (1А , 3400, ос) расположен в северном отроге ГКХ (хр.Куршо) севернее в.Узловой (3644) и соединяет северный исток р. Джалпакол и р .Черенкол, ориентирован с запада на восток.

пер. Черенкол (1А*, 3280, сн-ос) расположен в восточном отроге хр. Куршо и соединяет верховья р .Черенкол и дол. р. Мырды, ориентирован севера на юг .

7 день. 27 июля 1991г., суббота

С поляны Кертемели долина Джалпакола просматривается как широкое трапецевидное лесистое понижение на юго-востоке. Путь от поляны в долину Джалпакола вначале идет по дороге, что по мосту пересекает Махар и далее на протяжении 3 километров идет по лесу в долине Гондарая. В полукилометре от "Глобуса", оставляем слева лагерь карачаевского пединститута, после чего дорога подходит к реке. По пути видим, как сквозь лес многочисленными бурными ручьями Джалпакол впадает в мутный Гондарай.

Через полчаса пути от поляны Кертмели лес отступает, и мы оказываемся на обширной поляне как раз под взлетом в долину Джалпакола [Фото 60]. Дорога идет дальше к верховьям Гондарая, а мы переходим реку по скотогонному мосту и оказываемся у коша на правом берегу. Отсюда начинается хорошая тропа к верховьям Джалпакола. Склон имеет крутизну в среднем 20-25 градусов, тропа набирает высоту где небольшими серпантинами, где прямо в лоб. У выхода на ригель хвойный лес сменяется березняком. В березняке среди камней тропа ветвится и, возможно, где-то перебирается на правый берег, но и здесь, по левому, все еще есть хоженый путь. Выбравшись повыше на борт долины, чтобы осмотреться, мы оказались на склоне сплошь поросшем рододендроном и черникой . С полчаса мы лакомились черникой .

Березняки в долине Джалпакола тянутся не более 1,5 км [Фото 61], далее они редеют и открывается протянувшаяся на 6 километров пологая зеленая долина. За березняками возвращаемся к реке, вдоль нее идет тропа. Теперь стало много душицы. Здесь нас накрыл дождь, пришлась отсиживаться под полиэтиленом.

Тропа привела к переправе через Джалпакол [Фото 62]. Река неширокая, но быстрая, через нее наведена переправа из бревен. Еще несколько сот метров, теперь уже по правому берегу и мы подходим к обитаемому кошу. Прием достаточно гостеприимный. Выяснилась, что до тога уже дня три никто не проходил . В коше мы пересидели опять было заморосивший дождь.

Через 2 км за кошем небольшое поднятие долины, и мы на обширной луговине, где сливаются северный и южный истоки Джалпакола, долины которых разделены высокими скалами западного отрога хр.Куршо [Фото 64]. На Ю. Джалпакол сначала полого, затем взлет. На Северный сразу с лугов тропа забирает к северу и траверсирует травянистый склон, выводя над водопадом. В верхней части тропа ведет по некрутым бараньи лбам и крупным камням.

Еще на луговине, где паслись коровы и кони, мы заметили длинную цепочку людей, спускающихся по тропе с С. Джалпакола. Когда первые спустились, последние еще и не показались . Это была группа поляков под руководством инструкторов из Харькова. В группе около 30 человек - все разной подготовки. Те, кто в конце, имели весьма унылый вид. Все они сегодня уже успели вымокнуть. Эта группа шла из Призльбрусья в Теберду, пересекая отроги ГКХ.

Над водопадом тропа выводит на крупные камни, которыми завалена протяженная долина. Отсюда открывается вид на хребет и перевалы в нем : замыкающий долину пер. С Джалпакол, серверное небольшое и совсем несложное с этой стороны понижение перевала Беляева, а еще севернее над зелеными каменистыми склонами находятся невидимые пока седловины перевалов МАИ и Мурсалы (1Б*, 3580). Наш путь ведет на пер. МАИ. Но сначала на полянке было решено сделать перекус.

После перекуса мы пересекли несколько сот метров относительно ровной части долины [Фото 66] и начали набирать высоту, по траве и камням правого борта долины. Через 50 минут выбрались наверх и оказались на берегу замечательного горного озера [Фото 67], где нас опять настиг дождь. Обогнув это озеро, увидели еще одно, а, поднявшись чуть выше, еще одно [Фото 68].

От озер хорошо виден пер. МАИ [Фото 69] . Подъем к нему по крупноосыпной гряде (20-25 градусов) с заходом с севера. Непосредственно к седловине выводит довольно крутая живая осыпь но она обходится по камням слева по ходу. Характерный ориентир перевала — небольшой скальный зуб на седловине. На гряде почти под перевальным взлетом мы нашли относительно ровное место с расчищенным местом для палатки. Отсюда открывался замечательный вид на запад на озера под ногами, долину северного истока Джалпакола и далекие хребты.

Вечер был непривычно холодный, но с удивительно красивым закатом [Фото 68].

8 день. 28 июля 1991 г., воскресенье

Наутро по холодку за 40 минут (150-метровым траверсом по 30-градусным осыпям) выбрались на узкую седловину [Фото 70]. Отсюда мы впервые в этом походе увидели Эльбрус. С погодой сегодня повезло, и эта белая громадина смотрелась впечатляюще.

Первоначально в заявочных документах этот перевал фигурировал, как МАО, то есть, как это давала карта. Однако верное название его — МАИ (Московского авиационного института), что выяснилось из "Методических указаний..." [2] , а также из информационной и туристической записок, найденных на перевале. Перевал МАИ отсутствует в классификаторе [З], категорийность вполне соответствует 1А (даже скорее 1А*, как то дает карта), высота (3400 м) оценена нами по высоте пер. Беляева (3480м).

Спуск с перевала на восток - это поначалу метров 70 по разрушенным скалам и средним осыпям крутизной до 40 градусов, камнеопасно [Фото 71]. Ниже склон несколько положе (градусов 35). Далеко внизу (400 м) - дно долины: обрамленные моренами снежники [Фото 72].

Этот перевал мы не рекомендуем новичкам для прохождения в походе 1 к.с.

Следующий наш перевал - Черенкол . Нас от него отделяет небольшой участок хр.Куршо. И хоть этот путь нигде не описан, мы предприняли попытку выйти на этот перевал если не траверсом, то во всяком случае с минимальной потерей высоты.

