Район прекрасно подходит для совершения путешествий I-V к. с. Имеется полный набор естественных препятствий для прохождения разнообразного и насыщенного похода. Есть всевозможные локальные препятствия (вершины 4А Альп. к/тр, перевалы 1А-1Б, переправы через бурные реки), протяженные препятствия (мощные ледники и фирновые поля, стланик и высокогорная тундра, тайга и шлаковые поля, луговое высокотравье). Возможны траверсы вершин и сплавы по рекам. Район мало населен, наличие тропы скорее исключение из правил. Хотя можно спланировать маршрут по простым и посещаемым природным объектам, с несложным ориентированием и нетрудным передвижением.

Юг Камчатки подвержен ветрам с Тихого океана (тайфуны сюда доходят циклонами) и штормам с Охотского моря, возможны туманы и низкая облачность. Снеговая линия лежит с высоты 600 м, но часто снежники встречаются и ниже. Широта 53-55^о, что гораздо южнее СПб, поэтому при ясной погоде в закрытых долинах – жарко. Северная группа вулканов (Ключевская и окрестности) находится в середине полуострова, поэтому тут более континентальный климат.

Наилучшее время для путешествий – июль и август, по северной группе вулканов – с конца июля по середину сентября.

Главная особенность района – вулканы.

Важное достоинство района – безопасность. Негров и арабов нет, заложников захватывать некому. Наверно, поэтому тут так много иностранных туристов.

Самолет Домодедовских авиалиний прибыл в Петропавловск-Камчатский в 13 часов по местному времени 31 июля. Горы в облаках, туманы. Была куплена местная рекламная газета и за 4 тыс. руб. арендована на месяц двухкомнатная квартира в районе Северо-Восток. Там мы оставили ненужные сейчас вещи и за 1 тыс. руб заехали на микроавтобусе под Авачинский вулкан.. Дорога идет по руслу Сухой речки, и представляет собой колею, поэтому нужен полноприводной микроавтобус, 4WD, как все на Камчатке. Под вулканом 3 базы, мы ночевали в верхней*, в домиках-“бочках”, 500 руб/сут. Надеемся на улучшение погоды.

С утра погода не стала лучше – низкие облака закрывают низ долины с городом, высокие облака закрывают горы. О существовании вулканов Корякского (3400) и Авачинского (2700) можно только догадываться. Вышли в 9 утра.

Основной маршрут подъема проходит по юго-западному осыпному гребню, тропа. Так как наша база находится выше начала тропы, (и начало тропы отделено руслом речки и оврагами) то правильнее идти от базы на северо-восток и подняться на гребень примерно в его нижней трети. Сегодня это особенно полезно – на верху дует сильный восточный ветер, а так мы защищены от его порывов.

От базы идем по осыпям и пологим снежникам, постепенно подворачивая по ходу вправо и набирая высоту. До выхода на гребень – 1,5 часа. Тут сильный ветер, видимость ограничена клочьями облаков. Далее по гребню по тропе мимо “домика вулканологов”* (железный сундук), траверс склона на восток, потом подъем на вершинный конус. До 30^о. Вершинный конус состоит из шлака, осыпающегося под ногами. Видимость не более 50 метров, бешеный ветер (как потом сказали – около 30 м/с), несущийся ледяной туман (около 0) пропитывает водой одежду. Палки помогают движению, без них ветер просто валит с ног. В 50 м. от кромки кратера висит стационарная перильная веревка. Высота 2740, от базы 5 часов.

Планировали тут устроить обед, но сейчас об этом и думать невозможно. Ничего не видно – не более 10 метров в тумане, бешеный ветер. Перекус под защитой большого камня и вниз. До лагеря 1,5 часа. Наверх шло еще человек 30, взошли меньше половины. Удовольствие от восхождения сомнительное, разве что первое восхождение сезона и акклиматизация.

День отдыха, сушка снаряжения, поездка на горячие источники в Паратунку, посещение рынка на 4-м километре, рыба. Договорились о заброске (по газете нашли микроавтобус) нас под вулкан Горелый. Погода вроде налаживается - хотим это использовать.

Дождя нет, ясно! Наш расчет с погодой вроде сбывается. От города до Паратунки асфальт, далее хорошая отсыпная дорога идет к Мутновской ГеоЭС через невысокий перевал. До развилки* на ГеоЭС/дорога к строящемуся золотому руднику у вулкана Асача – от города 2 часа езды. Это единственная развилка после перевала, идет прямо к Горелому. Местность – горная тундра. Дров нет. Отсюда идем пешком.

