САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Маршрутная книжка № 17/92
Руководитель: Голоушкин Алексей Владимирович
Маршрутно-квалификационная комиссия Санкт-Петербургского государственного университета рассмотрела отчет и считает, что маршрут соответствует третьей категории сложности и может быть засчитан всем участникам и руководителю.
Отчет использовать в библиотеке МКК Санкт-Петербургского государственного университета.
г.Санкт-Петербург 1992
Вид туризма - горный.
Категория сложности - третья.
Район путешествия - Северный Тянь-Шань (хр.Кунгей-Алатау).
Сроки проведения - с 27 июля по 9 августа 1992 года.
Нитка маршрута: пос.Бостери (оз.Иссык-Куль) - р.Орто-Долонаты - пер.Бостери В.(1Б*, 4110) - лед.В.Аксу - пер.Аксу Ю. (2А, 4000) - р.Чон-Аксу - лед.Атаджайляо - пер.Атаджайляо Вост. (2Б, 4200) + Зап. (2А, 4200) (связка 2А) - лед.Ю.Жангарык - пер.Жулдыз (2А, 4100) - лед.Жулдыз - р.Чон-Аксу - подъезд до пос.Григорьевка - подъезд до пос.Бостери (оз.Иссык-Куль) - дневка - подъезд до пос.Чоктал (оз.Иссык-Куль) - р.Ю.Чоктал -лед.Озерный - пер.Орлиный (2Б, 4000) (1Б, радиально) - лед.Грюше - пер.46 лет ВЛКСМ (2Б, 4050) (1Б, радиально) - лед.Рогатый - пер.Вост.Джиндысу (2А*-2Б, 4200) (1Б*, радиально) - лед.Ершова - пер.Ершова (2А, 4000) (1Б, радиально) - р.Ю.Чоктал - пос.Чоктал (оз.Иссык-Куль) - подъезд до пос.Бостери (оз.Иссык-Куль).
Протяженность активной части маршрута - 117 км. Продолжительность активной части маршрута - 14 дней. Количество участников - 6.
Заявочные документы рассмотрены МКК
государственного университета. Шифр МКК: 137-26-2332000.
Санкт-Петербургского
Адреса телеграмм: Петербург-034, а/я 455, Пашкову,
Республика Кыргызстан, Бишкек, "Турист", КСС, Фомину.
| п/п | ФИО | Год рождения | Туристический, опыт | Обязанности | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Голоушкин Алексей Владимирович | 1964 | 5У 2РГ | Матча, З.Кавказ | руководитель, фото |
| 2. | Кийски Вадим Евгеньевич | 1964 | 2УГ | З.Кавказ | ответственный за снаряжение |
| 3. | Кийски Татьяна Игоревна | 1965 | 2УГ | З.Кавказ | ответственный за питание |
| 4. | Фейгин Евгений Ильич | 1963 | 2УГ | З.Кавказ | отв. за проезды и финансы |
| 5. | Кириллов Владимир Алексеевич | 1972 | 2УГ | З.Кавказ | реммастер, отв. за хронометраж |
| 6. | Егорова Татьяна Анатольевна | 1968 | 4УГ | Ц.Кавказ | медик |
Поход был организован и проведен группой, большинство которой составляли члены турсекции и бывшие студенты ЛГУ. За плечами не один совместный поход, почти все участники уже имели опыт прохождения перевала 2А, а хорошая схоженность позволила подготовить достаточно технически насыщенный маршрут III к.с. Подготовка путешествия началась зимой.
Одной из задач похода являлось составление качественных и хорошо фотографически обеспеченных описаний перевалов для путешествий II, III и IV к.с. в районе стыка Чилико-Кеминской перемычки с хр.Кунгей-Алатау и в районе крайне редко посещаемого туристами массива высшей точки хр.Кунгей-Алатау, пика Чоктал (4771м).
Поход планировался как часть отдыха с семьями и маленькими детьми в горах, поэтому мы исходили из того, что нитка маршрута должна состоять из двух колец, а базовый лагерь должен быть в благоустроенном месте. Поездка с семьями определила и выбор района путешествия. По опыту прошлого года, когда мы подобным образом ездили на Кавказ, в Гвандру, детям явно не хватало, где купаться. В этом отношении Иссык-Куль представляет почти такие же возможности, что и черноморское побережье Кавказа, а близость к горам позволяет по окончании кольца сделать дневку на озере. Кроме того, на наш взгляд, на лето 1992 года здесь один из наиболее спокойных в межнациональном отношении районов Средней Азии.
К сожалению, несмотря на освоенность района Северного Тянь-Шаня и наличия в нем многих десятков категорийных перевалов проработанные нами материалы библиотек ЛКТ, МКТ, ПКТ, "Зенита" и турсекции Университета показали, что имеются данные лишь по некоторым из них, а качество описаний, как правило, оставляет желать лучшего. Обычно группы планируют маршруты по хр.Заилийский Алатау и Чилико-Кеминской перемычке, то есть начинают и заканчивают путешествия в Алма-Ате. Немногие из них начинают поход в Алма-Ате и, пройдя, как правило, пер.Аксу Сев. (1А*, 3950), заканчивают маршрут на Иссык-Куле. Собственно по хр.Кунгей-Алатау походов нет.
Итак, маршрут был спланирован двумя кольцами, логика и цели которых были: одно сложное, другое неизвестное. На первом кольце планировалось технически сделать "тройку", так чтобы на втором уделить больше внимания разведке и описанию района массива Чоктала.
Ниже, в разделе "Описание путешествия", для каждого перевала перечислены те материалы, которыми мы пользовались во время подготовки. При работе же над первым кольцом мы пользовались в основном книжкой В.Н.Вуколова "По Северному Тянь-Шаню" [I] (номер по списку литературы).
Предварительно созвонившись с КСС Алма-Аты, мы послали запрос об интересующих нас перевалах в районе массива Чоктала, и нам, вроде, был выслан ответ, который мы, к сожалению, не получили.
Итак, заявленная нитка маршрута:
1 кольцо:
пос.Бостери (оз.Иссык-Куль) - р.Орто-Долонаты - пер.Бостери В. (1Б*. 4110) - лед.В.Аксу - пер.Аксу Ю. (2А, 4000) - р.Чон-Аксу - лед.Атаджайляо - пер.Атаджайляо Зап. (2А, 4200) лед.Ю.Жангарык - пер.Новый (1Б, 4100) - лед.Новый - р.Новая -пер.Ишенбулак Центр. (2А, 4150) - р.Ю.Ишенбулак - р.Чон-Аксу -пос.Григорьевка(оз.Иссык-Куль) дневка на оз.Иссык-Куль
2 кольцо:
пос.Чоктал (оз.Иссык-Куль) - р.Ю.Чоктал - лед.Озерный -пер.Орлиный (2Б, 4000) (1Б, радиально) - пер.46 лет ВЛКСМ (2Б, 4050) (1Б, радиально) - пер.Вост.Джиндысу (2А, 4200) пер.Чоктал (1Б, 3850) - р.С.Чоктал - пер.Торттор (1Б, 3850) -Р.Торттор - р.Орто-Койсу Ю - оз.Иссык-Куль
(Сведения о перевалах Торттор и Чоктал содержатся, в частности, в отчете МКТ 1376.)
Время проведения путешествия было выбрано исходя из того, что конец июля начало августа - на Иссык-Куле погода обычно самая благоприятная.
Перед походом была проведена большая работа по подготовке снаряжения. Как и в прошлом году, мы готовились к полной автономии, в том числе и для тех, кто останется отдыхать на Иссык-Куле. Продукты доставали и запасали заранее. В качестве альтернативной рублю "валюты" были взяты сигареты и спирт. Бензин, как и прочее снаряжение, мы везли из Петербурга, так как трудно было планировать, как с ним будет в Киргизии. Билеты на дорогу туда и на поезд обратно были заказаны и выкуплены заблаговременно.
Серьезная и разносторонняя подготовка похода должны были обеспечить его успех.
пер.Вост.Бостери (1Б*, 4110, сн-лд) расположен в основном хребте Кунгей-Алатау и ведет с лед.Орто-Долонаты (он же лед.18568 по CU1. оз.Иссык-Куль) на лед.Вост.Аксу (р.Аксу, р.Чон-Кемин); ориентирован с севера на юг; тур расположен в нижней точке посередине восточной седловины; информация в [1].
1 день 27 июля 1992г. понедельник
Лагерь в пос.Бостери, что в 9 км к востоку от г.Чолпон-Ата, находился на территории маленького частного сада на восточной окраине поселка [Фото 1], в западном углу перекрестка, где асфальтированная дорога от турпансионата "Иссык-Куль" примыкает с юга к трассе вдоль озера. Место под палатки в этом садике обошлось нам всего в 5 руб. с человека за ночь.
Встали в 7.30. Мы уже к тому времени перешли на местное время, отличающееся от московского на +2 часа. Позавтракали, частично собрались. Погода превосходная. По дороге на пляж [Фото 2] мы прошли через турпансионат "Иссык-Куль". В турпансионате есть почта. Она расположена в одном из коттеджей и работает в удобные часы почти ежедневно. Здесь есть и телеграф, и междугородный телефон, можно купить талоны на междугородний разговор. Отсюда мы послали телеграммы очвыходе на маршрут. Затем в первый раз искупались в Иссык-Куле. Пляж благоустроенный, песок, кабинки, береговая полоса - 100м [Фото 3].
Вышли только в 13.48. От места лагеря в саду на восточной окраине пос.Бостери двинулись по шоссе на запад.
Сразу за рынком на север отходит асфальтированная улица, которая через километр, уже за пределами Бостери, превращается в проселок.
Через несколько сот метров нас обогнал колесный трактор с прицепом и водитель-киргиз предложил подвезти. Мы охотно согласились.
Дорога продолжала идти на север, набирая высоту. По широкой, чуть наклонной долине р.Орто-Долонаты - обширные выпасы и медоносы. Название реки происходит от "Орто" средний, "Долоноты", "Долонаты" - вид местного кустарника, растущего по долине реки.
Налево уходила дорога к фермам, и видно было, как она переваливает увал в северо-западной части долины (в сторону Карасу). Мы ехали по дороге к востоку от слабовыраженного, поросшего кустарником русла Орто-Долонаты. Через 3,5 км трактор остановился, за проезд с нас ничего не потребовали.
Жарко, печет, небольшие облака лишь на гребне Кунгей-Алатау [Фото 5]. Хорошо виден Иссык-Куль и Терскей.
Первым делом мы уточнили свое местоположение.
Снова вышли в 15.25. Шли по дороге среди замечательных цветущих лугов, набор высоты незначителен. Справа по ходу остается холм с обрывом .розоватого камня. Минуем небольшую пасеку и фургоны у нее, проходим мимо одинокого старого могильника [Фото 6] и через пару сотен метров за ним в тени кустов делаем перекус на берегу Орто-Долонаты.
После перекуса проходим место бывшей обширной кошары, переходим по железобетонному мосту речку и покидаем дорогу. По скотогонным тропам теперь уже правым берегом входим в узкое ущелье Орто-Долонаты, где река течет с северо-запада на юго-восток, это ущелье отделено от южной части долины косым травянистым гребнем, который, в принципе, можно было перевалить раньше, срезав изгиб дороги к востоку. Описываемое место есть лишь на карте из книги В.Н.Вуколова [1], где отмечен короткий боковой отрог в водоразделе рек Карасу и Орто-Долонаты.
Со входом в ущелье кончилась относительно пологая часть долины, дальше набор высоты больше. Река здесь неширокая, около 3-5 метров, течение в прижиме бурное. Скотогонные тропы, траверсируя и набирая высоту, поднимаются высоко над рекой [Фото 7], а через километр возвращаются к ней. Склоны поросли арчей.
Через 4 километра подъема долина раскрывается. Постепенно становится виден гребень с перевалом Ильича (1Б, 3900). Мы оказались на широких пологих выпасах, где сливаются и дают начало Орто-Долонаты ее многочисленные истоки. Далеко друг от друга расположились кошары, видны стада овец.
Наш первый перевал Вост. Бостери еще не виден, он скрывается за изгибом долины правого истока Орто-Долонаты.
Здесь не проблема найти место для палаток. Мы поставили лагерь невдалеке от одного из кошей [Фото 8].
Подъем - в 5.45, уже светло. На завтрак было молоко из коша, где работают трое взрослых колхозников. Вместе с чабанами живут маленькие дети, их мы угостили конфетами.
Выход в 7.15 с солнцем.
Идем медленно, по 25-30 минут, потом долго отдыхаем, чувствуется отсутствие акклиматизации. Вокруг широкие выпасы, встречается чебрец, позже стали попадаться и эдельвейсы.
Мы ночевали на пологом увале, разделяющем безводное русло самого правого, едва заметного, истока Орто-Долонаты и исток Орто-Долонаты из-под пер.Вост.Бостери. Постепенно мы выходим к этой реке и продолжаем движение по скотогонным тропам правым берегом. Долина изгибается к северу, падение реки стало больше, верховьев долины пока не видно [Фото 9].