С перевала МАИ мы, чуть спускаясь, стали траверсировать осыпи к югу. По-видимому прямо в лоб здесь никто не спускается - круто. Идем в касках. Траверсируя [Фото 73] , вышли из зоны видимости перевала и оказались на скалистом контрфорсе, почти на обрыве, на высоте метров 40 над ледникам. Тут мы вынуждены были чуть вернуться и спускаться на морену, обрамляющую относительно ровную закрытую часть ледника. Спустившись, мы пересекли ледник и стали лазаньем выбираться на разрушенный красноватый гребень: нам казалось, что там уже перевал. Вскоре мы опять оказались на отвесах, но теперь уже нам открылся перевал - широкое понижение в гребне, к которому с ледника ведет широкая перекрытая местами снежником крутая осыпь [Фото 74]. Мы на уровне перевала, но вынуждены опять спускаться метров на 150 по очень крутому и камнеопасному осыпному кулуару почти до ледника и оттуда снова набирать высоту.

Таким образом, попытка траверса потерпела неудачу. Связка из этих перевалов должна осуществляться просто: с перевала МАИ надо спуститься до ледника, пройти по морене, придерживаясь правых по ходу движения склонов, а затем вновь подниматься теперь уже на пер. Черенкол традиционным путем.

Осыпь, ведущая к седловине Черенкола с севера, в верхней части живая, идти следует осторожно, чтобы не спускать камни, крутизна ее в верхней части до 40 градусов. Сама седловина узкая, скалистая [Фото 75].

На западе открывается вид на ледник и пер. Беляева в полной красе [Фото 76]; к югу видней часть ГКХ и долины Мырды.

Спуск на юг - это около 150 метров до дна долины, занятой моренами и большим снежником [Фото 78]. Идти надо по разрушенным скалам и осыпи. Прямо в лоб очень круто (35-40 градусов), но есть подобие тропы [Фото 77].

6.5. пер. Беляева (1Б) – пер. Джалпакосл С. (1А)

пер. Беляева (1Б, 3480, сн-ос) расположен в северном отроге ГКХ (хр . Куршо ) южнее в. Узловой (3644) и соединяет северный исток р. Джалпакол и дол р .Мырды , ориентирован с запада на восток .

пер. Джалпакол С. (1А, 3400, сн-ос) расположен в северном отроге ГКХ (хр.Куршо) и соединяет северный исток р.Джалпакол и дол. р. Мырды, ориентирован с запада на восток.

Просматриваемый с Черенкола пер. Бердяева - это широкое понижение, от которого во всю ширину (метров 300) отходит в верхней части пологий висячий закрытый ледник, от края которого круто вниз (150 м) скалы и осыпи до дна долины [Фото 76]. Путь на верхнюю пологую часть ледника, на наш взгляд, может быть или с севера, или с юга от скал. С юга вначале крутой , затем выполаживающийся снежник и проход над скалами по участкам открытого льда. С севера узкий и очень крутой язык снежника между отвесными, разрушающимися скалами северного борта и моренной полосой. Поскольку мы спустились на ледник и оказались выше того места, откуда надо начинать подъем с востока, то решили подняться на "ровное" с севера, вдоль морены.

Итак, избранный путь - это около 150 метров по снежнику крутизной максимальна не менее 40 градусов. Здесь важно не прижиматься вправо к скалам, это опасно — камни. Перед взлетом одели кошки. В условиях плотного снега необходимо движение в связках с попеременной страховкой. В середине дня, однако, снег уже рыхлый, что позволяла делать глубокие ступени и опасность срыва свести к минимуму. В верхней части выходим на скалки. Затем еще метров 300 уже относительно полого (15 градусов) закрытого ледника, и мы у гребня [Фото 79]. На нем, в северной части цирка над скалками, поблескивает обелиск. Прямо к нему можно выбраться по разрушенным скалам (метров 15), мы же (поскольку были в кошках) чуть южнее взлезли на двухметровую снежную стенку — и тоже оказались на перевале.

Седловина перевала Беляева протяженная, довольна широкая, ровная. Тур располагается в северной части седловины, у обелиска [Фото 80]. Имеются покрытые мелким гравием площадки - хорошее место для ночлега .

С перевала очень красивая панорама как на восток, на Эльбрус, западные склоны ущелий Мырды и Кичкенекол, так и на запад, на верховья Джалпакола и дальние хребты.

Сегодня выдалась замечательная погода. Наверху, лишь когда ветерок, холодно, а так жарит. Сделали перекус, расслабились.

Спуск в долину Джалпакола прост - метров 70 30-градусная осыпь. Далее менее круто по каменистым развалам и снежникам до дна долины [Фото 81].

Наш следующий перевал - С. Джалпакол, поэтому, чуть спустившись, мы начали траверсировать крупноосыпные западные склоны без потери высоты [Фото 82, 83]. Через 40 минут мы достигли широкого снежного склона, что ведет на седловину С. Джалпакола. Посередине видны выходы льда, поэтому надо подниматься левее (севернее). Подъем не очень крут (до 25 градусов), через сотню метров он выполаживается и приводит к низкому разрушенному гребню, в котором собственно и находится тур [Фото 84].

Перевал Северный Джалпакол, как и многие другие, изобилует памятными досками. Была снята записка польской группы, что мы встретили вчера на подъеме.

Вниз на восток уходит 150-метровый крутой (30-35 градусов) спуск по разрушенным скалам и осыпи. Здесь есть хоженный путь, что выводит к озеру под перевалам. Трапа огибает озеро с юга и далее уходит с ригеля вниз.

Теперь по маршруту нам надо попасть на пер. Джалпакол Ю. I, что расположен в этом же хребте Куршо, поэтому в наших интересах не терять высоту, а сколь это возможно выйти под этот перевал, траверсируя хребет восточными склонами.

С юга озеро под С. Джалпаколом подпирается пологим заснеженным отрогом (на уровне переписала). Видно, что к востоку этот увал обрывается скалами, но в верхней части его легко перевалить [Фото 85].