От развилки по отсыпной дороге 30 мин. до подножия вулкана Горелый*. Сюда уже приехали пара микроавтобусов с туристами и джип. Прямо начинается подъем на вулкан. Пологие травянисто-осыпные увалы постепенно сменяются осыпями и снежниками, 10-15^о. в верхней части подъема на гривках есть турики и тропа*. До гребня* 1 час 45’. Тут шикарный вид, панорама гор и прямо вниз огромный кратер с озером, дымящими фумаролами и горячей землей.

Обойти по периметру – 2 часа (советую). Три группы – американцы, чехи и еще какие-то импортные люди в сопровождении гидов, они выехали из города раньше.

Спуск к рюкзакам – 1 час.

Ночевка на прекрасных стоянках* в 200 м. от начала подъема – выложены стенки, очаг, прекрасный вид на горы и озеро. Дров нет.

С утра пасмурно, делаем 50’ по долинке на ЮВ обходя конус Горелого (озеро осталось по ходу слева), пересекаем водораздел ручьев. Вулканический песок, лавовые холмы, кое-где трава. Еще 50’ движения на Ю (сопка Двугорбая слева по ходу) до появления колеи вездехода на левом берегу в истоках р. Освистанная (р. Мутная). Вниз по речке – к домикам вулканологов на границе зоны леса, но это вниз от цели нашего движения. Поэтому 30’ траверсируем пологий травянистый склон на Ю и ставим лагерь* на ручье с небольшим водопадом ( в 20 м. от дороги).

После обеда идем налегке до фумарольного поля в кратере вулкана Мутновский. По дороге (колее Урала) 30-40’ до конца колеи*, потом 30’ по тропе по правому берегу реки (тропа идет по пологому берегу в 300-400 м. от реки) до траверса снежника (и места с крестом). Траверс плотного снежника ~300м, 10-15^о выводит к долинному леднику в истоках реки. Далее путь по леднику 30-40’ до фумарол.(на левом берегу речки). Из фумарол стелется сернистый газ и пар (200-300^о), есть мощный грязевой котел, на правом берегу есть типа маленького гейзера (периодически вылетает кипяток и струи пара). Долина Гейзеров в миниатюре, и не за $500 с человека. Выше есть ледниковое озеро и кратер (активная воронка) – там руководитель был в прошлый раз, сейчас не ходили.

В литературе пишут, что фумарольное поле Мутновского вулкана самое мощное на Камчатке, а то и в мире.

До палаток по тропе и колее Урала - 1 час.

С утра периодически идет дождь (как выяснилось потом – пришел тайфун). Задача – дойти до Мутновской ГеоЭС и уехать в город. Я ходил маршрутом через перевал между г. Двугорбой (1503) и Скалистой (1413), ввиду тумана и пелены дождя решаем не искать новых путей и дойти до ГеоТЭС путем известным. (вероятно, можно было попасть к ГеоЭС через перевал между хр. Отходящим (отрогом Мутновского) и г. Двугорбой – так по карте короче, а трудоемкость вроде бы равнозначна. Но т. к. другой путь был не известен, а погода плохая – пошли по известному).

Идем в верховья р. Освистанной (40’ от ночевки), далее по пологим травянисто-осыпным склонам 15-20^о до перевала. Встречаются снежники. В тумане забрали слишком по ходу вправо (на склоны Двугорбой) – метров 200 по высоте лишних. Определили высоту по GPS и сделали правильный вывод. Сильный ветер сдувает со склонов, валит с ног. Моросящий дождь и отсутствие видимости. 1 час подъема, далее 500 метров по пологому ледничку и по снежникам до колеи, переходящей в грунтовую дорогу, размытую дождями. До ГеоТЭС по дороге 3-4 км. На встреченной развилке надо было повернуть налево по ходу – вдоль склона (мы пошли по правой - более наезженной, потеря 15-20 минут). Группа чехов пошла по правильной дороге – видимо, у них было описание. От перевала примерно 1 час.

По причине дождя не пошли на Дачные горячие источники, как планировалось.

Попутная вахтовка через 2 часа высадила нас в Петропавловске у здания Геотерма.

