| Тельнова Анна | пакрафт Синица с фартуком и T-zip |
| Мироновская Мария | пакрафт "Тритон 230Д" с декой и с грузовыми отсеками |
| Дворкин Александр | пакрафт Blackpike |
| Бекетов Константин | надувной каяк Акваграфика Большой Бродяга |
В сентябре 2021 года мы ездили на Камчатку в сложносочиненное путешествие. Первая часть была посвящена Ганальским острякам, и про нее можно почитать здесь. Вторая часть включала вулканы Южной группы (Горелый и Мутновский). Третья часть - пеший переход через Авачинский перевал в Налычевскую долину и сплав по реке Налычевой на пакрафтах. Вашему вниманию описание именно этой третьей части.
Пешая часть (подходы) была пройдена совместно с участниками похода 1 к.с. по Налычевской долине. Затем на Центральном кордоне национального парка Налычево мы разделялись, основная группа возвращалась в Петропавловск-Камчатский через Пиначевский перевал, а наша группа в составе четырех человек осуществляла сплав и пеший выход по Халактырскому пляжу к месту встречи с "сухопутной" партией на озере Котельниковское. Подробно пешая часть описана в официальном отчете о пешеходной "единичке".
Во второй половине дня на вахтовке Урал заехали по Сухой речке до турбаз, ниже горы Верблюд и базы МЧС. Поскольку по пути мы забирали свою заброску и докупали продукты, привезли с собой и питьевую воду, 35 литров на две ночевки. Это позволило не переупаковывать вещи и поставить лагерь буквально рядом с парковкой в кустах, не занимаясь поисками воды (которой в сухую осень здесь нет).
По прогнозу погоды, в этот день были наиболее благоприятные условия для подъема на Авачинский вулкан, и у нас как раз было запланировано восхождение. Утром погода действительно неплохая, но вершины вулканов в облаке. Оставив лагерь, по тропе диагонально пересекли дно долины и начали подъем по пологому западному отрогу Авачинской сопки. По пути миновали две полосы кустов, деревянный мостик через мутный ручей и памятник погибшим восходителям. Хорошо протоптанная тропа из слежавшегося вулканического песка идет по западному гребню вулкана. Начало подъема пологое. С высоты 1050м тропа становится более каменистая, крутизна до 20-25°, иногда чередуется небольшими выполаживаниями.
На высоте 1300-1350 начинается снежный покров: сначала 5-10 см, по мере продвижения наверх становится всё глубже. Снег свежий, тропу под ним не видно. Продолжаем идти по гребню, контролируем движение с помощью навигатора. Выше сейсмостанции вошли в облако, да и вообще погода явно ухудшается, поэтому чуть выше жандармов решили повернуть назад примерно с высоты 2150 м.
Вернулись по своим следам в лагерь, желающие сходили прогуляться на гору Верблюд.
Ночью прояснилось, и до рассвета самые ретивые сбегали-таки на Авачинский вулкан.
На Авачинский перевал поднялись с левой стороны от Верблюда, по тропе, идущей по его склону траверсом. Вариантов тропы там несколько, с одной и другой стороны от глубокого оврага с неожиданным куском разорванного ледника. На перевале поля пепла, ноги вязнуть в песке, постепенно тропа собирается воедино и следует траверсом левого борта долины ручья Перевальный. При пересечении некоторых барранкосов попадаются участки льда и плотного снега, и прочая неудобь для ходьбы с тяжелыми рюкзаками. Долго нет воды, но она появляется в виде чистого ручья в междуречье рек Седловина и Правая Седловинская. Здесь мы остановились на обед на тундровой площадке у воды. Место хорошее для ночевки, но нам останавливаться еще слишком рано.
Дальше тропа теряется на просторах пепловых полей северо-восточного склона Корякской сопки. Мы забрали слишком влево, пытаясь следовать тропе, отмеченной на OSM. Но кажется, что это либо был просто чей-то трек из навигатора, либо и вовсе какая-то ломанная линия административной границы... В результате, в истоках реки Правая Седловинская, на участке между отметками 1259,8 м. на юге и 1113,1 м. на севере, пришлось перелезать через зачехленный язык ледника со всеми его прелестями в виде свежих осыпающихся морен, неожиданных трещин, обнажений льда и просто осыпей на льду. Ширина языка ледника здесь 500 метров; и его, конечно, надо обходить снизу.