Чуть спустившись с С. Джалпаксла, не доходя до озера, мы начали забирать к югу и вновь набирать высоту (15-25 градусов) по снежнику на отрог [Фото 86]. Через 20 минут мы оказались на небольшом плато. Снежники на нем перемежаются мелкокаменистыми полянами; в снегах лежит небольшое озерцо. Отсюда по мелким пологим осыпям нетрудно подняться к гребню хр. Куршо и заглянуть в долину Джалпакола. С южного края плато открылась замечательная панорама на участок ГКХ, обрамляющий верховья Мырды [Фото 87] и на висячие долины ручьев, что отсекают в Мырды с перевалов Ю. Джалпакол I и II. Внизу, почти под ногами, в тени, среди зелени лугов лежат два крупных озера. Стала ясно, что пройденный нами путь действительна самый короткий из-под С. Джалпакола под Южные Джалгьаколы с востока.

Спуск с плато — это широкая крупная осыпь (25—30 градусов). Через несколько сот метров она приводит к карману со снежникам, от которого по крупным осыпям и зеленке еще 20 минут спуска к верхнему затянутому наполовину льдом озерцу, из которого вытекает ручей в нижнее большое. Долину этих озер замыкают 500-метровые склоны хр. Куршо [Фото 88].

У маленького озера на гальке хорошие места для палаток. Отсюда же на увал, подпирающий озера с юга, выводят скотогонные тропки.

6.6. пер. Джалпакол Ю. I (1Аб 3300) – пер. Актур Вост (1Б) – пер. Ак (1А) – р. Ак-Тюбе – р. Индрюкой р.Гондарай - т/б “Глобус”

пер. Джалпакол Ю. I (1А, 3330, сн-ос) расположен в северном отроге ГКХ (хр. Куршо) и соединяет южный исток р .Джалпакол и дол.р.Мырды, ориентирован с запада на восток.

пер. Актур Вост. (1Б, 3530, сн-ос) расположен в северном отроге ГКХ (хр.Куршо) севернее в Актур и соединяет южный исток р.Джалпакол и дол.р.Мырды, ориентирован с северо-запада на юго-восток.

пер. Ак (1А, 3450, сн-ос) расположен в северном отроге ГКХ (хр.Куршо) между вершинами Ак-Баши (3530) на юго-востоке и А к-Тур на северо- западе, соединяет дол. р. Ак-Тюбе (р. Индрюкой) и дол.р.Мырды, ориентирован с запада на восток.

В отношении пер. Джалпакол Ю. имеется следующая неопределенность. По нашей карте перевал, ведущий из долины Мырды на лед. Джалпакол под вершиной Ак-Тур, обозначен как пер. Джалпакол Ю. I. По описании пер. Джалпакол в книжке [1] — это тот же перевал. На нем самом была снята записка тоже говорящая, что это пер. Джалпакол Ю. Вместе с тем "Методические указания" [2] со всей определенностью (есть схема) описывают этот перевал как Актур Вост. (1Б, 3530), а обозначенный на карте и в соответствии с найденной запиской пер. Актур Вост., как Актур Ложный (1Б). Это несоответствие усугубляется тем, что высоты перевалов Джалпакол Ю. I и Ц. по карте одинаковы (3300 м), хотя очевидно, что первый, как минимум, метров на 100 выше второго, и, кроме того, сложнее. В нашем описании мы придерживаемся названия и высоты этого перевала, как Джалпакол Ю. I (1А, 3300), как то дает и классификатор [З], и карта, а перевал в северо-восточном плече вершины Ак-Тур, как пер. Актур Вoсt.(1Б, 3530).

Наутро выбрались на увал. Сверху открылось обширное пространство висячих долин и моренных развалов [Фото 89]. По гребню шли на запад с незначительным набором высоты. Затем, когда кончились сбросы к югу, стали забирать налево, двигаясь почти без подъема среди невысоких моренных холмов. Этот путь в дальнейшем вывел к каменистому логу. Отсюда видны оба Ю. Джалпакола. Джалпакол Ю. II - это широкое понижение в хр. Куршо, к нему и ведет этот лог, теряясь в каменистых развалах под не протяженным перевальным взлетом [Фото 90]. От места нашего выхода к логу до Джалпакола Ю. II около километра.

Перевал Джалпакол Ю. I - цель нашего пути - сейчас прямо над нами. Осталось лишь преодолеть лог и примерно 250-метровый снежно—осыпной склон, крутизной в среднем 35 градусов, справа - скалы [Фото 89]. Склон достаточно крут и протяженен, но по камням можно подниматься как по ступеням.

Через 35 минут мы на перевале [Фото 91].

Седловина перевала Джалпакол Ю. I расположена в разрушенном гребне и очень узка, имеются памятные таблички. На восток открывается ставший уже привычным вид на Эльбрус. На запад - это верховья левого истока Джалпакола - ледник Джалпакол, спускающийся с перевала Ак-Тур Вост. и северных скучонов в. Ак-Тур.

Спуск с перевала на ледник - 50 метров (35 градусов) по крупной осыпи по подобию тропы [Фото 94]. Ледник некрут и закрыт, но утром в тени без кошек плохо.

Следующий провал - Ак-Тур Вост., к нему из-под перевала Джалпакол Ю. I - 300-400 метров траверсам в юго-западном направлений по закрытому леднику максимально до 30 градусов [Фото 93]. Перед началам подъема одеваем кошки. За 20 минут выходим на небольшое плато у границы снега и осыпей — пер. Ак—Тур Вост. От плато на запад вдоль границы снега и камней, по гребню ведет некрутой (15—25 градусов) подъем на в. Ак-Тур. Оставив вещи на перевале, мы налегке поднялись под самую вершину. (До высшей точки оставалось чуть спуститься до микроскопического озерка в кармане под скалками и подняться всего метров 30, но по крутому, что без страховки опасно) Неширокое плато перед вершиной уходит крутым снежником на север, а на юг за скальной грядой отвесы.

Сверху на юго-востоке видно понижение в узкой гребенке пер. Ак [Фото 95]. С вершины открывается замечательный вид на протяженный участок ГКХ, долину Мырды и хребты за ней, ну и, конечно, на Эльбрус.