День отдыха, сушка снаряжения. Ветры Южной Камчатки указали на непрактичность стандартной двускатной палатки (“домика”) с полиэтиленовым тентом – тент у второй палатки периодически срывало, обитаемость была не очень. Поэтому в Альпиндустрии была куплена палатка Camp - полусфера с тамбуром (4,2 т. р. – вполне гуманные цены). Далее был решен вопрос о заброске нас в р-н Ключевской.

Вообще до Козыревска/Ключей/Усть-Камчатска ходит рейсовый автобус, проблем нет. Далее из Козыревска до г. Копыто (35 км) или до базы Ленинградская (60 км) (или она же база Луноходов – там их испытывали) едет только а/м типа ГАЗ-66, $200. Но можно поискать попутную заброску – мы обзвонили турфирмы и нашли а/м. А/м шла забрать группу евреев из Израиля с г. Копыто, а мы хотели попасть туда. В результате вместо 4*500 (автобус) +6000 (заброска до ГЗЛ) = 8000 руб мы заплатили 4000 руб.

Машина Петропавловск-Камчатский – пос. Козыревск. 530 км., почти 9 часов езды. Асфальт только 1,5 часа, потом отсыпная дорога. Через реку Камчатка паромная переправа. Ночевка в Козыревске в гостинице ЧП Шевченко* – хозяева Маша и Стас. 5 домиков и дом побольше, баня. Есть где готовить, 150 руб/чел. Можно жить с полным пансионом. Козыревск – большой поселок, есть магазины, почта и пр. Цены почти одинаковые с С.-Петербургом.

С утра заброска на ГАЗ-66 до г. Копыто. Ясно. 35 км, 3 часа до границы зоны леса*. В лесу МНОГО комаров – на Южной Камчатке такого не было, и мы часть репеллентов оставили в квартире в Петропавловске (и зря).

Машина довезла нас до ГЗЛ, где а/м ждали израильтяне, носильщики, гид и повара. Вообще-то, а/м легко еще могла проехать дальше 3-5 км (по колее)*, но это не принципиально. С места высадки – 30’+4*40’ движемся по высокогорной тундре в направлении влк. Овальная Зимина. В случае дождя – места заболочены. Встреченная группа поляков несколько дней назад взошла на Ключевскую. Ледорубы и каски приторочены к рюкзакам. Ночевка на очередном ручье*.

9 августа.

С утра ясно, к вечеру облачно. Вышли в 10. 30’ до ручья Бараньего, ширина – 1 метр, перешли по камням р. Студеная – 2 метра (а в отчетах людей смывало!?). Далее 4*40’ до верховьев ручья Межлавовый по увалам и шлаковым холмикам. Перевал Толбачинский – широкая травянистая седловина, пологий подъем 10-20^о. 40’ до седловины перевала*. Есть тур.

Делаем один переход до сев. истоков реки Толбачик (40’). Тропа кое-где есть, идет в 300-400 м. от воды по правому берегу реки по пересеченному рельефу, лавовым останцам, траве, избегая по-возможности барранкосов. Дров на всем протяжении нет.

Дневка – дождь с 6 утра, сидим в “молоке”.

По-прежнему то сидим в “молоке”, то полог облаков слегка поднимается, но дождя нет. Принимаем решение сходить к перевалу Толуд ( н/к). По книжке – восхождение на Плоский Толбачик несложно с базы Ленинградская и с пер. Толуд. – надо попробовать.

До перевала Толуд от ночевки 2 часа без рюкзаков по пологим травянистым увалам. Перевал – широкое пологое седло между Плоским Толбачиком и Б. Удиной. От перевала на запад идет осыпной гребень, уходящий в низкие облака, где-то там Плоский Толбачик. Движемся по этому гребню, 20-30^о. Видимость 15-20 метров, поднялись до высоты 1988 м. за 1,5 часа. Гребень стал уже, что дальше – неясно. Никаких следов тропы не наблюдается. Пошел дождь. Принимаем решение вернуться – в тумане и под дождем мы уже поднимались на Авачу, ощущения известны, все равно ничего не видно. 40’ вниз до подножия пер. Толуд. Здесь дождя нет, до палаток еще 2 часа.

Делаем еще 35' до перевала Толбачинский, далее переходим через ручей Межлавовый и движемся на север в плотном тумане вдоль крутого правого (по ходу) склона. Кое-где тропа. 30’ прошли до ночлега. Хорошее место ночевки.