Сегодня решено было сделать два перекуса, так как идти было тяжело, и требовался дополнительный отдых. На последнем переходе перед первым перекусом стал открываться скалистый гребень Кунгей-Алатау. Он затягивался облаками. На перекусе пошел дождь и град, но ненадолго. После заряда разнесло почти полностью; довольно сильный ветер с гор, на небе перистые облака. Так мы начали привыкать к стремительной смене погоды в этих горах.
После перекуса по камням перешли на левый берег реки, которая течет здесь в каменисто-травянистом желобе. Вскоре выходим на край каменистых развалов и моренных холмов, полого тянущихся до гребня Кунгей-Алатау. Отсюда уже виден цирк пер.Вост.Бостери. Среди почти одинаковых по высоте седловин в изрезанном гребне к востоку от главенствующей скалистой башни наш перевал это та, что находится непосредственно над видимым участком ледника Орто-Долонаты [Фото 10]. На седловину от ледника идет неширокий заснеженный кулуар, но это еще довольно далеко.
По моренам двигаемся по линии падения воды. По пути изредка попадаются турики.
Постепенно тропа становится хуже, больше приходится искать дорогу в моренных холмах. Так получилось, что мы двигались в восточной части цирка (следовало бы придерживаться западной), и поэтому оказались на крупнокаменистых склонах, а когда приняли влево, увидели, что находимся к востоку метрах в 30 над озерами под самым языком ледника. Нижняя часть ледника открытая, гладкая с неширокими трещинами, но без разломов (длина ледника Орто-Долонаты 1,3 км [1]), в нижней части крутизна льда до 25°, посередине - небольшая морена; выше положе, ледник закрывается [Фото 11].
Здесь под ледником мы сделали второй перекус. Погода не баловала, то и дело накатывали тучи. За день все уже сильно устали. И не желая ночевать на снегу и при этом ставить лагерь под дождем, мы решили тут на озерах и заночевать (17.35).
Едва мы успели поставить палатки, как накатил заряд с громом, молнией и снежной крупой. К началу восьмого дождь перестал. Спать легли около десяти. Часу в одиннадцатом опять прошел сильный, но непродолжительный дождь.
Подъем сегодня был затемно, и в 6.30 мы уже вышли.
От места лагеря пересекли пространство между озерами и начали подъем на ледник по камням небольшой центральной морены [Фото 11]. На исходе морены одели кошки [Фото 12]. Выше ледник ровный, закрытый; затем следует непротяженный взлет на поднятие, откуда уже полностью открылся пер.Вост.Бостери (1Б*, 4110).
Перевал - это каменистый, неширокий лог протяженностью около 80м и крутизной до 30-40°. В верхней части взлета снег, по гребню - наддув [Фото 13].
Начало подъема по крупным, зачастую живым камням. Идти стоит в касках. Есть тропа, но на спуск - по ней подниматься плохо. Через полчаса выбираемся на снежный гребень. Отсюда, с наддува, короткий (метров 40) траверс на восток - и мы на соседней восточной седловине. Именно здесь находится тур.
Седловина пер.Вост.Бостери узкая, но на север есть небольшая наклонная снежная полка, где мы бросили рюкзаки [Фото 14, 15]. На юг с восточной седловины до лед.Орто-Долонаты уходит той же протяженности, что и подъем, но несколько более крутой, чисто каменистый кулуар.
Пока мы поднимались, нас накрыло облаками. Стало очень холодно. На перевале пошел снег, и мы вынуждены были пережидать непогоду под полиэтиленом. Перед выходом связались и пошли по имевшимся полузанесенным снегом следам траверсом к северо-востоку. Прямо вниз около 80м склон имеет крутизну до 45°, его пересекает протяженный, но неширокий, полузасыпанный бергшрунд. Снега много, поэтому спускались с одновременной страховкой, только при преодолении бергшрунда страховка была попеременная [Фото 16].
Пока минут 20 спускались до ровной части лед.Вост.Аксу тучи разнесло и опять выглянуло солнце [Фото 17].
пер.Ю.Аксу (2А, 4000 (или 4210, см.ниже), лд) расположен в основном хребте Кунгей-Алатау, ведет с лед.№548 (правый приток р.Чон-Аксу) на лед.Вост.Аксу (р.Аксу, р.Чон-Кемин) и имеет экспозицию склонов восток-запад; тур расположен на скалах в северной части седловины; информация в [1], [10].
Следующий наш перевал - Ю.Аксу (2А, 4000). Из под пер.Вост.Бостери путь на него пока не ясен. В связках мы прошли вниз по пологому здесь леднику Вост.Аксу еще минут 20 [Фото 18] до широкого снежно-ледового языка с восточного склона. Вероятно, это и есть пер.Ю.Аксу, но чтобы удостовериться в этом, одна связка пошла на разведку вниз по леднику, остальные же остались готовить перекус. Пройдя несколько сот метров, связка дошла до зоны закрытых трещин. Судя по расстояниям между перевалами Вост.Бостери, Южным и Северным Аксу (1А*, 3950) (последний был не виден, однако четко просматривалась ведущая на него тропа, траверсирующая с запада на восток осыпной склон) [Фото 18] стало ясно, что тот склон, под которым группа остановилась на перекус, и есть путь на Ю.Аксу.
После перекуса, по-прежнему в связках, группа начала подъем на перевал.
Перевал Ю.Аксу представляет собой широкий (до 200м) и протяженный снежно-ледовый склон длиной не менее 300м [Фото 19, 20]. Снизу весь путь подъема просматривается полностью. Максимальная крутизна примерно в середине склона в районе максимального выхода льда составляет 40°. Склон обрамлен с севера крутыми осыпями, с юга - скалами. Внизу под скалами видны небольшие перекрытые снегом трещины и лавинные выносы. Протяженная крупная трещина, или небольшой бергшрунд, пересекает склон в верхней его части. Примерно в нижней трети склона слева виден выход серого льда. Позже мы обнаружили, что это короткий бергшрунд.
Возможны несколько вариантов подъема, но следует избегать южных скал - тут и лавиносбор, и камнепад. Под северными осыпями и по ним, вероятно, можно спускаться, мы же избрали другой путь.
От места перекуса у южного края склона мы начали подниматься траверсом на выход серого льда (связки с одновременной страховкой). Здесь по старым лавинным выносам крутизна 25°, бьем ступени [Фото 21]. Минут через 20, посередине склона на уровне серого льда мы начали подниматься в лоб с попеременной страховкой, затем прошли короткий траверс (50м) на юг, выйдя тем самым под наиболее крутой участок подъема, язык снега между выходами открытого льда. Отсюда мы стали провешивать вертикальные перила, закрепляя их на ледобурах [Фото 22]. Всего было провешено 5 веревок перил (около 150м), первые на ледобурах, затем на ледорубах. Наиболее крутой участок (3 веревки), здесь крутизна до 40°, глубина снега 10-20 см, выше склон выполаживается, а снег становится глубже [Фото 23]. Последняя веревка была наращенной до 50м, так как уже некруто - 20-25°, а глубина снега до 40см. Оставшиеся 40 метров до седловины идем по глубоким следам без веревок.
На подъеме нас трижды накрывал снег, а потом разъяснивалось, на перевал выходили в пуховках. Ю.Аксу встретил нас очень сильным и холодным восточным ветром.
Надо заметить, что имеется неоднозначность в сведениях о высоте перевала. Дело в том, что классификатор [2] и, приводит значение 4000м, в то время как по В.Н.Вуколову [1] Ю.Аксу имеет высоту 4210м. По визуальному сравнению высот перевалов Вост.Бостери (4110м) и Ю.Аксу скорее всего прав Вуколов: Ю.Аксу выше.
Седловина пер.Ю.Аксу снежная, довольно широкая. На севере и юге - некрутые скалы. При необходимости на снегу можно поставить палатки. Тур находится на северных скалках. На восток небольшой карниз, или скорее снежный наддув. В эту сторону прямо с седловины до пологой части лед.№548 метров 100, наиболее круто в самом верху (до 40°), ниже - положе. С перевала открылась панорама ледников и вершин юго-восточного отрога Кунгей-Алатау, вдали на севере вставал высокий хребет -часть Кунгей-Алатау к востоку от Чилико-Кеминской перемычки, был виден лед.Атаджайляо, где нам еще предстояло побывать. Ближе - верховья р.Чон-Аксу, северный осыпной склон ее долины траверсировала тропа с пер.С.Аксу, а под ногами простирался лед.№548: закрытый, пологий, но в верхней части неспокойный, тут просматриваются разломы [Фото 24].
Поскольку на восток все же довольно круто, то решено было, закрепив за камни, бросить одну веревку перил, а дальше - в связках. В сущности, к концу дня снег так раскис, что склон, кроме трещин, опасности не представлял, спускаясь, мы набили глубокую тропу [Фото 25].
На ровном опять связались и пошли вниз по середине ледника по линии падения воды [Фото 26, 27]. В верхней части надо беречься закрытых нешироких трещин. Примерно через 40 минут мы достигли открытой части ледника, уклон которого увеличился, и вскоре оказались на моренах, а еще через 10 минут начали ставить лагерь на приледниковом озере [Фото 29].
На спуске осадков не было, зато перед ужином, когда уже лагерь был поставлен, разразился сильнейший дождь. Дождь шел почти всю ночь.
пер.Атаджайляо Вост. и Зап. (2Б и 2А, 4200, лд) расположены в основном хребте Кунгей-Алатау юго-восточнее Чилико-Кеминской перемычки и ведут с лед.Атаджайляо (он же лед.Чон-Аксу, он же лед. №536, р.Чон-Аксу) на лед.Ю.Жангарык (он же лед.Н977, р.Жангарык); перевалы имеют экспозицию склонов север-юг; информация в [1].
После тяжелого дня подъем был поздним, в 6. Собираясь, просушили палатки, благо погода с утра была хорошей [Фото 29].
Чтобы пройти вдоль р.Чон-Аксу под лед.Атаджайляо нам нужно было выйти на тропу с пер.С.Аксу, она осталась выше, так как траверсирует северный склон долины [Фото 26], а мы стояли лагерем у ледника на дне. Карабкаясь по осыпным склонам, минут за 25 мы выбрались на тропу. С этого участка тропы открывается очень живописный вид на юго-восточный отрог Кунгей-Алатау и часть самого Кунгей-Алатау со вчерашним перевалом Ю.Аксу в виде снежного понижения над ледником севернее острого скального зуба [Фото 30].
Пройдя по тропе метров 200-300, мы поняли, что не имело смысла лезть на тропу в лоб, достаточно было пройти немного по долине на восток, не теряя высоты, и можно легко выйти на спускающуюся на "зеленку" тропу.
Долина Чон-Аксу поворачивает к северу. Тропа, траверсируя травянистый склон, идет высоко над рекой [Фото 31], но всего через километр она встречает долину левого притока Чон-Аксу и вдоль нее спускается к кошу на берегу реки.
У коша мы пообщались с чабаном. Его кош - "проходной двор", он расположен на пути к одному из наиболее часто посещаемых перевалов в районе, С.Аксу (1А*, 3950), поэтому свое молоко он меняет, ему требуются батарейки, эл.фонарики. Менять нам было нечего, поэтому мы угостили его детей конфетами, а он нас яблоками.
Интересно, но в отличие от кавказских кошей, где обычно живут только мужчины и изредка подростки, в киргизских маленькие дети 3-5 лет - не редкость. А коши здесь - это большая брезентовая палатка на деревянном каркасе, и в ней, надо полагать, бывает совсем не жарко.
От коша тропа идет вдоль левого берега Чон-Аксу. Кстати, имеется тропа и правым берегом. Она высоко траверсирует крупные крутые осыпи под многосотметровыми скалами. По этой тропе шла, мы видели, пара туристов. Через переход, перевалив небольшой увал, мы оказались на стрелке, где сливаются Чон-нксу и речка с лед.Атаджайляо, однако собственно место слияния в километре ниже, где виден еще один кош. Далеко на восток просматривается теряющаяся в дымке пологая долина Чон-Аксу [Фото 32].
Не спускаясь к месту слияния, мы начали подниматься на зеленый увал, разделяющий долины, а с него спустились прямо к тому месту, где из под торца древней конечной морены лед.Атаджайляо выбивается речка [Фото 33]. Эта речка прежде чем слиться с Чон-Аксу образует заросшие травой разливы и озерца.