Путь с перевала Ак-Тур Вост. на юго-восток идет по пологим мелким осыпям и снежникам и выводит на маренное дно долины под перевалом Ак. Это наш следующий перевал, поэтому, сильно не спускаясь, траверсируем к юго-западу осыпные склоны так, чтобы не терять высоту [Фото 97], и вскоре оказываемся на краю закрытого ледника. Ледник этот взлетает и кончается под скалами гребня, в котором и расположен пер. Ак. Чтобы попасть на него нам теперь необходимо пройти метров 300 траверсом с небольшим набором высоты по крутой (до 35 градусов ) верхней части снежника, а затем всего метров 10-15 уже по камням выбраться на седловину [Фото 98] . Идущие на перевал со стороны Мырды следы (традиционный путь ) выводят на перевал почти в лоб. Перед преодолением склона одеваем кошки, идем осторожна, много сил уходит на подготовку ступеней. Наконец, выбираемся на перевал [Фото 99].

Седловина, как уже отмечалась, узкая, расположена в разрушенном скалистом гребне, здесь едва есть место разместиться группе. И с запада и с востока ориентир перевала - скалистый выступ вроде бочки [Фото 100]. Тур находится чуть южнее.

На запад спуск по и среди крупных камней. Круто, градусов 35, но есть хоженый путь. Верхний, самый крутой участок имеет протяженность метров 50, он выводит к краю подступающего слева снежника, но мы продолжаем спускаться вдоль него по камням. Склон медленно выполаживается. На протяжении 2 километров по довольно широкой долине, постепенно выполаживаясь, тянутся крупные осыпи [Фото 100]. На этом участке снежники лишь на склонах, воды нет. Местами она лишь недосягаема журчит под камнями. Эти каменные развалы выводят на край ригеля. Вниз уходят 30-градусные травянистые склоны, там внизу течет Ак-Тюбе.

На краю ригеля у первого обнаруженного ручейка делаем перекус. Путь с перевала до края ригеля (1 переход) занял чуть больше часа. Затем снова спуск.

На пути к Ак-Тюбе мы шли вначале вдоль ручья, потом по идущим по борту долины скотогонным тропам, постепенно спускаясь к реке, а затем вниз по долине [Фото 101].

На Ак-Тюбе совсем тепло. Альпийские луга. Пасутся лошади, много душицы. Вскоре пологая часть долины кончается, входим в сосновый лес и по хорошей тропе спускаемся к протяженной зажатой хребтами поляне, уже ниже слияния Ак-Тюбе и вырывающегося из лесистой теснины Индрюкоя. Вдоль бурной реки то и дело стволы смытых сосен. На стрелке под характерными огромными камнями в ваннах бьют сильные ключи. Купаемся в страшно холодной воде.

Тропа правым берегом уже Индрюкоя пересекает открытое пространство, минует кош и вновь вводит в лес. Тропа, похожая на дорогу, спускается с последнего ригеля перед впадением Индрюкоя в Гондарай. Слева внизу в узком русле среди громадных камней шумит река. Стоит не полениться и сходить посмотреть на нее. От этого зрелища трудно оторваться, а, оторвавшись, можно по собирать чернику и грибы.

Лесом широкая тропа выводит к дороге вдоль Гондарая. Теперь уже березовыми перелесками полого вдоль реки. В районе моста, что переводит на левый берег, начинается сосновый лес. До моста препятствием на пути являются ручьи с правого борта долины и рукава самого Гондарая, что пересекают дорогу. За мостом до поляны, откуда мы начали подъем в долину Джалпакола около двух километров. Оттуда уже хоженым путем, по дороге, мы вернулись в свай лагерь на поляне Кертмели. Маршрут окончен.

Тексты записок с перевалов.

Туристы из г.Невинномыска, совершая поход 5 категории сложности, поднялись на пер .Нахар 14.07.91 г, в 8ч 50 мин. Со стороны р.Махар. Идем на перевал Хакель.

Погода хорошая, но с Юга идут облака. Снята записка туристов из г.Харькова, Дзержинского дома пионеров от 12 июля 1991г. под рук.Литвинова.

14.07.91г. 9ч 30м

руководитель Кузнецов.

Мы, инвалиды труда , на пари с сослуживцами совершили восхождение на перевал "Клухор", категория 7Б (для нас*.). Просим прислать эту записку, как подтверждение нашего "подвига" .

Приславшего записку прокатим в "Запорожце" (выигрыш пари!)

Заранее благодарим.

Желаем хорошей погоды и отличного настроения.

125413 Москва, ул.Солнечногорская д.10, кв. 43

Городкову Алексею Васильевичу

Давыдову Михаилу Григорьевичу

30 августа 1990г. 13.00

Полевой казачий разъезд Войска Донского поднялся на пер.Кичи-Муруджу южный со стороны Клухарского озера. Сняли записку путешественников из г.Киева рук.Остапенко О. от

23.08.90.

Направление движения ущ.Кичи Муруджу. Благодырь М.И. Тарасов В. Петров В. Дороган М.

Ростовский-на Дону городской турклуб.

Тургруппа "Проходимцы"

4 человека

Контрольная записка.

пер. МИФИ (1Б*)

Идем рад. выход от р. Киче-Муруджу на пик МИФИ.

Сняли записку г.Киев от 2.08.90 г.

Время 8 ч. 30 мин. 21-07.91

Метеоусловия:

Облачность ноль

Ветер почти нет

Осадки —

Состояние группы хорошее (без рюкзаков ведь!)

Желаем вам счастливого пути и хорошей погоды!

Руководитель Текучев Н.А .

Профорг Левченко В.Н.

Группа туристов из турлагеря "Глобус" 6 чел. с инструктором Петренко М .П. поднялись на пер.Искровцев 1Б со стороны Ущ.Даут.

Сняли записку харьковчан из с/к ХАИ от 23.09.90г.

Погода хорошая.

12.07.91г.

Группа турклуба ПКТ

В составе 9 человек вышла на перевал МАИ 1А* в поисках перевала Мурсалы 1Б 2 августа 1990 г. 12.40 часов со стороны пер.Джалпакол С. 1А, не спускаясь в долину р.Джалпакол

метеоусловия прекрасные, солнечно, ясно

состояние группы воды нет, еды нет, на голодном энтузиазме группа уходит в направлении заброски по д.р.Мурсалы в А .Р .Уллу-Кам .