С утра ясно, заморозок. Оказывается, мы всего 20’ не дошли до Поленницы*. Поленница представляет собой утес, сложенный из кристаллов базальта. Кристаллы шестигранной вытянутой формы по размеру напоминают полено. Любопытное место. Внизу из этих камней выложены названия городов, люди из которых тут были. Есть Москва, СПб, Хабаровск и пр., но также Hamburg, Paris и другие.

Еще 20’ вдоль правого по ходу склона (слева – поля Ключевского дола с травой и лавовыми останцами) и выходим к характерному седлу – это перевал Безымянный*. Набор высоты – 70 м., травянистый склон, тропа. С перевала вид в долину р. Сухая Хапица, вдали массив вулкана Шивелуч. Между перевалами Толбачинским и Безымянным на 80% тропа.

Спуск с пер. Безымянный 20^о по тропе. До избы вулконологов “Плотина” примерно 2 км. Тут стоят лагерем немцы в сопровождении гида, повара и носильщиков. По информации гида, это не плотина, а домик Плотина (фамилия). И впрямь – какая тут плотина?? И вершины – сопки Зимина. Все это укладывается в общую топонимику тех мест – чехи выучили наизусть - “Апахончич, Марина Деменчук” Изба Плотина* находится на левом берегу С. Хапицы, на травянистой террасе. Дров нет. С пер. до избы 30’.

Вулкан Безымянный в тучах. Попробовали найти маршрут подъема в тумане, поднялись на 500 м. от избы – видимость 20 м., вернулись. До немцев здесь жили чехи – три дня ждали погоду, так и ушли не с чем.

Выход на восхождение на влк. Безымянный в 8-^оо, т. к. из опыта ясно, что после 14 часов гору заволакивает туман. На подъем до кромки старого кратера надо 4 часа, вниз 2.

Сперва подъем* проходит по травянистому склону 10-20^о (500 м.) вдоль горы по левую руку (Купол экспедиции), кое-где тропа. Далее оставляем справа гору красного цвета (2109,3), поднимаемся на лавовый поток, проходим по нему ~ 100 м. и поднимаемся по ходу направо на склон между красной горой (2109,3) и Безымянным. Далее идем прямо вверх по осыпному склону, набирая высоту. Мелкая неустойчивая осыпь, встречаются камни побольше, при спуске соблюдать осторожность. Направление – левее характерного жандарма “Диван” (виден от домика).

В итоге поднимаемся на кромку старого кратера вулкана Безымянный (2750). Видим Купол Новый (растет на глазах – дымят фумаролы, стелется сернистый газ, гремят камнепады), левее его Ключевская, Камень. Со стороны пути подъема как на ладони Шивелуч, группа Зиминых сопок, Удина, Толбачики. Вдали видна Кроноцкая сопка, где-то в синеватой дали Тихий океан (вроде береговая кромка четко видна с Ключевской). Резюме – хорошая панорамная точка, стоит сходить.

Спуск по пути подъема. В 300 м. от высшей точки входим в слой облаков, видимость падает до 10-15 м. Ориентируемся по GPS и через 2 часа мы у палаток. 15^оо

Вышли в 10-20. 45’ до седловины перевала Безымянный, далее 3*40’ + 30’ до верховьев ручья Размывочный по пологим травянистым полям. По пути пересекаем около 10 глубоких оврагов (барранкосов – вулканического происхождения). Слабый набор высоты. Обед на р. Размывочный (интересный каньон*) – немного не доходя до г. 1448,6. Далее пришлось потеряв высоту перейти р. Средний Размывочный, далее с существенным набором высоты (~200 м.) прийти к р. Верхн. Размывочный и перевалив через последний хребтик выйти к р. Студеная выше отметки 1326 м. На это ушло 2-40’. Думается, вполне можно было идти от пер. Безымянного вдоль п. берега р. Межлавовый до р. Студеная и затем подняться вверх. Правда, тогда мы не увидели бы каньон и не встретили медведицу с медвежонком (на р. Верхн. Размывочный, на левом склоне.).

Далее 30’ вверх вдоль р. Студеная до слияния двух стоков – то по правому берегу, то по левому, по неустойчивым осыпям и курумам. Мест для стоянки нет. И еще 15’ по правому истоку – появились пологие площадки, удобные для ночлега*.