Вдоль стыка восточного края морены со склоном наверх уходит тропа. По камням морены мы проходим над речкой, и начинаем крутой, но непротяженный подъем по тропе. Поднявшись на конченую морену, оказываемся на каменистой с незначительным наклоном всхолмленной равнине. Здесь еще довольно много травы и цветов, очевидно и тут выпасают скот. Идем по морене на север. Ледник Атаджайляо еще не виден, его узкая, в отвесных скалах долина изогнута к востоку. Постепенно из-под ног исчезли последние эдельвейсы, морена сужается, мы подходим вплотную к восточной скале и оказываемся на моренном склоне. К западу открылся глубокий провал, где речка с ледника уходит под морены. Выше по дну ущелья простирается обширная ледниковая "помойка" [Фото 34]. Единственное, что нам остается - дальше траверсировать левобережную морену. Это удалось, хотя скала с востока, могла в любой момент вынудить нас спускаться до дна. По правому борту долины идти было бы дольше, но несколько проще до определенного момента (сколь видно, выше там пришлось бы траверсировать крутые конгломератовые склоны).
Траверсируя и несколько спускаясь, мы дошли до ледниковой "помойки", где путь преградил крутой, присыпанный обломочным материалом лед. Тут решено было сделать перекус, во время которого разведать дальнейший путь.
Разведка показала, что и дальше по морене идти можно. Действительно, по ходу простирались моренные холмы, слева - "помойка", и хотя виден язык ледника, но выйти на него пока нельзя. Так несколько переходов шли левобережной мореной, траверсируя, то набирая высоту, то спускаясь. В целом же набор высоты незначителен. По боковой морене продвигались пока она не сошла не нет [Фото 35], после чего перешли на серединную, а затем и на ледник. Вначале мы шли по пологому почти без трещин открытому льду, затем по закрытому вдоль протяженной и узкой морены посередине ледника. Делаем неглубокие ступени в мокром снегу, переходим многочисленные ручьи. У самых северных камней на льду мы решили ставить лагерь, дальше стоит идти в связках [Фото 36].
Всего на преодоление морен лед.Атаджайляо мы затратили около 3 часов чистого ходового времени.
Ледник Атаджайляо в этой части имеет ширину метров 400. С запада и востока его обрамляют высокие скалы с висячими ледниками. Сам ледник выше морен окончательно закрывается и продолжает полого набирать высоту. С места лагеря еще трудно понять видим ли мы его верховья, или нет.
Погода в течение дня была вполне приличной: ясно, лишь слабый ветерок; однако к вечеру она испортилась, и во время постановки лагеря нас таки накрыл снег. Холодно, ветрено.
Ночью порывами дул сильный ветер. Несколько секунд тишина -затем сильнейший порыв - и так всю ночь. Ночью периодически шел снег. К рассвету ветер несколько стих, на небе переменная облачность. Холодно, сказывается почти 4000.
Поднялись в 6, поели, собрались. С утра снег твердый, держит хорошо. Перед выходом одели обвязки, связались.
Вышли [Фото 37]. В верховьях ледник пологий, идет небольшими волнами. В трещины мы не проваливались, но характер ледника говорит о том, что они есть. Опасные места мы старались обходить. С солнцем снег начал подтаивать, снег стал держать хуже. Но это уже в верховьях ледника, где замыкающий долину цирк уже хорошо виден.
Понижение в восточной части снежного гребня, то что бросается в глаза на подходах, - пер.Атаджайляо Вост. (2Б). Когда подошли ближе, открылась седловина и в западной части гребня, под в.4648 (пер.Атаджайляо Зап., 2А). Тот же 100 метровый взлет, что и на восточный, но круче [Фото 38]. Очевидно, чтобы попасть на пер.Атаджайляо Зап. логичнее подняться на пер.Атаджайляо Вост., а с него, перевалить снежное поднятие между перевалами (метров 300-400 в ширину). То же примерно показано на рисунке из книги Вуколова [13], только указанный там траверс годится на спуск, на подъеме все же следует, на наш взгляд, выходить на седловину Вост.Атаджайляо. Кроме того, на том же рисунке не поместилась седловина пер.Атаджайляо Зап. - это надо иметь в виду.
Под перевальным взлетом Вост.Атаджайляо (150м, до 30°) сделали привал, после чего за 15 минут вышли на перевал. По пути проваливались в снег больше, чем по колено. Подъем непротяженный, но из-за глубокого снега выматывающий, чувствуется высота.
* Во время работы над отчетом в ЛКТ в продаже появились изданные Туристско-спортивным союзом дополнения к классификатору [12]. В этой книжке уже упоминается этот перевал, правда лед.Атаджайляо фигурирует здесь как лед.Чон-Аксу.
Подход под пер.Атаджайляо Вост. (2В, 4200) и подъем на него с юга можно оценить 1Б к.с.
Седловина перевала широкая, есть выходы гальки, можно найти места для палаток, тур находится посередине [Фото 39]. В туре мы нашли записку (оставили в туре) И.В.Пашкова (ЛГУ, г.Ленинград) от 7.08.90, в ней (см. раздел 6.bis.) приведена категория перевала 2А. Просматриваемый спуск на север крут, не менее 50°, протяженность примерно 300-400м, снег, лед, видны разломы. Пашков спустился с этого перевала на север, и по его оценке этот путь 2Б, то же и по Вуколову [1].
На перевале дул очень сильный и холодный ветер, долго быть тут не хотелось. С Атаджайляо Вост. мы пошли на запад через пологое снежное поднятие между седловинами [Фото 40]. Набор высоты невелик, не более 25 метров, и некрут.
Седловина пер.Зап.Атаджайляо (2А, 4200) довольно широкая, с запада она ограничена скально-ледовыми склонами в.4648. Верхняя ее часть снежная, полого скошена к северу; к югу же сразу круто. Тур - на камнях, посередине. При необходимости на перевале можно разбить лагерь.
Скос к северу переходит в крутой снежно-ледовый склон. Видно, что поднятие, которое мы траверсировали южнее гребня, к северу обрывается 50-70 градусным льдом [Фото 42]. На перевале сильный ветер.
Закрепив веревку, мы выпустили на ней участника разведать дальнейший путь. В отличие от пути, указанного в книге Вуколова [1] (правда там описывался подъем), мы сочли за лучшее спускаться с середины седловины прямо вниз [Фото 41].
На спуске провесили 4 веревки перил. Снимали их с помощью системы с ледобуром-самосбросом. Средняя крутизна 250-метрового склона около 45°. Наиболее крутой участок (до 60°) с открытым льдом был на третьей веревке, где мы преодолели неширокий наполовину засыпанный снегом бергшрунд. После третьей веревки прямо вниз мы заложили на восток веревку горизонтальных перил по заснеженной полке [Фото 43], а затем опять прямо вниз по глубокому снегу уже выполаживающегося склона в связках с попеременной страховкой (крутизна здесь уже 30-35°) [Фото 44].
Под перевалом сразу организовали перекус [Фото 45], после которого связались и двинулись по пологому здесь языку лед.Ю.Жангарык. Эта часть ледника по сути левый приток основного тела. Через несколько сот метров поровнялись со спуском с пер.Атаджайляо Вост., теперь мы сами убедились, что это не 2А [Фото 47]. Характер ледника изменился: уклон несколько возрос, началась зона разломов, горизонтальных трещин шириной до 2м и более мелких, закрытых. Разломы во многих местах перекрыты снежными мостами, но во второй половине дня они ненадежны. Сделали короткую разведку без рюкзаков. Оказалось, что левее еще более опасные разломы, а вот справа тянулись почти невидимые, уже засыпанные следы группы из г.Глазова, что была на Зап.Атаджайляо перед нами. Следы могли быть сделаны в условиях более плотного снега, тем не менее мы решили следовать им, так как та группа здесь поднималась, значит видела путь и шла наиболее логично.
Со всеми мерами предосторожности мы перешли зону разломов и вышли на ровную и безопасную часть ледника на обширном пространстве стрелки слияния левого истока и основного тела лед.Ю.Жангарык. Посередине, прямо на снегу, мы стали ставить лагерь [Фото 46].
Вечером переменная облачность, тихо, холодно.
пер.Жулдыз (2А, 4100, лд) расположен в основном хребте Кунгей-Алатау и представляет собой переметный ледник, ведущий с лед.Ю.Жангарык (р.Жангарык) на лед.Жулдыз (р.Жулдыз, р.Чон-Аксу); перевал имеет экспозицию склонов север-юг; тур находится на восточной скале в 2-х метрах над ледником; информация в [4], [5].
По заявленному маршруту следующим мы должны были идти пер.Новый (1Б, 4100), правда было не совсем еще ясно какое из понижений в довольно высоком скалистом отроге, обрамляющем с востока лед.Ю.Жангарык, является этим перевалом. При этом времени на него и еще на пер.Ишенбулак Центр. (2А, 4150) уже мало. Было бы хорошо подойти ближе под пер.Новый накануне, но в конце вчерашнего дня по глубокому снегу и изобилующему трещинами леднику это лучше было не делать. Чтобы не гнать маршрут, мы решили воспользоваться запасным вариантом перевалом Жулдыз (2А, 4100).
Утром отличная погода. Снег за ночь смерзся, хорошо держал и по прочности напоминал фирн.
Вышли в связках в 7 часов. Постепенно набираем высоту, выходя на северо-восточный язык лед.Ю.Жангарык. Ледник на своей поверхности имеет как крупные протяженные трещины, так и большие воронки-разломы, но в целом уклон невелик (10-15°). Эту часть ледника действительно следует проходить в утренние часы.
Постепенно открываются верховья [Фото 47]. Несколько более крутое (до 20°) поднятие ледника к югу переходит в плато. С востока ледник подпирает крутая скальная гребенка. На западе лед обтекает с двух сторон 30-метровый жандарм; пологий ледник простирается и за ним. С юго-запада его обрамляют высокие склоны - царство скал, снега и льда.
Перевал находится к востоку от жандарма, тур сложен на почти отвесной восточной скале метрах в двух надо льдом. Хотя в наших условиях проблемы с ориентированием не стояло, однако в при недостаточной видимости, или по другим причинам, можно попасть западнее, где пути на юг нет, подобно тому, как описано в отчете Лобова [4], а также, вероятно, как получилось у Беспальчикова [5]. Седловина пер.Жулдыз (2А, 4100) представляет собой переметный ледник, плато. Ширина его метров 300 (западная граница нечетко выражена) [Фото 48].
С перевала на юг открывается замечательный вид в створе узкой скалистой долины лед.Жулдыз: это юго-восточный отрог Кунгей-Алатау, а за ним Иссык-Куль и далекий Терскей; на севере - пологий, но в разломах, лед.Ю.Жангарык и высокие горы Заилийского Алатау.
Технически перевал для нас оказался несложным; его категория обязана, по-видимому, потенциальной опасности ледника Ю.Жангарык. Но это был один из красивейших перевалов в походе.
На перевале и холодно, и жарко: жарящее солнце и несильный, но пронизывающий ветер.
Спуск на юг круче подъема, но сложности не представляет: закрытый ледник 300м, до 25°. Постепенно выполаживаясь, этот склон выводит к открытой части ледника Жулдыз. Здесь уклон вновь возрастает до 25°, на изгибе видны трещины, ширина языка около 300м. Одеваем кошки и, траверсируя ледник к востоку, проходим примерно 150-метровый крутой участок. Дальше опять полого, только по открытому льду. В принципе, эта часть ледника обходится по левобережной морене. Но, кажется, идти там хуже. Нельзя на спуске принимать к западу, так как там ледник наползает на бараньи лбы и вскрыт [Фото 49]. В кошках мы прошли почти всю открытую часть ледника. Под конец язык стал грязным и сузился до нескольких десятков метров. Наконец, у морен мы сняли кошки и обвязки. Здесь ветра нет.
Дальше мы предприняли попытку выйти на правобережную морену и спускаться по ней, но через пару сотен метров вернулись на ледник, так как на морене под камнями лед, идти плохо. По середине ледника, уже почти невидимого из-за обломочного материала, возвышается конгломератовая морена. По ее грязному раскисшему от подтаявшего льда гребню мы, наконец, спустились до маленькой, окруженной со всех сторон моренными валами и гребнями, зеленой полянки. Ледник кончился [Фото 50].
Дальнейший спуск - это примерно 1,5 км крупнокаменистых развалов. По каменному хаосу ни тропы, ни травы. Вначале мы придерживались русла речки с ледника, затем оставили ее. Через полчаса прыжков по камням неожиданно оказываемся на "зеленке" [Фото 51]. Тут делаем длинный привал, отдыхаем.
Речка вдоль которой шли поначалу скрылась под нагромождениями камней, здесь, на "зеленке" река не появилась, долина сухая. Это тянь-шанская особенность долин: река скрывается под моренами и вновь появляется много ниже. Наиболее известная долина такого рода - Чон-Кемин, где в верховьях река пропадает на несколько километров, и выбивается лишь в оз.Джасык-Куль. На протяжении похода мы несколько раз встречались с такого рода долинами.