Время ухода 2/4111 1990 г. 13.20 ч.

Состав группы Курочкина и Ко

Снята записка от 2/VII 1990 г, группы из города Киева организации КГПИ

Особые отметки (пожелания )

Чтоб ваши цели совпадали с вашими возможностями. Еще немного и золотой ключик у вас в кармане!

<3аписка снята с перевала МАИ>

Группа туристов из г.Таганрога в количестве 10 ч (? лове к совершает поход I кат. сложности . Поднялась на перевал в Ц часов из ущелья реки Джалпакол.

Видимость плохая , туман и снег.

Спуск начат в 11.15 в сторону реки Мырды.

Состояние группы хорошее.

Желаем хорошей пагоды и легких перевалов.

Руководитель группы Потапова Н.И.

21.V.91 г.

Группа туристов Свердловского мед.училища в количестве Ю человек, совершая горное путешествие первой категории сложности, вышла к туру на перевале Черенкол со стороны р.Черенкол .

Метеоусловия: облачность, легкий ветерок.

Состояние группы хорошее.

Движение по маршруту от тура начато в Ю часов 12 июля 1991г.

Снята записка группы с/к ХАЙ г. Харькова (рук.Сучков) от 25 августа 1990г. под руководством Сучкова.

Руководитель группы Абакумов В.В.

Маршрутная книжка N 891.

Контрольная записка

Группа туристов туристическго клуба 1 Ленинградского Медицинского Института под руководством Долинина А.Г. в кол-ве 8 чел., совершая горный поход III к .с., вышла 20 июля 1991 г. в 8ч 25 мин на пер . Беляева (1Б, 3480) со стороны р. Мырды. Метеоусловия отличные. Состояние группы: отличное. Группа продолжает движение в сторану р.Джалпакол . Движение по маршруту от тура начата в 9ч 00 мин 20 июля 1991 г.

Руководитель Долинин А.Г.

<3аписка снята с перевала С.Джалпакол> <В начале следует текст и адрес на польском языке> Группа польских туристов из г.Познань в количестве 27 человек 27 июля поднялась на п.Джалпакол со стороны р.Мырды направляется в а/б "Глобус". Состояние группы отличное. Погода облачная, безветренная. Руководитель - Збигнев Василевич.

Инструктор Червяков Ансатолий (Харьковский политехнический ин-т)

Адрес в СССР г.Харьков 310112 пр. 50 лет ВЛКСМ 94 кв 4 Червяков Анатолий

<3аписка снята с перевала Ю.Джалпакол 1>

Группа туристов Петроградского ТК г . Санкт —Петербурга (Ленинград) поднялась на п .Ю.Джалпакол 1А , совершая поход I к.сл. Подъем из д.р.Джалпакол, спуск в д.р.Мырды.

В группе 11 чел., рук.Халин В.М. Сегодня 24.07.91, 19.30. Погода нормальная. Снята записка группы ТК "Планета" г.Ростов-на-Дону от 18 июля 91г .

Удачи вам ребята!

<3аписка снята с перевала Актур Вост.>

Группа г.Ростова-на-Дону т/к "Планета"

идя по маршруту II к/с

п.Ак-Тур - 1Б 3530

п.Ак-Тюбе - 1Б 3350

п .Чож .Доломиты 3350 - ia

п .Юж .Буревестник 1Б 3300

взошла на перевал (вершину) Ак—Тур 3530 1Б

19 июля 1991 г. в 8 часов 09 минут

Метеоусловия

О б л а ч н о с т ь —

Ветер слабый восточный

Осадки -

Видимость хорошая

Температура +15

Состав группы:

1. Кирьянов П.Ю.

2. Шевченко С.И .

3. Короленко Т.И.

4. Кидалова О.Ф.

5. Амберштейн О.Г.

6. Кирпас И.И.

7. Оплеснин В.А.

8. Яраславцев В.А.

9. Гейденрих Л. А.

10. Стрижаков А.В.

11. Мирошников А.Н.

12. Пещеретный А.Н.

13. Чумаков С.Б.

14. Хахуля Л.И.

15. Селедкова Л.В. Начали спуск в 8 часов 30 минут Сняли записку Каменского Тур клуба Руководитель Кирьянов П.Ю.

Контрольная записка

Группа туристов Аксайского т/к взошла на пер. Ак 1А. Группа идет со стороны д.р.Мырды в д.р.Ак-Тюбе. Туман, дождь, видимость 10м. Время прохождения 11.00.

27.07.91г.

Руководитель Полицук.

7. Выводы, замечания, рекомендации.

Пройден интересный и насыщенный поход. Группа за 8 ходовых дней побывала на 12 перевалах, из которых четыре 1Б, один н/к, остальные 1А.

Пройденный маршрут отличается от заявленного тем, что вместо связки перевалов Надазерный (1Б*, 3200) и Уллу-Кель Нижн. (н/к, 2900) пройден пер. Искровцев (1Б, 3200). Это было связано с отставанием от графика из-за плохой погоды на первом кольце. Напротив, второе кольцо пройдено с опережением графика, так как планировалось (в связи с отсутствием описаний), что связки перевалов, несмотря на близость потребуют большего времени и будут связаны с большими перепадами высот. Из всех пройденных перевалов наиболее сложным для группы оказался пер. Рынджи (МИФИ) (1Б*, 3300).

Особенностью данного похода было, на наш взгляд, очень небольшое количество встреченных туристических групп, что является, видимо, веянием времени.

Как указано в разделе "Подъезды ", при подготовке путешествия следует иметь в виду, что большая часть района является заповедником, а национальные власти все больше этой властью пользуются. Теперь особенно чувствуется, что в горах мы гости, что они теперь не общие.

Мы правильно сделали, что никоим образом не рассчитывали на местные магазины и бензин. По состоянию на лето 1991 года здесь так же мало продуктов, как и в Ленинграде, а что есть - не дешевле.

Мы надеемся, что наш отчет послужит хорошим справочным материалом для групп, планирующих несложные походы в Гвандре. Однако повторить сам маршрут рекомендуется только действительно хорошо физически и технически подготовленным группам, для которых это не первая "двойка".

8. Подъезды, отъезды, населенные пункты, расписания.