Выход в 9-10. Делаем 3 перехода по 40’+15’ по руслу истока р. Студеная, протекающему в кармане левобережной морены ледника Богдановича. Осыпи, снежники, кое-где ручей полностью течет под снежными мостами. В итоге ручей закончился, карман морены также закончился. Тут мы произвели разведку: следы шли вперед вверх по левому борту долины ледника – по склону в. Камень. В пределах видимости спуститься на ледник стало бы трудно (около 70-100 м. крутейшего конгломератного склона), в итоге пришлось бы выйти в место слияния ледника Шмидта и л. Богдановича и там только выйти в верховья л. Богдановича. Этот путь до конца был не виден, поэтому мы вернулись на 200-300 м. назад* и стали пересекать ледник к правому борту*. Ширина ледника в этом месте около 1 км, идем в направлении на ручей, вытекающий из кармана правобережной морены. Ледник покрыт моренным чехлом, проблем с трещинами нет. 25’

Ближе к правому борту ледника путь преграждает бурный ручей шириной около 8-10 м и достаточной глубиной (около 2 часов дня). Удалось найти место, где серак нависает над ручьем наподобие моста, и нижняя кромка его находится в 1,5 м. высоты над нашим берегом. Сделали пирамидку из камней, в ледяной стене подрубили ступеньку и первому человеку (в кошках) удалось залезть наверх. Потом он принял рюкзаки и остальных участников. 20’

Далее поднялись вдоль ручья, вытекающего из кармана правой боковой морены (10’) и пошли по верху морены. Через ~300 м. увидели следы.

Далее идем вверх по гребням морен, придерживаясь направления на место, где под склонами в. Ушковский видно снежное поле, выводящее на пологую часть ледника Богдановича. Этот путь, в общем, однозначен – ледник течет ледопадом и желания свернуть по ходу правее нет. До выполаживания 2*40’.

Далее мы видим так называемую Маленькую Антарктиду – снежное плато размерами 2х8 км. С запада оно ограничено вершинами Ушковский (3900) и Крестовский (4100), с востока Ключевской (4800) и Камнем (4574), на юг стекает ледник Богдановича, на север – ледник Эрмана (~12 км). По информации книжки, хорошее (и правильное) место ночевки находится в кратере Перевальный (2700). Мы так и планировали, но по пути увидели мореную гряду под склонами в. Ушковский, где стояла группа из Хабаровска. Решили ночевать тут*. Место для лета хорошее (зимой лавиноопасное), выложили ветрозащитные стенки, обустроились.

Хабаровчане в 10 утра вышли на восхождение на в. Ушковский (якобы 1А, перепад 1800 м). (Позднее я нашел в Интернете Список классифицированных вершин Камчатки – там Ушковский 2А) У них были кошки, буры, ледорубы, веревки и пр., горелка и кастрюля – полный набор. Маршрут по вост. склону сн-лд., частично фирн. Уклон 20-40^о. К 22 часам они вышли под вершину. Полная темнота. Приняли решение спускаться. К лагерю подошли к 6 утра. На восхождение (на вершине не были) ушло 18 часов. Описания у них нет (как и у нас).

С утра изучили карту и решили попробовать подняться на Ушковский с перевала, соединяющего его с в. Крестовский (4108). Вроде там положе. Увы – с перевала сползает красивый голубой ледопад, интересный для прохождения. Ближайший склон Ушковского постепенно становится более крутым – 30-35^о, фирн. Требуются кошки и ледорубы, а также умение ими пользоваться. Где маршрут 1А – так и осталось неясным. Поднялись метров 300 и пошел снег, видимость пропала. Приняли решение вернуться.

От палаток вышли в 14-20, пока не замело следы хабаровчан; 2 часа до перевала между в. Крестовский и Средний. Плато, трещин практически нет. После снегопада тут, наверное, утомительная тропежка. Нам повезло – циклон мы пересидели под Толбачиком, с тех пор рыхлый снег испарился или уплотнился. На перевале хорошее место стоянки (правда, ветрено).