Ниже каменистых развалов тропы по-прежнему не видно, есть лишь сухое русло. Уклон узкой долины Жулдыз невелик. Дальше спускались по руслу, затем по камням и траве без дороги. По мере спуска стало больше арчевника, появилась верблюжья колючка, которой раньше мы не встречали. Идем небыстро, аккуратно, чтобы не угодить в невидимую в траве дыру между камней. Неожиданно вышли на тропу. Долина стала круче, но по тропе идти спокойнее.
Выпасы в долине Жулдыз некудышние, и следы скотины мы встретили лишь незадолго до выхода в долину Чон-Аксу, у родника. Еще немного, и тропа вывела в долину Чон-Аксу, где мы увидели кош. Кош этот расположен в складках местности в стороне от Чон-Аксу и на некотором удалении от р.Жулдыз, только здесь выбивающейся из-под земли сразу довольно мощным потоком.
Мы остановились у коша и, пользуясь хорошей погодой, разложились сушиться, организовали перекус [Фото 52]. В коше мы выяснили, что сегодня, часа через два, вниз по Чон-Аксу поедет машина; у хозяйки разжились молоком, символически обменяв его на конфеты и немного сахара из наших запасов.
После перекуса, как объяснил чабан, мы вышли сначала к р.Жулдыз, где нашли пешеходный мост на левый берег, и скотогонными тропами пошли над рекой. Дошли до устья р.Жулдыз, там спустились к Чон-Аксу, миновали кош у самой реки, а еще метров через 300 вдоль берега вышли, наконец, к пешеходно-скотогонному мосту на правый берег Чон-Аксу. Сразу за ним -грунтовая дорога вдоль реки, ее мы видели еще на спуске по долине Жулдыз. Тут же недалеко от моста памятник-обелиск -хороший ориентир, если надо идти в долину Жулдыз, поднимаясь по Чон-Аксу. За мостом у дороги мы бросили рюкзаки и стали ждать машину.
Здесь у обелиска лежал, отдыхая, человек. По одежде и рюкзаку или иностранец, или прибалт. Выяснилось, что это путешествующий по Киргизии английский журналист. Он практически не говорил по русски, но это ему не мешало в одиночку в течение трех недель жить в Киргизии. В настоящее время он через два перевала, С.Аксу и Озерный, направлялся с Иссык-Куля в Алма-Ату. Джон Пилкингтон из маленького городка Винчестер, графство Хампшир, был несказанно рад пообщаться на родном языке, и все время ожидания машины мы говорили обо всем на свете. Мы обменялись адресами и расстались хорошими друзьями [Фото 53].
Дождавшись машину, мы договорились с водителем до Григорьевки за 0,4 спирта. В кузове бортовой машины мы оказались попутчиками полдюжины киргизов, чабанов-колхозников [Фото 54] и нескольких баранов, которые вскоре начали гадить и мазать нас и рюкзаки.
Долина Чон-Аксу ровная и не очень широкая, в верхней части выпасы, встречаются коши, пятна хвойного леса, главным образом, по южным склонам [Фото 54]. Ниже леса стало больше. По пути мы миновали два чистых озера в стороне от реки -хорошие места для лагеря. Сама Чон-Аксу то течет в глубоком русле, то разливается, и дорога прямо по камням пересекает сухие русла ее рукавов. В целом же уклон долины небольшой. Еще ниже начались поля, и мы проехали маленький поселок (на схеме Вуколова [1] это место обозначено МТФ). Здесь мост, за ним развилка: левая дорога переваливает увал в долину Аксу и дальше ведет в Семеновку, другая же уходит за р.Чон-Аксу в ущелье. Весь предыдущий путь дорога шла правым берегом, в ущелье же она начинает часто переходить с одного берега на другой. Наиболее точно, со всеми мостами, дорога обозначена на схеме из книги Вуколова [1].
В ущелье падение реки несколько возросло, долина сильно сузилась, слева и справа местами отвесные склоны, между которыми уместилась бурлящая река и дорога. Сочетание хвойного леса, крутых осыпей и скал придает долине дикий, но очень живописный, завораживающий неожиданными формами вид.
Наконец, склоны разошлись, мы миновали особняк на правом берегу реки и вдали увидели Иссык-Куль. Машина остановилась возле шлакбаума у домика кордона. После каких-то объяснений на киргизском с обитателями кордона мы поехали дальше. По обе стороны - поля, но через километр мы въехали в довольно большой поселок, где у одного из перекрестков нас высадили, указав, по какой улице мы дойдем до автобусной остановки на трассе.
Григорьевка напоминает украинскую деревню: сады, в них деревянные одноэтажные дома, белые мазанки. Живут и русские, и киргизы, и украинцы - в основном работники местного колхоза.
Первым делом в арыке мы замыли измазанные овечьим пометом рюкзаки, и только после этого пошли к автобусной остановке.
Улица действительно привела прямо к ней. На остановке никого - уже поздно. Как выяснилось, рейсовые автобусы по трассе кончают ходить примерно в шесть часов, тем более сегодня суббота, так что уехать - проблема. Примерно час безуспешно голосовали на трассе. Наконец, договорились в водителем автобуса, который согласился вести до Востери за 0,4 спирта.
В Бостери прибыли в сумерках. На ночлег расположились в знакомом уже саду.
Дневка. Отдыхаем.
Прямо за садом разместилась оживающая по выходным ярмарка, вход - рубль. Продается одежда, продукты, ширпотреб, курортные товары как из Киргизии, так и из Казахстана и Таджикистана. Посетили.
Ходили на пляж.
Вечером перекладывали продукты для второго кольца.
Назавтра очень рано из пансионата "Киргизское взморье" пойдет автобус до Бишкека. Попав на него, можно добраться до стартовой точки второго кольца, пос.Чоктал.
Рано утром, около 6, собравшись, вышли на угол трассы и дороги от турпансионата. Вскоре действительно подъехал автобус. Но сесть нам не пришлось: оказывается он берет только проживающих в пансионате или сотрудников, причем записавшихся заранее. Ждать другого транспорта, однако, пришлось недолго. Подрулил "левый" автобус до Чолпон-Аты, и мы доехали до города за 10 руб. с человека.
В Чолпон-Ате мы вышли на трассу, на остановку местных автобусов [Фото 55]. По рассписанию где-то в 7 часов должен был быть местный рейс, который бы нас устроил. Однако местного автобуса мы так и не дождались, а голосование ни к чему не привело - группу с рюкзаками никто не берет. После трех часов голосования нам, наконец, удалось на автостанции договориться с водителем проходящего автобуса из Кара-Кола (бывшего Пржевальска). Стоя в проходе "Икаруса", мы поняли почему нас никто не брал: по трассе довольно много милиции. Когда проезжали "опасное" место кондуктор просил присесть в проходе. Примерно через 30 минут мы доехали до Чоктала и высадились вскоре за магазином, напротив автобусной остановки на восток.
За поселком на севере - большое пространство пустынной местности; до гор дальше, чем в Бостери, а сами горы отсюда кажутся невысокими, лишь в одном месте - небольшая полоска снега на гребне [Фото 57]. Как выяснилось позже - это юго-восточный отрог, за которым вздымается невидимый от озера массив Чоктал, с высшей точкой хр.Кунгей-Алатау (4701м).
По материалам отчета Э.Линчевского [3] (единственный попавший к нам отчет, где группа поднималась по р.Ю.Чоктал) дорога в горы отходит прямо от магазина. Мы зашли за магазин вдоль совершенно сухого русла р.Ю.Чоктал (во всяком случае такой знак был на трассе перед мостом через русло). Там пустырь. За пустырем остановились и в тени какого-то забора на примусах сделали, наконец, завтрак. За водой ходили на колонку, которая стоит на перекрестке проселка и первой перпендикулярной трассе улице к востоку от русла Ю.Чоктала. Именно эта улица, как мы выяснили у местных, и есть начало дороги в горы.
После завтрака группа вышла на ту улицу. Идем на север. По правую руку долго тянулся высокий бетонный забор, за которым сад [Фото 56]. За садом пошли огороды и поселок кончился.
Дальше километра на 4 пролегла немного наклонная открытая каменистая равнина, затем ущелье - вход в горы [Фото 57]. По долине идет дорога, выстроились в ряд деревянные столбы. Где-то на полдороге до входа в горы видно приземистое длинное здание фермы. Вдали, с запада, траверсом в ущелье входит другая дорога, вероятно та, что обозначена и на схеме из книги Вуколова [1], и на большой километровке. Эта дорога идет из пос.Тамчи на Иссык-Куле.
Жарко. За один переход достигаем места, где дорога вброд пересекает реку. По дороге, не намочив ног, не переправиться. За большой облепихой, левее, перелезаем на другой берег по заслонке в створе бетонного водовода. При переправе мы заметили машину, движущуюся со стороны поселка. За переправой она остановилась, и мы договорились о подброске за 5 пачек папирос. В кузове нашими соседями оказалась бабушка и киргиз с двумя детьми примерно 2 и 9 лет. Быстро доехали до фермы. Тут мы помогли колхозникам набросать полкузова плоских кусков кизяка, топливо для кошей, а потом продолжили путь.
Постепенно дорога стала больше петлять, мы въехали в зону лугов и стали набирать высоту по ущелью. Примерно километровое в ширину ущелье холмистое; дорога, набирая высоту изгибается между увалов; река протекает в западной части, слева от нас. По пути минуем заброшенную белую мазанку у места большой кошары на ручье [Фото 102]. Склоны поросли травой и арчевником.
Натужно гудя, машина медленно лезла в горы. С высотой стало явно прохладнее. Преодолев основной подъем по ущелью, мы стали выползать в более ровную часть долины. Открылись обширные выпасы, ограниченные с севера скально-осыпной стеной юго-восточного отрога Кунгей-Алатау, тот что видели из пос.Чоктал. Дорога от Тамчи по-прежнему траверсирует западные склоны долины, и нас от нее отделяет река. Или мы чего-то не углядели, но наша дорога и та не смыкаются, как показано на схемах, а ведут в долину независимо.
Наша дорога, превратившаяся в колеи продолжает набирать высоту в северо-восточном направлении по зеленым холмам. Наконец, развилка: налево вдали виден кош, нам же направо, в верховья Ю.Чоктала. Мы высадились, расплатились с водителем.
С этой подброской нам повезло: машина в долину к кошам ходит раз в неделю.
Соориентировались, немного отдохнули после двухчасовой тряски в кузове [Фото 58].
Вышли. Сначала холмами по колеям, потом их оставили и спустились к реке, дальше шли ее левым берегом [Фото 59]. На другой стороне - кош. Река неширокая и здесь небурная, наверное, ее можно перейти вброд. Через переход на берегу сделали перекус.
Сейчас, во второй половине дня, небо затянуло, стал накрапывать дождик, но недолго.
После перекуса продолжили подъем скотогонными тропами по пологой долине вдоль левого берега Ю.Чоктала. Постепенно мы миновали скалистый торец юго-восточного отрога Кунгей-Алатау, затем слияние истоков Ю.Чоктала и увидели верховья правого из них. Собственно р.Ю.Чоктал начинается с места слияния двух истоков: правого, Котуртор, из под лед.Грюше, и левого, более короткого, из-под лед.Ершова - Кокдаве. Названия рек приведены и используются в отчете Э.Линчевского [3], в дальнейшем их будем придерживаться и мы.
Долина Котуртора очень .редко посещается туристами. В классификаторе [2] на север из нее отмечены лишь два перевала: 46 лет ВЛКСМ (2Б, 4050) и Орлиный (2Б, 4000), хотя имеется по крайней мере еще два: в долину Ю.Кабырги и в Джиндысу. Кроме того, долина Кокдаве тоже замыкается нефигурирующем в классификаторе перевалом в С.Чоктал. Во время второго кольца планировалась как можно больше увидеть и качественно описать район. Во время подготовки мы собрали весь доступный материал по району массива Чоктала, но этой информации мало, все найденное приведено в разделе 9 "Список литературы".
Итак, выше слияния Котуртора и Кокдаве, мы еще немного прошли каменистыми россыпями вдоль Кокдаве, миновали небольшой прижим и вскоре за ним по большим камням переправились на правый берег. Переправиться, не замочив ног, можно еще не везде.
С севера долину Котуртор ограничивают ледники и острые гребни открывшегося теперь массива Чоктал, с юга - крутые осыпные склоны и скалы юго-восточного отрога. Долину замыкает характерный снежный конус вершины Киргизия (4655м). Этот дикий пейзаж резко отличается от пологих зеленых склонов нижней части долины Ю.Чоктала.
Долины Котуртора и Кокдаве на севере разделяет гора (4196м) [Фото 67]. С юга на ее вершину идет тягун длиной более километра и крутизной на всем протяжении примерно 15-25°. Технической сложности восхождение не представляет, кроме, может быть, самой вершины, где виден снег. Туристическая сложность восхождения скорее всего не выше 1Б. При том, что вершина, очевидно, - отличный панорамный пункт.