8.1. Подъезды

19 июля 1991 г., пятница

Вечером 19 июля с рейсом 15.55 (N 8557) на ИЛ-86 группа вылетела в Минводы.

В аэропорту г. Минводы мы были в начале восьмого.

Прямых рейсов из Минвод до Учкулана нет. Добираться до этого населенного пункта нужно на перекладных. Вначале до Карачаевска, откуда рейсов на Хурзук много больше. Однако, на тебердинские и домбайские автобусы, что проходят через Карачаевок, мы в тот вечер не успели.

Чтобы не ночевать с маленькими детьми в Минводах, мы стали договариваться непосредственно с водителями. Один из них ехал до Карачаевска. Он запросил по 5 рублей с человека, но потом отказался, сославшись на милиционеров, стоящих на выезде на трассу. В итоге договорились с водителем служебного автобуса, что вез 7 человек до Черкесска (это примерно в 95 км от Минеральных Вод). От денег он отказался. Мы все же расплатились другой валютой - 5 пачками сигарет. В Ленинграде они сейчас по талонам по 10 рублей за блок (10 пачек), а здесь, самые дешевые -по 3 рубля за пачку.

Выехали мы в 20.30, в Черкесске были в 22.10.

В Черкесске автовокзал расположен рядом с железнодорожным вокзалом, народу нет ни там, ни там. Железнодорожный вокзал открыт, автовокзал на ночь закрывается. Мы договорились с дежурной по автовокзалу, и она пустила нас на ночь, попросив па 2 рубля с человека. Мы предложили ей 5 пачек сигарет за всех, и она согласилась.

От Черкесска до Карачаевска 59 км. Прямого рейса до Учкулана нет, несмотря на слова попутчика по автобусу, так что назавтра придется на первых автобусах добираться до Карачаевска.

Сделав чай на примусе, спать легли в полдвенадцатого.

20 июля 1991г., суббота

Подъем в 5 утра. Первого автобуса отправлением 6.05 на Тиберду не было, так как он ходит, как выяснилась, через день, поэтому купили билеты на рейс 6.25 до Карачаевска.

Автобус перегружен, т сак как масса местного населения занимает места без билетов, но мы сидели.

В Карачаевок приехали е 8 часов. У автостанции закипятили чай, позавтракали. Купили билеты до Учкулана на 10.20 (рейс на Хурзук). Кроме того, выяснилось, что можно прямо сейчас купить билеты до Минвод на 31 июля, что мы и сделали (рейс 10.50 на проходящий автобус Теберда — Минводы).

Новый ПАЗик до Хурзука был еще более перегружен, чем на пути в Карачаевок, сидим не на своих местах, сильно прижатые рюкзаками. Хорошо, что дорога хорошая.

В 11.50 мы вышли на развилке дороги на Учкулан [Фото I], где стали ловить машину уже до конечного пункта, турбазы “Глобус” на поляне Кертмели.

Погода хорошая, легкая облачность, как ни странно, ветер, +28, но в тени у "парка" вдоль берега Кубани, прохладна.

Останавливаем машины. Вскоре договорились с автобусом, который высадил отдыхающих и возвращался в верховья Учкулана. После заправки автобус забрал нас.

Выехали в начале второго. Если до сих пор дорога была хорошая, то за Верхним Учкуланом она стала много хуже, сильная тряска. Примерно через час доехали до поляны Кертмели (1600 м над уровнем моря), что примерно в 22 км от Учкулана [Фото 2].

Вставать лагерем надо на турбазе, чтобы не иметь проблем с местными лесниками и разными другими людьми. За постой на турбазе теперь надо платить, Так сказал начуч (начальник учебной части турбазы). Позже, после разговора с ним, он денег требовть не стал, а оставил решение вопроса до возвращения начальника лагеря. С начальником мы встретились только во время дневки. После торгов (а поначалу требовалась плата не только с тех, кто живет на турбазе, но и с тех, кто ходит по горам), мы в сумме заплатили за 10 дней постоя 150 рублей (запрашивалось 5 рублей с человека в день, что только за возможность поставить палатку на территории турбазы по тем временам было довольно дорога). В принципе, можно было бы купить часть путевки и питаться в столовой, но нам это было ни к чему, так как все было привезена с собой.

Печать о выходе на маршрут на турбазе "Глобус" не ставят, не хотят нести формальной ответственности. Попробовать поставить печать можно в других лагерях на поляне Кертмели, но, не имея разрешения на вход в заповедник, можно лишиться маршрутной книжки. К сожалению, нам так и не удалось поставить печать, так как мы прибыли в выходной, и тех, кто мог бы это сделать не было на месте.

Во время поиска на поляне Кертмели возможности поставить печать, мы встретились и имели весьма неприятную беседу с местным лесникам Махмудом, который сделал запись в нашей маршрутной книжке. По его словам, вообще без специального разрешения исполкома нельзя ходить по долине Махара и подниматься в горы. Таким образом, нам вообще нельзя начинать поход. На следующий день, едва выйдя на маршрут, мы встретились с ним нос к носу. После объяснений, он плюнул и лишь только посоветовал в долине Махара не попадаться на глаза его егерям.

Днем температура на поляне Кертмели как летом в Ленинграде, только ночью холодно, до +6. Хвойный лес, масса земляники.

В лагере оставались двое взрослых и трое детей. Они жили в своих палатках и готовили себе на примусах. К удобствам, которыми они пользовались, относилась холодная вода в майках, туалет; набрав дров и натопив водогрей, можно было иметь горячий душ. Живя на турбазе, можно пить нарзан и айран, предпринимать пешие прогулки, есть землянику, собирать грибы.

8.2. Отъезды

30 июля 1991 г., вторник

Билеты на самолет группой были выкуплены заранее на рейс около восьми вечера 31 июля. На пути в горы, в Карачаевске, нами были куплены также и обратные билеты до Минвод на рейс 10.50. Таким образам, в Карачаевске мы должны были быть утром 31, и чтобы не рисковать, решили выехали из "Глобуса" 30 числа.

Польская группа, та, что мы встретили в долине Джалпакола, разделилась. Более слабая часть решила добираться до моря на автобусе. И 30 июля они также искали случая спуститься до Учкулана.

Почти целый день мы просидели на собранных рюкзаках, пока к вечеру, наконец, не договорились все с тем же Махмудом, что он на бортовой машине спустит до Учкулана и нас, и поляков.