Далее вниз по снежникам, леднику Средний и моренам до приюта на оз. Державина. Снег перешел в моросящий дождь, видимость не более 20 метров. Поэтому сперва идем по снежнику прямо вниз (~700 м), потом переваливаем моренную гряду влево, потом идем вниз, подворачивая чуть вправо. Где находимся точно – неясно (идем в тумане под моросящим дождем), поэтому чтобы не проскочить мимо приюта подворачиваем вправо – думаем, что справа нас ограничивает ледопад л. Эрмана, а слева рано или поздно увидим домик. Так и получилось – мы увидели домик, но это оказался разрушенный домик* в 2 км выше приюта. Как рушатся такие домики – всем известно – сперва на дрова сожгли туалет, потом вторую дверь, потом “лишние” стропила. Жители Ключей грешат на клуб “Алней” - якобы это им было лень нести снизу дрова, а топить печку ужас как хотелось. J

Однако этот домик находится ниже верхнего яруса туч, и от него видно озеро Державина узкой голубой полоской. Ниже вся долина р. Камчатки заполнена облаками.

От перевала до приюта* 1,5 часа. Приют представляет собой каменное здание, построенное местными энтузиастами. Как удалось уберечь его от разрушения разными придурками – неясно. Внутри очень хорошо, чисто, аккуратно. Дров, конечно, в радиусе 5 км. нет. (находится гораздо выше зоны леса).

С утра идет редкий снежок, по книжке до Ключей один день, поэтому не торопимся. Выход в 10-00. Сперва идем вниз-вправо, огибая вершинку близ тела ледника Эрмана (огромная гора черного льда), потом идем почти прямо на г. Караульная* (1116,2) по пологим травянистым холмам, 2 часа. Далее в книге сказано, что самый правильный способ пересечь пояс кустарников (ольховый стланик) – движение вниз по руслу р. Столбовой до г. Домашняя. Т. е. в сапогах частично по воде, частично по полуобливным скользким камням. Хабаровчане сказали, что от г. Караульная идет вниз по л. Берегу след вездехода, т. е. полузаросшая тропа. Это есть ценная информация. 20’ ушло на поиск начала тропы* (следа вездехода) - она начинается практически в 150-200 м. ниже (вершины с триангуляционным пункотом) на границе кустов. Пошел моросящий дождь.

Далее по следу вездехода через березовый стланик, высокогорные луга до г. 920, потом* по склону р. Столбовой до разрушенной в/ч у г. Домашняя* (на картах указана как турбаза) 1 час 40’. Тучи комаров от границы леса, на колее мокрая трава по грудь. Ольховый стланик 3-4 метра высотой, понятно, что идти надо по колее вездехода. В/ч демонтирована, частично разрушена туристами (это ж надо догадаться спилить на дрова деревянный столб, поддерживающий крышу!), но пообедать под крышей можно. Воды, правда, не нашли – только в какой-то цистерне.

От в/ч вниз идет грунтовка, проезжая для а/м. Вниз и вниз, тучи комаров, моросящий дождь, проходим мимо аэропорта (слева). До поселка Ключи 2 часа 10’.

- Мы воспользовались скидками на авиабилеты, которые объявили 2 авиакомпании на рейсы Москва – Петропавловск-Камчатский (Домодедовские авиалинии и Трансаэро). Билеты стоили 5 тыс. руб в одну сторону. Билеты сейчас можно покупать почти за год, поэтому мы покупали на август в апреле.

- по приезду была куплена газета типа “Из рук в руки” - “Все для вас” и попрошена бесплатная местная газета “Спрос Камчатка-реклама”, в которых была найдена рубрика “автоуслуги”. В результате мы нашли пассажирский микроавтобус “4WD”, как почти все на Камчатке, и за 1 тыс. руб с группы заехали к подножию вулкана Горелый (2 часа от города). Также за эту цену можно заехать под вулкан Авачинский.

- к северной группе вулканов (Ключевская сопка, Толбачик и пр.) можно абсолютно без проблем доехать на рейсовом автобусе (в Козыревск или Ключи). В крайнем случае это будет ПАЗик с мягкими креслами, но очень резвый, или корейский автобус. До границы зоны леса лучше ехать на вахтовке типа ГАЗ-66 ($200 из поселка).

- мы обзвонили указанные местные газеты по разделу “аренда недвижимости” и сняли 2-х комнатную квартиру за 4 тыс. на месяц. На 6 чел. это было оптимально. Кухня, ванная и пр. Воду, правда, приходилось греть ведерным кипятильником – водогрея не было. Таким образом, на месяц жилье стоило столько же, столько в гостинице на 1 день.

- вот с этим сложнее. Карты 2 км. перед поездкой скачали из Интернета, и купили в Петропавловске книжку “Справочник туриста. Камчатка”. Все самые красивые места объявлены Природными парками, но даже 1 км. карты этих парков почему-то не продается.