За переправой мы поднялись на невысокий зеленый увал, разделяющий долины, чуть спустились и оказались на чудной полянке высоко над Котуртором - хорошее место для лагеря, с отличной панорамой на массив Чоктал. С увала видно, что выше по Кокдаве находится самый верхний кош в этой долине. Позже, из него к нам приходили гости: молодой чабан с подростком. Туристов он прежде в долине не встречал; здесь пасет овец, коров, лошадей - личный скот жителей пос.Чоктал.
Вечером переменная облачность, довольно холодно.
Утром, двигаясь травянистыми склонами по-над левым берегом Котуртора, за один переход мы достигли чистого голубого озера, где решили разбить лагерь перед предстоящими радиальными выходами к ледникам.
Это озеро обозначено на картах, однако оно вовсе не есть разлив Котуртора, а расположено примерно метрах в 50 над рекой, и от нее его не видно. Оно лежит чуть восточнее речки с лед.Озерный и питается ее левым рукавом. Озеро вытянуто с северо-запада на юго-восток, его размеры примерно 40 на 100 метров. На зеленых берегах имеются хорошие места для лагеря.
пер.Орлиный (2Б, 4000) расположен в основном хребте Кунгей-Алатау между в.4045 на востоке и в.4131 на западе [6] и ведет с лед.Озерный (р.Котуртор, р.Ю.Чоктал) на лед.Орлиный (р.С.Чоктал, р.С.Койсу, р.Чон-Кемин); перевал имеет экспозицию склонов север-юг; тур сложен на западной скале; первопрохождение 14 августа 1963 г.; информация в [4], [6] - второе прохождение перевала, [8] - третье прохождение перевала, [9].
Седловина пер.Орлиный (2Б, 4000) разбита надвое скальным выступом. На ней надуто много снега, и образовался карман под скалой, где можно удобно разместиться, и даже поставить палатку. Тур едва нашли, он находится на рыжих западных скалах метрах в 5 над седловиной, туда еще надо залезть. В туре (см. раздел 6.bis) нашлась записка 1988 г. Та группа сняла записку 1982 г., оставленную группой Лобова, ПКТ в 1982 г. С отчетом Лобова мы работали при подготовке маршрута.
С перевала на север открывается замечательный вид [Фото 69]. На западе отвесные высокие скалы массива Чоктал, ближе -гребень северного отрога, в котором располагается пер.Чоктал (1Б, 3850). Определить именно где, нам, правда, не удалось. Обзор на восток ограничивает скальный контрфорс. Вниз уходит 300-400 метровый 60° снежно-ледовый склон. Далеко внизу он выполаживается, там видны трещины. Панораму замыкали горы Заилийского Алатау, а над ними тяжелые тучи. Во время пути по леднику было солнце, теперь его нет, и судя по всему, нас опять накроет, так что надо скорее спускаться. Вниз быстро шли по своим следам.
На открытом леднике, перед спуском к озеру сделали перекус. Дальше опять по пути подъема: вдоль лога спустились с ледника на озеро, затем западным берегом по крупным камням до края, а там - вниз по моренам. На спуске начался дождь, сначала мелкий, но незадолго до "зеленки", когда уже было видно нижнее озеро, мы все же вынуждены были накрыться полиэтиленом и пережидать довольно сильный снежный заряд.
Спустившись к нижнему озеру, мы распаковали подвымокшие рюкзаки и начали ставить лагерь.
Вечер, однако, был спокойный, но ветренный. Радиальный выход на пер.Орлиный (2Б, 4000), как и планировалось, по сложности оказался 1Б к.с.
пер.46 лет ВЛКСМ (2Б, 4000) расположен в основном хребте Кунгей-Алатау между в.Киргизия (4655) на западе и в.Чоктал II на востоке (ближе к в.Чоктал II) и ведет с лед.Грюше (р.Котуртор, р.Ю.Чоктал) на лед.Пояркова (р.Джиндысу, р.Чон-Кемин); перевал имеет экспозицию склонов север-юг; тур находится посередине седловины над северным склоном; информация в[3], [4], [11].
К сожалению, из-за непогоды накануне мы не смогли, как предполагалось, пройти выше по долине Котуртора, чтобы сократить путь радиального выхода на пер.46 лет ВЛКСМ и успеть затем подойти под пер.Вост.Джиндысу. Более того, утром был дождь, который вынудил нас пережидать в палатках. В итоге, мы потеряли около трех часов продуктивного времени.
За короткий переход от лагеря на озере [Фото 70] по левому борту долины высоко над рекой, зелеными увалами по скотогонным тропам и без них, мы достигли и пересекли небольшую речку с лед.Рогатый и поднялись на холм прямо напротив долины этого ледника.
Этот холм - хороший обзорный пункт, отсюда открывается вид всей долины Котуртора [Фото 71]. К северу вздымаются контрфорсы, разделяющие узкие долины южных ледников массива Чоктал; отлично виден язык лед.Рогатый. В нижней части он разделен бараньими лбами, а посередине видимой части возвышается характерная большая двухглавая скала - жандарм. К языку ведет короткая (несколько сот метров), но крутая крупнокаменистая морена. Верховья ледника выше скалы не видны. Ширина видимой части языка метров 400. Сюда, на Рогатый, нам еще предстоит выходить.
На вершину холма поднялись пастухи, пообщаться и осмотреть свои стада. Мы же, сфотографировавшись, поспешили вниз, так как на холме дул пронизывающий и на удивление крепкий холодный ветер.
Западнее холма "зеленка" уступает место каменистым развалам и моренам, за которыми виден пологий язык лед.Грюше, а над ним заснеженная в.Киргизия (4655м).
Южнее Киргизии, там, где ее плечо смыкается со стенкой юго-восточного отрога Кунгей-Алатау, имеется понижение, которое вполне может сойти за перевал. Вероятно, перевал тот - проход в долину Кабырги. С подходов к лед.Грюше его категория может быть оценена 1Б-2А, не выше. С седловины спускается закрытый ледник без серьезных трещин, метров 200, крутизной 30-40°; справа язык большей частью обходится по крутой морене, тогда основная сложность - небольшой участок в самом верху. С этого перевала легко можно подняться и под саму Киргизию (метров 200 по вертикали, снежно-каменистый склон около 20°) [Фото 72].
Наш путь лежит на пер.46 лет ВЛКСМ по лед.Грюше.
Итак, спустившись с холма на запад, мы, наконец, вышли к Котуртору, а чуть выше было уже не ясно, где собственно основное русло: долина вся в высоких моренных и конгломератовых валах, в каждом логе свой ручей. Мы, зная, что на перевал выходят по лед.Грюше дугой с запада через промежуточную седловину, забрали влево и стали карабкаться по крупным камням в надежде сверху лучше рассмотреть дальнейший путь. (Тут мы нашли затерянную в камнях полянку, где рос дикий чеснок. Конечно, мы остановились и собрали его. Вечером на ужин был острый салат из чеснока, томат-пасты, соли и растительного масла.) По огромным камням идти очень плохо. Приняв еще влево, мы попали в глубокий моренный лог, по дну которого тек ручей. Это, похоже, самый правый (орогр.) ручей из тех, что дают начало Котуртору, он почти под скалами юго-восточного отрога Кунгей-Алатау [Фото 71].
По дну лога вполне можно идти. Стал накрапывать дождик, но недолго. Через несколько сот метров пологого подъема лог сошел на нет, и мы увидели нижний край лед.Грюше, его "помойку" и чреду нескольких мелких приледниковых озер. Не сказать, что наш путь подъема был худшим: двигаясь по центру долины можно было попасть на "помойку", где двигаться еще сложнее.
Спустившись, с морены к озерам [Фото 72], мы прошли вдоль кромки языка ледника, того самого, что ведет под упоминавшийся выше нехоженый перевал в Кабыргу, перешли ручей и стали карабкаться по коричневым моренам уже на сам лед.Грюше. Держали мы на характерную невысокую скальную стенку. От стенки (между ней и скалой-жандармом справа), как то было видно еще с холма, пожалуй самый пологий выход на ледник [Фото 72]. Подъем в лоб по основному языку и круче, и длиннее, кроме того, в верхней части тут видны разломы в виде протяженных поперечных трещин.
Итак, после довольно утомительного лазанья по моренам, мы вышли под стенку к языку ледника. Здесь сделали привал, перекусили, попили воды с сиропом, приготовились к связкам.
В нижней части крутизна ледника 20-25°, лед открытый, довольно много камней [Фото 73]. Через несколько десятков метров ледник выполаживается и закрывается. Дальше необходимо связаться - под снегом трещины, те что пересекают по всей ширине ледник в месте его перегиба. Трещины неширокие, но мосты над ними ненадежны, мы несколько раз проваливались по колено.
Ледник Грюше протяженный, широкий и пологий. С северо-запада он ограничен склонами в.Киргизия, на севере имеется широкое (метров 300) понижение между восточным плечом Киргизии и западным в.Чоктал II, это понижение разделено надвое пологим снежным поднятием [Фото 74]. Таким образом, имеется две широких седловины: левая снежная, к которой с пологой части ледника ведет некрутой пологий подъем метров 100-150 и правая (восточная) более каменистая и тоже широкая, к ней из долины Котуртора ведет широкий лог по восточному краю лед.Грюше. С в.Чоктал II нависает ледопад. Восточная седловина - это и есть пер.46 лет ВЛКСМ (2Б, 4000), западная - нехоженый перевал, оцененный Линчевским [3] в ЗА-ЗБ к.с. На пер.46 лет ВЛКСМ по имеющимся у нас описаниям выходят, поднявшись на западную седловину и перевалив на восток снежное поднятие.
По пологому леднику продолжаем идти в связках, хотя после трещин в районе перегиба, они больше не встречались.
По пологой части около километра. Под снежным поднятием на севере незначительное понижение, в котором лежит маленькое, наполовину затянутое льдом озерцо. Это понижение обходим с запада под лавинными выносами со склонов Киргизии.
Уклон увеличивается до 25°, приходится делать глубокие ступени в подраскисшем снегу. Вначале мы держали прямо на западную седловину, однако в непосредственной близости от нее открылась пара огромных разломов, за которыми мог быть уже выход на карниз, так что мы сочли за лучшее идти восточнее траверсом сразу на снежное поднятие. Уклон не более 15°. Не выходя на поднятие, продолжали траверс уже без набора высоты, так как считали, что находимся уже на высоте восточной седловины. Так и вышло. Незадолго до выхода на пер.46 лет ВЛКСМ мы преодолели участок, где крутизна траверсируемого склона возросла до 25-30°, при небольшом слое снега. Тут двигались с особой осторожностью.
Наконец, широкой дугой вышли на чуть наклонную заснеженную гравиевую площадку - это уже перевал.
Пока шли по леднику, погода портилась, нас то и дело накрывало, пошел мелкий снег. Добравшись до перевала, мы разместились на разрушенных скалках и, накрывшись полиэтиленом, стали делать перекус.
Вскоре несколько разнесло, и с большой высоты открылся грандиозный вид на север, на долину Джиндысу [Фото 76]. На западе крутой, почти отвесный, с карнизами на север гребень западной седловины и ребро Киргизии.
Седловина очень широкая и сама еще разделена надвое скалками и каменистыми выходами. Тур находится западнее скалок, от него на север тоже почти отвесно, не менее 70°. Восточнее скалок тоже мог быть тур, но мы его не нашли. Похоже, северный склон с той седловины несколько положе, чем в районе тура. Дальше на восток - мощные гребни и отвесы Чоктала II.
Весь пусть спуска на север не виден, однако ясно, что до выполаживания лед.Пояркова метров 300-400 ледового склона градусов 60°, есть бергшрунды. Далее вниз уже более пологий узкий и волнистый язык ледника, под которым берет начало река, один из истоков Джиндысу, там "зеленка".
Прямо на юг с перевала уходит широкий гравиевый лог (метров 300-400, не более 25°), затем ледник [Фото 77]. Странно, почему все-таки на перевал выходят окружным путем через западную седловину?
С перевала мы начали спускаться по пути подъема [Фото 78]. Можно было попытаться спуститься с перевала прямо вниз и тем самым разведать этот путь, но уже было мало времени, а, главное, погода постоянно грозила новым снежным зарядом, небо было обложено, хорошо, хоть видимость еще была.
Вниз идется быстро. Аккуратно преодолеваем зону трещин: мосты стали еще более ненадежны. На камнях морены развязались, сняли системы. На моренах тоже не искали новых путей, от приледниковых озер, перевалив гряду, ушли в самый правый моренный лог, по которому поднимались. Когда шли по логу, стал накрапывать дождик, который с перерывали сопровождал нас до самого лагеря. На обратном пути уже вдоль Котуртора мы придерживались русла реки. Обогнув холм, скотогонными тропами в сумерках мы вышли к лагерю на берегу озера.
Радиальный выход на пер.46 лет ВЛКСМ (2Б, 4000) по пройденному маршруту, мы оцениваем в 1Б к.с.