В начале шестого мы выехали с поляны Кертмели и в 18.20 прибыли в Учкулан. Первоначально мы готовились тут и заночевать. Но уже в Учкулане мы застали последний рейсовый ПАЗик из К.арачаевска, и его водитель согласился отвезти нашу большую группу до Карачаевска в тот же день.

В 18.40 мы выехали из Учкулана. На автостанцию Карачаевска мы прибыли в 19.30, в сумерках.

Метрах в 200 за автостанцией, у ограды поля за каким-то автопредприятием мы поставили палатки. Поляки разместились чуть дальше на склоне. Единственное неудобство с водой. На автостанции ее не достать, поэтому за водой ходили за полкилометра к колонке у АЭС. Перед сном был чай. Совсем тепло, чувствуется, что спустились.

31 июля 1991 г., среда.

Наутро позавтракали и даже успели ненадолго смотаться в магазины Карачаевска, купили продукты на дорогу, фрукты.

Дождавшись автобуса, умудренные опытом, стояли у дверей и сразу заняли места. Несмотря на то, что есть билеты, это надо делать решительна, иначе придется стоять всю дорогу. Хорошо, что вообще были посадочные места.

Дорога до Минвод выдалась тяжелая, особенно для детей. Наши места в хвосте автобуса, сам автобус переполнен, на улице жара. Когда прибыли в Минводы, температура была под +40.

Аэропорт запружен народом, едва есть место, куда поставить рюкзаки. Очень душно, но все ж прохладнее, чем на улице. На счастье, детей вместе с мамами удалось пристроить в комнату матери и ребенка. Все остальные, как могли, коротали время в душном аэровокзале. Лишь под вечер полегчало. Посадка на рейс была объявлена без опозданий.

Поздно вечером 31 июля группа вернулась в Ленинград.

8.3. Расписания.

по аэропорту г.Ленинград (самолет):

на Минводы рейс 8557, МЛ-86, 15.55, 74 руб.+ 5%

по автовокзалу г.Минеральные Воды:

стоимость билета до Карачаевска 5,68 руб., багаж 1,60 руб. первый автобус до Тиберды - 5.30, последний - 19.50

по автовокзалу г.Черкесск:

на Карачаевск 9 рейсов в день (первый 6.25, последний 16.40), билет 2,70 руб., багаж 0,7 руб., 2 ч. пути;

на Тиберду 16 рейсов в день (первый 6-05, последний 18.00), билет 4,30 руб., багаж 1,6 руб., 2ч. 45 мин. пути;

на Минводы Ц рейсов в день (первый 6.10, последний 21.15), билет 5,30 руб., багаж 1,6 руб., 2 ч. 30 мин. пути;

на Пятигорск 9 рейсов в день (первый 7.00, последний 16.40), билет 3,85 руб., багаж 0,9 руб.

по автовокзалу г. Карачаевск:

стоимость билета до Минвод 8,20 Руб., багаж 1,70 руб.;

стоимость билета до Учкулана 1,65 руб., багаж 0,75 руб. отправление на Минводы 8.25 (4 ч. 15 мин. в пути);

отправление на Хурзук 10.20, 13.30, 15.20, 18.00 (4 ч. 15 мин. в пути);

отправление на Учкулан 7.00, 12.00, 17.00;

прохождение автобусов Теберда - Минводы в 7.40, 10.50, 13.20, 16.35, 18.25, 19.55;

прохождегние автобусов Теберда - Кисловодск в 11.20, 15.00

9. Список литературы.

1. Гарные путешествия по Западному Кавказу / В.В.Арсенин, Н.Д.Бондарев, Э .Д .Сергиезвский . - М.: "Физкультура и спорт", 1976 С. - 247 с.

2. Методические указания к технике прохождения перевалов в учебно—тренировочном походе туристского лагеря КПМ "Глобус" / Сост. В.И.Сорокин, В.П.Шевченко, Л.Д.Пайзанский, М.П.Синицын. - К.: КПИ, 1989. - 64 с.

3. Высокогорные перевалы / Сост. Л.Б. Директор. — М. :Профиздат , 1990. - 576 с. (Б-чка самодеятельного туриста).

10. Картографический материал.

В качестве карты приводится часть сводной схемы ЗАПАДНЫЙ КАВКАЗ (Домбай, Теберда, Даут, Гвандра ) , выполненной Твердохлебовым С.П. (г.Черкесск, январь 1988 г.), масштаб схемы 1:50000.

В отношении географии и орографии карта достаточно точна, однако, что касается названий пер овалов , то здесь может потребоваться перепроверка. Подробности (перевалы МАИ и Ю .Джалпакол) см, в разделе "Описание путешествия".

Ниже даны условные обозначения и расшифровка номеров перевалов, привез денных на оригинале схемы.