пер.Вост.Джиндысу (2А*-2Б, 4200) расположен в основном хребте Кунгей-Алатау к востоку от в.Чоктал Главная (4701) и ведет с лед.Рогатый (р.Котуртор, р.Ю.Чоктал) на лед.Шнитникова (Р.Чон-Кемин); перевал имеет склонов север-юг; тура нет; единственное упоминание в [11]
Накануне планировалось сделать радиальный выход на пер.46 лет ВЛКСМ и разведать подходы под пер.Вост.Джиндысу, однако радиалка оказалась длиннее, чем планировалось, так как мы не перенесли лагерь выше по долине, плюс к тому, вчера из-за погоды только с утра было потеряно около 3 часов. Таким образом, разведка на Вост.Джиндысу не получилась, а сегодня мы решили дать разведку боем, поднявшись на этот перевал с рюкзаками, и при удачном стечении обстоятельств перевалить в верховья Джиндысу.
В отчете Кашкарова из МКТ, 1976 г. [11] перечисляются ледники северных склонов массива Чоктал, и говорится, что пер.Вост.Дхиндысу ведет с лед.Шнитникова на юг, но какой ледник находится к югу от этого перевала, никаких данных нет. Путем сопоставления карт и других материалов мы решили, что с юга от пер.Вост.Дхиндысу должен находится лед.Рогатый, следующий к западу от лед.Озерного.
*В отчете Каигкарова (МКТ 3339) [11] приводится перечень ледников в верховьях Джиндысу: самый западный из них лед.Воицеховского (2,9 км, 2,8 км2, язык ледника спускается до 3600м, высшая точка находится на высоте 4590м); далее на восток - лед.№6 (1,5 км, 0,5 км2); лед.Брызгалова (3,0 км, 1,8 км2, нижняя граница 3430м, верхняя 4000м); лед.№8 (1,1 км, 0,2 км2); лед.Пояркова (2,9 км, 1,6 км2, нижняя граница 3540м, верхняя в.Чоктал Главная (4771м)); лед.Шнитникова (2,8 км, 4,4 км2, нижняя граница 3463м, верхняя в.Чоктал Главная (4771м)); севернее расположен лед.№11 (1,5 км, 0,5 км2). В том же отчете утверждается, что с ледников в верховьях Джиндысу на юг имеются следующие перевалы: с лед.Воицеховского в долину р.Кабырги - пер.Вост.Кабырга(2А, 4000); с лед.Брызгалова - пер.3.Джиндысу (ЗА, 4120); с лед.Пояркова - пер.46 лет ВЛКСМ (2Б, 4050); с лед.Шнитникова - пер.Вост.Джиндысу (2А, 4200м).
В начале предыдущего раздела мы описали, как выглядит долина лед.Рогатый с холма в долине Котуртора [Фото 71].
За один переход уже известной дорогой по зеленым увалам левого борта долины Котуртора мы достигли речки с лед.Рогатый и вышли на широкий разлив под его моренами. Здесь резкая граница: сразу от зеленого разлива начинаются довольно крутые крупнокаменистые морены.
Еще один переход с интенсивным набором высоты, и мы вышли в моренный карман у нижнего края ледника. Лед.Рогатый, как уже упоминалось, в нижней части разделен бараньими лбами. К западу от них довольно круто, видны разломы, восточная часть - более спокойная, так что выходить наверх надо именно там. Самый низ языка - открытый лед с вкраплениями камней, крутизной около 30°, для движения по нему необходимы кошки и организация страховки.
Мы решили подниматься по левобережной морене и выходить на лед выше, где более полого. Морена сложена крупными камнями, широкая внизу, она почти сходит на нет к верху там, где ограничивающая долину с востока скала почти смыкается с ледником. По морене до 20°. В верхней части под камнями лед. С морены выходим на ледник, здесь уже пологий [Фото 79]. Верховья Рогатого по-прежнему не видны, впереди еще две волны поднятия.
На пути к верхнему обширному цирку лед.Рогатого, расположенного на уровне вершины жандарма, уклон не превышает 25°. На льду тонкий слой снега, явно свежего, много камней [Фото 90], Идти можно как в кошках, так и без них. Ширина прохода между восточным бортом долины и скалой около 100 метров.
Наконец мы увидели верхний цирк [Фото 89]. С запада и востока ледник ограничен высокими скалистыми гребнями. Впереди, на севере, километрах в полутора волнообразный, закрытый, пологий ледник замыкается крутым склоном. Посередине взлета - выход открытого льда, видны неширокие трещины, бергшрундов нет [Фото 82]. Ширина этого склона около 150м.
Перед выходом на верхнюю ровную часть ледника мы шли уже по снегу. Дальше по леднику без связок идти нельзя - протяженные, крупные трещины и разломы. Погода скверная, верховья ледника мы увидели не сразу, а лишь когда подразнесло. До перевала еще не близко, а проходить неизвестный перевал под конец дня и в неустойчивую погоду тактически неверно. Поэтому мы решили организовать временный лагерь (поставить одну палатку) [Фото 80], и сделать разведку силами одной связки.
От места лагеря (уровень верхней части жандарма, восточнее него) прямо на север - трещины и разломы, так что поначалу мы вышли к восточным скалам, где ледник спокойнее [Фото 81]. Буквально в 200 метрах от лагеря под скалами мы нашли ровную, защищенную от ветра площадку - карман - вполне пригодный как место для лагеря. Когда выходили из кармана на середину ледника, нам встретились еще несколько уже узких трещин. Выше, до самого перевального взлета, трещин больше не было, а набор высоты незначителен. Двигаться вдоль восточных скал - верный путь, так как западнее трещин и разломов существенно больше.
Примерно за час связка подошла под перевальный взлет [Фото 82]. Это снежно-ледовый склон без бергшрундов, максимальная крутизна в центре около 40-45°, протяженность метров 150. Мы решили, что проще всего подниматься по снегу вдоль восточной скалы, где на всем протяжении есть снег, западнее - выход открытого льда.
Казалось бы несложный подъем налегке преодолевали почти час [Фото 83]: на довольно крутом склоне мы вынуждены были делать глубокие (в верхней части выше колена) ступени, а кроме того, сказывалась высота - почти 4200. В средней части склона снега было меньше - ступени до льда. Между снегом и льдом течет вода. Это был самый крутой участок подъема, тут около 40°. Шли с одновременной страховкой: глубокий снег делал подъем практически безопасным, однако в условиях плотного снега или меньшей его глубины необходима попеременная страховка или организация перил. Из-под взлета, снизу, видно, что ледовый склон по центру тянется до самого верха; восточнее - низкая скалистая гребенка несколько ниже центральной части. Мы выходили к ней, поднимаясь вдоль восточных скал, при этом склон там вовсе не стал положе, он по-прежнему градусов 35 [Фото 88].
Добравшись до невысокого скального гребня, мы уселись под скальным выступом на снежной полке и перевели дух. Мы достигли перевала. Об этом оставшимся в лагере дали знать выстрелом из ракетницы. Не развязываясь и страхуя друг друга через выступы скал, мы пролезли на гребень правее и заглянули вниз [Фото 85, 86].
К сожалению, погода была скверная, и обе долины, особенно северная, были затянуты. Мы видели, и то когда подразносило, лишь ближайшие склоны в радиусе 200-500м. На север с гребня свисала пара небольших снежных карнизов [Фото 87], скалы вниз - поначалу почти полный отвес. Если спускаться на север, то по скальному внутреннему углу с узкой полоской снега (крутизна вначале около 70°) не менее двух веревок дюльфера. С запада примыкает кулуар, примерно такой же крутизны. То, что ниже, рассмотреть толком не удалось, видели лишь, что склон дальше не столь крут, но, кажется, есть бергшрунды [Фото 86]. То место, где мы поднялись на гребень, находится восточнее от контрфорса на север. Если подняться выше (западнее) до верха ледового склона, то оттуда спуск на север (если он есть) должен быть совершенно иным.
Пару раз в разрывы облачности на северо-востоке далеко внизу мы видели обширный пологий ледник. Едва ли ледник Шнитникова такой большой. Позже, после оадиалки на пер.Ершова, мы решили что видели лед.Койсу. Ледник Шнитникова, вероятно, полого подходит под водораздел долин (в котором расположен, в частности, пер.Чоктал (1Б, 3850)), за которым круто вниз - на лед.Орлиный (левый исток лед.Койсу) [Фото 94, 95]. Скорее всего, с пер.Вост.Джиндысу (надо думать, что мы посетили именно его) в условиях недостаточной видимости эту ступеньку мы не увидели.
Гребень, где мы оказались, посещался людьми: у карнизов, нашли заведенные за камень петлю двойной шестерки и петлю капроновой бельевой веревки - кто-то спускался на север, но когда? Тура на гребне не было.
Погода неустойчивая, перевал неизвестный, не предельно, но сложный (примерно стоит 2А*-2Б), время к вечеру, и запасных дней уже нет. Несмотря на большое желание все же выбраться из долины Котуртора и перевалить на север, мы решили, что не стоит испытывать судьбу, и лучше отказаться от сквозного прохождения.
На перевале мы пробыли час.
Вниз шли по пути подъема. Из-за большой крутизны до подножия спускаться было удобнее лицом к склону [Фото 88]. Затем своими следами по пологому леднику быстро дошли до зоны трещин. Погода улучшилась [Фото 89]. Мы осторожно миновали трещины и вышли к лагерю.
В общей сложности на разведочный выход от промежуточного лагеря мы потратили 4 часа. Высота (около 4200), протяженность движения по закрытому с трещинами леднику, перевальный взлет, на котором в иных условиях может потребоваться 1-3 веревки перил дают право оценить радиальный выход на этот перевал с юга в 1Б* к.с.
В палатке развели примус, сделали чай, обсудили наше положение.
В седьмом часу мы вышли и, спускаясь по пути подъема [Фото 90], в сумерках достигли разлива под моренами лед.Рогатого, где встали на ночлег.
Ночью несколько часов шел снег.
пер.Ершова (2А, около 4000, название условное) расположен в основном хребте Кунгей-Алатау к востоку от в.4045 [9] и ведет с лед.Ершова (р.Кокдаве, р.Ю.Чоктал) на лед.Койсу (р.С.Чоктал, р.С.Койсу, р.Чон-Кемин); перевал имеет экспозицию склонов север-юг; тура нет; название перевала условное, настоящее нам не известно, нам известно одно прохождение: [9] (август 1963 г.).
Перевал, на который мы предприняли разведку не был заявлен, но мы оказались в ситуации, когда с одной стороны времени, чтобы перевалить на север и успеть вернуться к Иссык-Кулю почти не было, а с другой был еще день, за который можно разведать еще один практически непосещавшийся ледник в верховьях Ю.Чоктала.
Встали, как обычно. Позавтракали, вышли. За переход от места ночевки на разливе под моренами лед.Рогатого дошли до нижнего озера. От озера, не теряя высоты, стали обходить, оставляя слева, отрог, разделяющий долины Котуртора и Кокдаве. Идем по скотогонным тропам, пологими зелеными склонами. Вскоре мы оказываемся над р.Кокдаве выше верхнего коша.
Долина Кокдаве довольно широкая, а сама речка здесь легко переходится по камням практически всюду. Зеленый восточный борт очень пологий, он поднимается над руслом не более, чем на 100 метров, и нет проще места, чтобы перевалить в правые истоки Ю.Чет-Койсу. На спуске к Кокдаве начал накрапывать дождик, погода испортилась. Опустилось облако, что в верховьях реки стало не видно, видимость упала до 50м, дождь усилился, и мы решили переждать непогоду под полиэтиленом. Как обычно, непогода была непродолжительной.
Когда разнесло, мы увидели, что на севере за небольшим травянистым поднятием простираются ровные примерно километровые россыпи [Фото 99], за ними взлет конечной морены лед.Ершова [Фото 91]. Под взлетом смыкаются две долины: восточная, скалистая, именно она как бы замыкает долину Ю.Чоктала, если смотреть с точки ниже слияния Котуртора и Кокдаве, и западная, где собственно морена с глубоким пропилом реки с ледника. Из восточной долины, возможно, имеется простой (1А, с запада) перевал в верховья р.Ю.Чет-Койсу.
По россыпям мы подошли под морену и стали взбираться на нее к востоку от реки. Преодолев наиболее крутой 200 метровый участок, двигались затем уже вдоль речки по дну моренного желоба, минуя разливы и прижимы. Наконец, за очередным разливом мы увидели краешек лед.Ершова [Фото 92].
Погода в очередной раз испортилась, пошел сильный снег, и мы опять были вынуждены садиться (а точнее стоять) под полиэтиленом в нескольких метрах от ледника, в очень неудобном месте, где нас настигла непогода. Чтобы не терять времени, развели примус и сделали перекус.
Когда разнесло, пейзаж вокруг преобразился: все оказалось выбелено, как зимой. Хорошо видна долина Кокдаве, вдали над увалами - Иссык-Куль и Терскей.
Короткий взлет по крупным камням, и мы на льду. Заберись мы чуть выше на морену, имели бы перекус в более комфортных условиях. Буквально в 50 метрах выше ледник имеет уже совсем незначительный уклон, и морена тоже. Сам ледник широкий, вверх он уходит несколькими пологими волнообразными поднятиями, максимальная крутизна на которых до 20°. За поднятиями верховья еще не видны. Мы стали подниматься вдоль западных скальных склонов [Фото 93]. Трещин на леднике почти нет. С запада ледник совершенно спокойный. Нижняя часть, очевидно, обычно открыта, но после последних осадков на ней лежал слой снега сантиметров 10.
Мы преодолели два поднятия. Ледник сделался закрытым, приходится делать ступени. Снова начало затягивать, видимость упала настолько, что мы едва могли ориентироваться по силуэтам западных скал и по рельефу.
В условиях плохой видимости, мы подошли под перевальный взлет. Им оказался склон чуть круче предыдущего, градусов 20°. Впереди угадывался конец подъема: метрах в 70 группы камней. Выходили мы точно посередине седловины в самом низком месте. На западе под более крутым взлетом осталась большая трещина, по центру ледник безопасен. Под этим последним подъемом мы сделали привал, единственный на всем пути по леднику, после которого за несколько минут набили ступени на седловину.
По мере подъема усиливался ветер, он-то и разнес облако, и подарком нам было то, что мы увидели панораму с перевала [Фото 94].
Пер.Ершова (это условное название, так как настоящее нам неизвестно) представляет собой широкое понижение (метров 200), где невысокие выходы камней перемежаются со снегом [Фото 97]. На юг, откуда мы поднялись, - некрутой снежный склон. По всей ширине на север снежно-ледовый склон, но много круче: 35-45°. На спуск пер.Ершова типичная 2А. Северный склон (метров 300), кажется, пересекают трещины, ниже он выполаживается и дальше простирается обширным ледником (лед.Койсу по схеме из книжки В.Н.Вуколова [1]). С запада к нему примыкает ветвь ледника (лед.Орлиный) из-под невидимого пер.Орлиного (2Б, 4000). Последние снегопады выснежили склоны, скрыли ледник, где он был открытым. Хорошо был виден отрог, разделяющий долины Джиндысу и р.С.Чоктал. За отрогом возвышаются высокие скалы массива Чоктал. Нам казалось, что среди зубцов массива мы идентифицировали пер.Вост.Джиныдсу, куда делали радиалку накануне [Фото 95]. Далеко на севере тянутся высокие вершины Заилийского Алатау.
На пер.Ершова мы вышли в самом низком месте, хотя на пару сотен метров высота седловины едва ли меняется на 10 метров. Мы сделали разведку вдоль гребня в надежде найти тур, но так и не нашли. Может быть, тур находится западнее, куда мы не дошли, но вряд ли.
Из-за очень сильного ветра находиться долго на седловине не хотелось, и мы поспешили вниз.
Перевал не был заявлен, спуск с него неизвестен, погода неустойчивая, времени похода уже не остается, и световой день подходит к концу - так что отсюда единственный путь для нас -по своим следам обратно в долину Кокдаве. Сфотографировавшись [Фото 96], мы начали спуск. Спускались быстро: подгонял надвигающийся вечер. За переход дошли до края ледника. Дальше по пути подъема по моренам. Темнеет. Начался дождь со снегом. Далеко идти и дальше мокнуть не стали. На одном из разливов в моренном логе на берегу ручья нашлось идеально ровное место. Тут и поставили палатки.
Едва успели забросать вещи, снег усилился и повалил хлопьями [Фото 98]. После ужина к ослабевшему снегопаду подключился очень сильный ветер, и это в моренах - можно представить, что творилось на леднике.
Утром отличная погода, небольшой минус. Кругом все выснежило. Все сырое, поэтому холодно. Когда мы вышли из моренного лога на нижний высокий вал конечной морены лед.Ершова, то нам открылась замечательная панорама марта в Хибинах: яркое солнце, легкий мороз и искрящийся снег на камнях и скалах. Все вокруг черно-бело-зелено-голубое. Далеко вниз по долине, где "зеленка", тоже снег. Какой же снегопад был накануне! Мы же за последние дни похода, находясь все время выше 3000 и испытывая все прелести погоды, совсем акклиматизировались к зиме.
По вчерашнему пути мы пересекли заснеженное каменистое плато [Фото 99], под которым течет речка, и следуя ей, по скользким от снега травянистым склонам вышли к верхнему кошу в Кокдаве. Снег на траве весь исписан местной живностью, главным образом, следами сусликов от норы к норе.
Ниже коша, почти там же где в первый день [Фото 100], мы переправились на левый берег Кокдаве, миновали слияние, дающее начало Ю.Чокталу. Бросив последний взгляд назад, мы попрощались с этими горами и еще раз подивились погоде. А снизу уже поднимались тучи.
Двигаясь увалами левым бортом долины, вскоре мы вышли на колеи [Фото 101]. По ним путь хоть и не самый прямой, но это лучше, чем по мокрой траве. Колеи привели нас к следующему кошу, затем еще к одному, и наконец, к нижнему, вероятно самому нижнему в долине. Ниже уже недалеко то место, где широкая долина Ю.Чоктала существенно сужается и более круто теряет высоту. На этом переходе стало накрапывать: туча, что поднималась снизу, накрыла нас. Мы пересидели дождь в нижнем коше, который оказался чем-то вроде местного детсада, где жили около 7 детей в возрасте от 2 до 11 лет и две женщины. Мы угостили детей конфетами, которых они, видимо, давно не ели - сладкого в киргизских кошах очень мало.
После посещения коша продолжали идти по колеям, которые уже можно назвать дорогой. Рядом с дорогой, кроме привычных эдельвейсов и других луговых цветов, стало много душицы. Грех не собрать. Вошли в узкую часть долины. В одном из описаний люди шли напрямую, спрямляя изгибы дороги. Можно и так, но нам по дороге было удобнее. За переход мы достигли мазанки и загона у ручья [Фото 102]. Отсюда уже совсем хорошо видна каменистая равнина до трассы пос.Чоктал и Иссык-Куль. Ниже нас опять накрыл дождь, теперь уже дождь, а не снег. Опять сидели под полиэтиленом, но теперь это было много теплее. Вскоре после отсидки у ближайшего ручья сделали перекус. После перекуса и до места лагеря шли уже без остановки.
Лагерь мы поставили в 300 метрах от фермы, той самой, где загружали кизяками машину, что везла нас в горы. До пос.Чоктал всего 3 км. Видно, как вдоль полоски тополей, обозначающей трассу, проходят точки автомобилей.
Дорога здесь подходит вплотную к реке, на галечной проплешине среди сухой кочковатой травы в стороне от дороги мы нашли ровные места [Фото 103].
Тепло, несмотря на плохую погоду и периодический мелкий дождь. В горах погода много хуже, видно, как из долин к озеру вываливаются облака, и над Иссык-Кулем тучи.
Подъем, как обычно, был запланирован с первым светом, то есть в 5. Однако шел дождь, поэтому завтрак начали готовить, не вылезая из палаток. Вышли только в полдесятого.
Миновали ферму. Дорога отошла от реки к востоку. Слева вдали от нее к поселку тянется прямой строй столбов (тоже хороший ориентир, если начинать путь в горы от озера). Потеря высоты уже совсем незначительная. По сторонам каменистая степь с наполовину выжженной низкой растительностью.
Привал мы сделали под большой облепихой, где дорога вброд пересекает обводной канал, именно тут мы поймали машину 6 дней назад, когда начинали второе кольцо.
Опять нас мочит дождик.
Еще немного, и мы дошли до огородов и дач чоктальцев, а еще метров через 300 вышли на известную дорогу вдоль бетонной стены сада. Через несколько минут мы были на автобусной остановке на трассе.
К счастью, нам очень скоро удалось остановить рейсовый ПАЗик г.Иссык-Куль (бывший г.Рыбачье) - г.Каракол (бывший г.Пржевальск), который довез прямо до Бостери.
Маршрут окончен.
На улице дождь.
Company Sergh & Alex
480035 г.Алма-Ата тел,222333, факс 333222
в количестве 11 человек 26 июля 1992г. в 10 час. 30 мин. взошла на пер.Бозтери В. (1В, 4110) со стороны л.Аксу В.
снята записка: гр. туристов с Ниж. Тагила II кат. рук. Попов
компашка намерена спускаться:
начали спуск в 11 час. 15 мин,
президент (один) <подпись>
президент (два) <подпись>
замполит <подпись>
зажимпрод <подпись>
Группа туристов Киевского университета в количестве 6 человек взошла на пер.Аксу Южный (2А, 4200) 23.07.92 в 9.00 со стороны лед.В.Аксу.
Погода отличная. Продолжаем движение в сторону Иссык-Куля.
Сняли записку группы из Омска под рук.Лаврова от 02.09.91.
Привет из Киева!
Счастливого пути и хорошей погоды!
Руководитель Дмитрук И.Н.
<записка найдена на пер.Атаджайляо Вост. (2Б, 4200) и оставлена в туре>
Маршрут V к.с.
м/к Н 99/90
рук. Пашков И.В.
Группа туристов Ленинградского Университета в составе 7 чел. вышла на пер.Атаджайляо (2А) 7.08.90 в 16.20 со стороны лед.Джайляо.
Продолжаем движение в сторону р.Джангарык.
Самочувствие группы хорошее.
Метеоусловия: солнечно, ветер.
Снята записка туристов Воронежского завода авиастроения от 10.08.88.
Группа туристов г.Глазова Удмуртской республики в составе: Лекомцев А.В. Пигиданов А.Е. Касимов Ф.З. Марьин П.А. Касимов Р.З. Корепанов П.А.
совершая горный поход IV категории сложности 26 июля 1992 г. в 14.00 часов вышла к туру на перевал Атаджаляо 3. Категория сложности перевала 2А Высота перевала 4200 метров Поднялись со стороны лед.Атаджаляо
Находимся на маршруте 7 день
Метеоусловия
Состояние группы хорошее
Руководитель группы Лекомцев А. В.
Маршрутная книжка 14/92
Регистрационный номер КСС
Адрес руководителя: 427600 Удмуртская республика, г.Глазов ул.Пряженникова дом 17 кв.22
Телефон рабочий: (341-41) 91-130
Группой снята записка туристов прошедших перевал 17 августа 1991 г. совершая IV горный поход в составе 10) человек.
Руководитель группы Яковлев С.
Маршрутная книжка 88/91
Глазовский филиал Пермского акционерного страхового общества "Алтер" совместно с культурно-спортивным комлексом "Победа" предлагает свои услуги в проведении спортивных горных походов на всей территории СНГ.
<далее следует отрывной корешок для отправки в г.Глазов; на обороте записки тот же текст по-английски>
Группа туристов Ленинского РТК г.Москвы поднялась 9 августа 1991г. на пер.Желдыз (2А, 4000) со стороны л.Жангырык Южн.
Спуск начали в 15.20 в сторону л.Желдыз.
Записка в туре на скале не обнаружена.
Погода - пасмурно, идет легкий снег, проглядывает солнце.
Маршрутная книжка 1/3-310
Руководитель - Ретеев А.Н.
Гроднинский областной совет по туризму и экскурсиям
Контрольная записка
Группа туристов Гроднинского завода Автомагнитол в количестве 7 человек, совершая горное путешествие четвертой категории сложности, вышла к туру на перевал Орлиный 2Б-ЗА со стороны р.Чоктал
Метеоусловия: хорошие
Состояние группы: отличное
Группа продолжает движение в направлении оз.Иссыкуль
Движение по маршруту от тура начато в 17.50 часов 16 августа 1988г.
Снята записка группы туристов Петроградского клуба туристов г.Ленинграда от 10 июля 1982г. под руководством Лобова
Руководитель группы: Филонин В.И.
Маршрутная книжка №1 Г-52-88
<далее следует отрывной корешок для отправки в г.Гродно>
адрес: г.Гродно ул.0.Соломовой 104-49 Филонин Владимир Иванович
<записка снята с пер пер.46 лет ВЛКСМ (2Б, 4050)>
6.7.92
Пройден перевал Чоктал (2Б).
Записки в туре не найдено.
Привет следующим восходителям!
Витя
Пройден интересный и насыщенный поход. Группа за 14 ходовых дней побывала на 9 перевалах, из которых четыре 2Б, четыре 2А и один 1Б*. При этом к зачету представлены 8 категорийных элементов: три 2А, два 1Б* и три 1Б к.с.