Карта-схема маршрута

Условные обозначения на карте

Фотоматериал

1. Развилка на Хурзук и Учкулан. Прямо - долина Учкулана	2. Ограда и ворота т/б "Глобус" на поляне Кертмели	3. На поляне Кертмели перед выходом на первое кольцо маршрута	4. Долина левым берегом Махара недалеко от нарзанных источников
5. Дорога левым берегом Махара километрах в двух выше нарзанов.	6. Дорога левым берегом Махара у моста чуть ниже нижнего уллу-кельского коша. Долину замыкает пер. Зап. Нахар	7. Переправа через реку Махар	8. Верховья Махара под ригелем, что ведет к пер. Нахар
9. Лагерь под пер. Нахар	10.Озеро под пер. Нахар	11. Последний участок пути перед перевалом	12. Группа на седловине пер. Нахар (1А, 2885)
13. На перевале. Вид на долину Махара.	14. Спуск с пер. Нахар. Вид на юг, в долину реки Клыч	15. Переправа через восточный исток Клыча	16. Долина реки Клыч. Вид на запад
17. Вид на восток с ригеля в верховьях р. Клыч	18. Перевал Клухор с востока	19. Последний участок пути перед перевалом	20. Группа на пер. Клухор (н/к, 2782)
21. Пер. Кичи-Муруджу Ю. на спуске с пер. Клухор	22. Лагерь на Военно-Сухумской дороге	23. Пер. Клухор и Клухорские озера с подъема к озеру под пер. Кичи-Муруджу Ю.	24. Вид на пер. Кичи-Муруджу Ю. от озера под ним
25. Последний участок пути перед выходом на пер. Кичи-Муруджу Ю. с юга	26. Группа на пер. Кичи-Муруджу Ю. (1А, 3150)	27. Панорама пер. Кичи-Муруджу Ю.
28. Вид на долину р. Кичи-Муруджу и путь под пер. Рынджи (МИФИ) с нижней части лед. Кичи-Муруджу	29. Памятник "Самолет" у нидней части лед. Кичи-Муруджу	30. Вид на ледник Кичи-Муруджу, перевалы Кичи-Муруджу Южный и Центральный с начала пути к пер. Рынджи (МИФИ)	31. На пути с лед. Кичи-Муруджу под пер. Рынджи (МИФИ)
32. Панорама верховьев р. Кичи-Муруджу и пути с пер. Кичи-Муруджу Ю. под пер. Рынджи (МИФИ)		33. Верховья долины под пер. Рынджи (МИФИ) со стороны р. Кичи-Муруджу	34. После вынужденной отсидки из-за  непогоды под пер. Рынджи (МИФИ)
35. Последний участок выхода на пер. Рынджи (МИФИ) со стороны р. Кичи-Муруджу	36. Группа на пер. Рынджи (МИФИ) (1Б*, 3300). Вид на север	37. Участок спуска с пер. Рынджи (МИФИ) в долину Рынджи перед входом в кулуар	38. В кулуаре на спуске с пер. Рынджи (МИФИ) в долину Рынджи
39. Кулуар и трещины под пер. Рынджи (МИФИ) снизу	40. Панорама южного Рынджинского ледника с места ночевки под пер. Рынджи (МИФИ)		41. Район слияния р. Рынджи с р. Даут из долины Рынджи
42. Река Даут и ее верховья чуть ниже места переправы	43. Переправа по камням через р. Даут	44. Начало подъема из долины Даута вдоль ручья из-под перевалов Надозерный и Искровцев	45. Долина ручья из-под перевалов Надозерный и Искровцев
46. Панорама западного цирка под перевалами Надозерный и Искровцев		47. Подъем на пер. Искровцев. Внизу озеро Искровцев	49. Самое начало спуска с пер. Искровцев на юго-восток
48. Панорама с пер. Искровцев (1Б, 3200)			50. Спуск с пер. Искровцев. Вид на запад
51. Спуск с пер. Искровцев. Вид на запад	52. На спуске с пер. Искровцев. Вид на восток	53. Перекус у озера под пер. Искровцев и Зап. Уллу-Кель	54. Долина р. Трехозерный на спуске с пер. Искровцев в долину Махара
55. Травянистые склоны на спуске вдоль Трехозерной в долину Махара	56. Хоженая тропа, ведущая к верхнему уллу-кельскому кошу	57. Нижний уллу-кельский кош на Махаре. Спуск по тропе вдоль Трехозерной	58. Группа на дороге вдоль Махара
59. Завтрак в лагере "Глобус" перед выходом на второе кольцо маршрута	60. Поляна в долине Гондрая. Мост на его правый берег, откуда начинается тропа в верховья Джалпакола	61. Нижнее течение Джалпакола. Вид с ригеля на запад	62. Переправа на правый берег Джалпакола
63. Верховья Джалпакола. Вид от коша	64. Район слияния северного и южного истоков Джалпакола. Вид на верховья южного истока	65. Место слияния северного и южного истоков Джалпакола с подъема вдоль северного истока	66. Верховья С. Джалпакола
67. Панорама перевалов в цирке верховьех С. Джалпакола		68. Висячие озера под перевалами МАИ и Мурсалы (1Б*, 3580) с подъема на пер. МАИ	69. На пер. МАИ
70. Группа на пер. МАИ (1А, 3400). Вид на запад в сторону долины С. Джалпакола	71. Перевал МАИ со стороны р. Черенкол	72. Верховья р. Черенкол с перехода от пер. МАИ на пер. Черенкол	73. Участок перехода от пер. МАИ на пер. Черенкол
74. Перевал Черенкол с перехода от пер. МАИ	75. Группа на пер. Черенкол (1А*, 3280). Справа долина р. Черенкол	76. Вид с пер. Черенкол на пер. Беляева	77. Начальный участок спуска с пер. Черенкол на юг
78. Панорама долины к северо-востоку от пер. Беляева с подъема на этот перевал		79. Заснеженное плато перед выходом на пер. Беляева	80. Группа на пер. Беляева (1Б, 3480)
81. Спуск с пер. Беляева в долину С.Джалпакола	82. Переход от пер. Беляева к пер. С.Джалпакол	83. Панорама на запад с пер. С.Джалпакол
84. Группа на пер. С.Джалпакол (1А,3400)	85. Панорама на восток с пер. С.Джалпакол		86. Начало перехода от пер. С,Джалпакол под перевалы Ю.Джалпаколы I и II
87. На отроге между долинами С. и Ю. Джалпаколов	88. Панорама восточных склонов хр. Куршо в районе пер. Ю.Джалпакол		89. Вид на пер. Ю.Джалпакол iс севера
90. Вид на пер. Ю.Джалпакол II с юго-востока с подъема на пер. Ю.Джалпакол II	91. Группа на пер. Ю.Джалпакол I (1А, 3330)	92. Долина под пер. Ю.Джалпакол I на подъеме с востока	94. Вид на пер. Ю.Джалпакол I с северо-запада с подъема на пер. Актур Вост.
93. Панорама пути подъема на пер. Актур Вост. и верховья р. Ю.Джалпакол		95. Вид на пер. Ак из-под в. Ак-Тур	96. Спуск на пер. Актур Вост. с в. Ак-Тур
97. Перевал Ак с северо-востоку на траверсе с пер. Актур Вост.	98. Вид на путь с пер. Актур Вост. из-под седловины пер. Ак	99. Группа на пер. Ак (1А, 3450)	100. Долина под пер. Ак с юго-запада
101. Долина р. Ак-Тюбе. Вид на запад

Отчет отсканирован, распознан и сверcтан - Mike, КТМЗ, http://ktmz.org.ru