Пройденный маршрут отличается от заявленного следующим: Вместо перевалов Новый (1Б, 4100) и Ишенбулак Центр. (2А, 4150) по запасному варианту пройден пер.Жулдыз (2А, 4100). Это вызвано отставанием от графика, главным образом, из-за погодных условий. Сквозное прохождение пер.Вост.Джиндысу (2А*-2Б, 4200) заменено только его разведкой, что связано как с погодными условиями, так и с тем, что предполагаемая сложность неизвестного перевала могла превысить допустимую в походе III к.с. То, что пришлось отказаться от сквозного прохождения пер. Вост.Джиндысу, повлияло на дальнейший маршрут: мы не прошли пер.Чоктал (1Б, 3850) и пер.Торттор (1Б, 3850), а вместо того совершили несложный радиальный выход (1Б) на практически нехоженный пер.Ершова (2А, 4000).
Новизна путешествия состоит в том, что хоженные перевалы пройдены по-новому. Так при подготовке маршрута мы не встретили описания прохождения пер.Вост.Бостери с юга на север, связки пер.Вост.Бостери - пер.Ю.Аксу, и вообще прохождение пер.Ю.иксу с запада на восток, связки пер. 3. Атаджайляо - пер.Жулдыз. Кроме того, мы описали юг крайне редко посещаемого туристами района пика Чоктал (4701м), высшей точки хр.Кунгей-Алатау, где побывали на четырех ледниках и перевалах, два из которых, пер.Ершова (2А, 4000) и пер.Вост.Джиндысу (2А*-2Б, 4200), прежде не описаны, во всяком случае в туристических библиотеках С.-Петербурга и МКТ.
К сожалению, километраж похода оказался невелик, что вышло из-за незапланированных случайных подбросок и погоды, но на наш взгляд недостаток километража не может служить основанием для снижения категории сложности: поход вышел достаточно технически насыщенным и продолжительным.
Особенностью данного путешествия стала погода. Местный дед говорил, что такая скверная погода в это время года была только в 1970 году перед землетрясением (а после нашего возвращения, в двадцатых числах августа, в Киргизии действительно было землетрясение в 8 баллов, в Бишкеке - 6).
На лето 1992 года северная Киргизия во многом еще сохранила черты республики с составе СССР: в хождении рубль, все говорят по-русски, отношение к русским нормальное. В целом жизнь на Иссык-Куле дешевле, чем на тот же период в С.-Петербурге раза в два, многие из продуктов питания присутствуют в местных магазинах. Транспортное сообщение с Бишкеком вполне надежное. Иссык-Куль - курорт, и предоставляет достаточно возможностей для послепоходного отдыха, однако следует помнить, что береговая линия плюс 2 км от нее - заповедная зона и ставить палатки на берегу озера рискованно.
Дополнительная полезная информация содержится в разделе 8.
Мы надеемся, что наш отчет послужит хорошим справочным материалом для групп, планирующих походы по хр.Кунгей-Алатау (С.Тянь-Шань), особенно в районе пика Чоктал (4701м).
Мы выражаем благодарность М.Замышляевой за проделанную для нас работу в библиотеке ЛКТ, В.Черникову за предоставленные картографические материалы, И.Пашкову за консультацию по району.
Добраться до Иссык-Куля можно как через Алма-Ату (потом более 400 км на автобусе), так и через Бишкек (бывший город Фрунзе, столицу Кыргызстана), но лучше через Бишкек, так как от него до озера всего 172 км. Начиная с зимы, несколько раз увеличивались цены на авиабилеты и до Алма-Аты, и до Бишкека. Вначале они были около 500 рублей, а к моменту покупки билетов они стали 3600 руб. до Алма-Аты и 2030 руб. до Бишкека. Высокие цены вынудили большую часть группы добираться до Бишкека поездом через Москву.
Примерно та же ситуация сложилась с билетами на самолет. Продажа билетов до Бишкека начиналась за 14 суток до вылета, поэтому мы до последнего момента находились в напряжении относительно того, будет ли очередное повышение цен или нет. Обратные билеты из Бишкека в Петербург купить было невозможно. Они были куплены лишь в Чолпон-Ате, когда группа находилась на маршруте.
Итак вечером 20 июля (а точнее в 0.35 21-ого) часть группы почти со всем снаряжением и продуктами выехала на поезде в Москву, где провела день, а вечером 21 выехала из Москвы в Бишкек.
Железнодорожные билеты по маршруту Санкт-Петербург - Москва - Бишкек обошлись в 438 рублей на человека, плюс белье по 25 рублей и питание. Время в пути Москва - Бишкек - 78 часов:
В столицу Кыргыстана группа прибыла днем 25-ого. Там стоило бы посетить КСС, но встреча с московской группой отвратила от этого, так как стало известно, что местная КСС занимается поборами с туристов.
В Бишкеке полезны следующие номера городских автобусов: 35 - автовокзал - железнодорожный вокзал; 153 и 122 (маршрутка) - аэропорт - автовокзал, тут стоимость проезда 12 руб. (25 - маршрутка), плюс багаж.
Местом, где обе части группы должны были встретиться, и откуда должен состояться выход на первое кольцо маршрута, был пос.Бостери, что километрах в 9 к востоку от г. Чолпон-Ата, расположенного почти посередине северного побережья Иссык-Куля. Поселок Бостери, названный так по имени какого-то или бая, или просто уважаемого человека, был выбран еще и потому, что там, как нам говорили, очень хорошие пляжи и точно имеется турбаза, где поначалу планировалось сделать лагерь.
Добраться из Бишкека до Чолпон-Аты (256 км) можно или на автобусе (примерно каждый час с автовокзала, билет 149 руб. + 12 руб. багаж, в дороге 5 часов), или самолетом, или вначале поездом до до г. Рыбачье (теперь г.Иссык-Куль), а далее около 80-90 км на автобусе. Был предпочтен последний вариант, так как по железной дороге билет втрое дешевле автобусного (!). Вечерним поездом часа за три группа прибыла в Рыбачье, где вынуждена была заночевать, а утром 26-ого на автобусе прибыла в Чолпон-Ату. Стоимость проезда г.Иссык-Куль (Рыбачье) - Чолпон-Ата 53 руб. плюс 10 руб. багаж; отправления рейсовых ПАЗиков до Каракола (в недалеком прошлом г.Пржевальск) как по южному берегу, так и по северному примерно каждый час. Отсюда рейсовым автобусом "3-ий микрорайон (г.Чолпон-Ата) "Киргизское взморье"" (пос.Бостери) за 5 рублей с человека группа добралась до конечного пункта подъездов.
Остальная часть группы с маленькими детьми вылетела в Бишкек 25-го июля поздно вечером. В аэропорту Бишкека были рано утром 26-ого. Было бы идеально, если бы удалось сразу купить билеты на удобно стыкующийся единственный авиарейс из Бишкека сразу до Чолпон-Аты (ежедневный рейс, отправлением 8.15 по Москве, цена билета 139 руб., дешевле чем на автобусе!). Однако, билетов, разумеется, не оказалось. У аэропорта множество зазывал предлагали свой транспорт, чтобы добраться до города. Дело в том, что аэропорт "Манас" находится на значительном удалении от Бишкека, примерно вдвое дальше, чем "Пулково".
На автобусе №153 добрались до автовокзала, где водители зазывали пассажиров на свои автобусы, маршрутки и такси. Какое там расписание! Сразу группа погрузилась в автобус до Чолпон-Аты и вскоре поехала.
Надо сказать пару слов об Иссык-Куле. Это огромное, второе по площади в мире озеро, 178 км в длину и 60 км в ширину, расположенное на высоте 1609 метров над уровнем моря, максимальная глубина 668м. Вокруг на расстоянии 15-30 км с севера и с юга протянулись хребты соответственно Кунгей-Алатау ("солнечные пестрые горы") и Терскей-Алатау ("обращенные от солнца горы"), что высотой более 5000 м. Иссык-Куль в переводе означает "горячее озеро", что соответсвтует действительности: температура воды была градусов 20. Озеро бессточное, и вода в нем солоноватая. Иссык-Куль с севера и юга огибают хорошие шоссе, по которым довольно много населенных пунктов (с севера больше). По северу шоссе почти повсеместно проходит на удалении 1-3 км от берега. Леса нет, лишь зеленые полосы вдоль дорог и сады. От берега до гор или поля (растет кукуруза и хлеб), или каменистые равнины; в горах, по долинам рек, пасут скот.
Ехали долго, 5,5 часов. Из Чолпон-Аты на частнике подъехали в Бостери, где и встретились с остальными, что ехали из Питера до озера более 5 дней.
Бостери место цивильное. По берегу много пансионатов, песчанные культурные пляжи. Турбаза действительно имела место, но хорошо благоустроенная, и о палатках речь уже не шла. Вставать на берегу озера чревато встречей с экологической милицией и высоким штрафом. В итоге, в одной из четырехэтажек на восточной окраине поселка у стариков, русских, мы сняли комнату и большую застекленную лоджию за 110 рублей в день за пятерых. Это довольно дешево, так как берут до 50 рублей с человека в день. До пляжа немногим более километра.
Иссык-Куль - это курорт, Бостери - курортный поселок, отсюда очень много из того к чему мы привыкли, например, в Крыму или в Сочи. Национальный колорит имеется, но он не определяет поведение, подобно тому, как это ощущаешь в узбекской или таджикской глубинке. В Бостери есть магазины, рынок. Но хорошо, что мы взяли с собой продукты, так как в продаже они далеко не все. В целом же жизнь дешевле, главным образом за счет более дешовых продуктов. Если есть хлеб, то он всего по 2 рубля (в Питере он по 10-13). На рынке абрикосы, малина, вишня, мед. Имеются мелкие торговые ларьки и семейные предприятия по выпечке лепешек и продаже всякого курортного барахла. По выходным проводится продуктово-вещевая ярмарка.
Итак, для оставшихся на Иссык-Куле мы сняли комнату, а остальные ночевали у бабки-киргизски в саду за 5 руб. с носа. Этот садик находится на восточной окраине поселка, у ярмарки, там, где к шоссе вдоль Иссык-Куля примыкает с юга дорога, от пансионатов "Киргизское взморье" и турпансионата "Иссык-Куль". Турпансионат "Иссык-Куль" - это то место, откуда мы посылали телеграммы и откуда можно позвонить по межгороду, на его пляже купались.
Наутро 27 июля мы окончательно перебросали продукты, искупались в озере и вышли на маршрут.
Обратные билеты и на поезд и на самолет были взяты на 12 августа. Разница во времени отправления поезда и самолета была меньше, чем полчаса. Часть группы с маленькими детьми летела в Бишкек из Чолпон-Аты. Остальные с большей частью вещей добирались на автобусе. Чтобы не рисковать, эта часть группы отправилась в Бишкек накануне.
Остальные вылетели в Бишкек на следующий день. Аэропорт в Чолпон-Ате расположен на западной окраине города километрах в двух к северу от трассы. К повороту на аэропорт доехали на рейсовом автобусе ""Киргизское взморье" (пос.Бостери) - 3-ий микрорайон (г. Чолпон-Ата)", а дальше по дороге в горку пешком. В маленьком здании аэропорта есть зал ожидания, тут же рядом авиакассы и небольшой рынок. Чолпон-Ата связана авиасообщением с Алма-Атой (2 ежедневных рейса, в 10.20 и 10.45), с Бишкеком (1 рейс), с Джалалабадом, Кызыл-Кия, Джамбулом, Ошем (2 рейса), Таласом и Ташкентом (2 рейса); самолеты ЯК-40. В аэропорту Чолпон-Аты рейс на Бишкек (отправлением в 9.40, 40 минут лета) задержали на 1,5 часа по-видимому из-за того, что из Чолпон-Аты улетал Акаев, президент Кыргызстана. Большая задержка рейса могла бы кончиться опозданием и на самолет, и на поезд в Питер. Когда пролетали над Иссык-Кулем, из самолета был виден массив Чоктала и те ледники, на которых мы побывали на втором кольце [Фото 104].
По прибытии в Бишкек те, кто должен был ехать поездом, добирались до железнодорожного вокзала на такси за 200 руб. Поезд из Бишкека уходил в 14.38. Они успели.
Те, кто ехал поездом прибыли в Москву 15 августа в четыре вечера, а в одиннадцать уже выехали в Петербург, куда прибыли 16-ого в 5.30.
Те, кто летел, уже 12-ого вечером были дома.
В походе мы пользовались следующими картографическими материалами:
а) большой километровой схемой хребтов Заилийский Алатау и Кунгей-Алатау, охватывающей район от Алма-Аты до Иссык-Куля с севера на юг, и все северное побережье Иссык-Куля с запада на восток;
(б) выверенной километровой схемой центральной части Северного Тянь-Шаня: Чилико-Кеминская перемычка и примыкающие к ней участки хребтов Заилийский Алатау и Кунгей-Алатау - эти две карты были любезно предоставлены В.Черниковым;
(в) мы также пользовались схемой из книги В.Н.Вуколова [1], и схемами из отчетов, приведенных в разделе "9. Список литературы".