Зато после моренного хаоса мы очутились в уютной пологой долине реки Левая Налычева, и очень быстро спустились к удобной ровной площадке на левом берегу реки.
Плавно спускаясь с полей вулканического шлака в долину реки Шумная, в районе источников Корякские нарзаны вышли на торную тропу. Нарзаны вкусные.
Дальше движение по заметной тропе. К реке Шумной крутой склон, разноцветный глинистый грунт. Перед рекой стоянки, но их известный минус - постоянный запах сероводорода. Через реку перекинут пешеходный мост над каньоном с водопадными сливами, но это не тот водопад на Шумной, который упоминается во всех описаниях. Настоящий водопад в двухстах метрах выше по течению; к нему ведет отворот тропы по левому берегу.
После шумной тропа грязная, с крутыми подъемами, с непонятной развилкой (идти лучше по правой тропе). На самых неприятных участках работниками парка провешены веревочные перила. После увала, разделяющего реки Шумную и Ольховую, тропа становится гораздо суше и приводит к Аагским нарзанам, они же Чистинские источники. Над нарзаном построен островерхий деревянный домик, висит табличка – высокая концентрация углекислого газа, ночлег в домике опасен для жизни. Сам минеральному источник скрывается за дверцей в полу. Вода вкусная. За столом возле домика пообедали.
Дальше тропа к Центральному кордону вопросов с навигацией не вызывает. После мостика через речку Ольховая с плоского безлесного водораздела к притоку Горячей открывается шикарный вид на Корякскую сопку и вулканы Арик и Ааг. Даже на березе возле тропы написано - "великолепный вид на вулканы".
Центральный кордон представляет собой обширный комплекс построек, относящихся и к парку, и к каким-то явно коммерческим структурам, и непонятно к кому и чему. Для нищебродов предусмотрено бесплатное место для палаток по принципу "с глаз долой" - в 1,5 км к северу, у реки Желтой.
Оставив лагерь у Желтой реки, совершили экскурсию на Таловские источники. Путь туда лежит по набитой тропе в однообразном лесу, 19 км в два конца. На Таловских источниках кордон, при нас пустующий, и оборудованные горячие ванны.
По возвращении в лагерь, после обеда и отдыха, прогулялись к грифону Иванова и травертиновому щиту, - визитным карточкам Налычево. С вечера разведали точку начала сплава и сразу перетащили к ней часть сплавного снаряжения (уповая, что медведям лодки не интересны).
Точка начала сплава по реке Налычевой - слияние рек Желтая и Горячая. Воды немного, но для пакрафтов достаточно, первые 2 км удается вообще не вылезать из лодки. На этом участке много рыбы (по сравнению со всей остальной частью реки), крупный лосось то и дело испуганно мечется под днищем пакрафта. Затем река входит в небольшое ущелье, образованное отдельно стоящим справа холмом с отметкой 525 м. В ущелье падение реки увеличивается, и она местами разбивается на рукава. При нашем низком уровне воды здесь несколько проводок протяженностью в десятки метров, но на берег нигде вылезать не надо.
После выхода из ущелья река успокаивается, и затем впадает в Шайбную, которая более водоносна, чем Горячая. Воды сразу становится абсолютно достаточно. Шайбная быстро течет одним руслом шириной 20-30 метров, по берегам встречаются скалы и отдельные камни. Еще через 3,5 км справа впадает Шумная, и наконец-то начинается собственно Налычева.
Первые 5 км после впадения Шумной река сохраняет такой характер, но затем начинаются разбои с завалами в протоках, которые тянутся в общей сложности около 6 км. Это трудоемкий участок, вылезать из лодки и обносить отдельные бревна пришлось в общей сложности раз 20. Ближе к концу данного участка мы встали на ночлег на правом берегу одной из проток, в лиственном лесу с густой травой. Хотели заночевать чуть раньше на пляжах одного из островов, но там не в тему обнаружились свежие следы медвежьего пиршества в виде останков лосося, и мы решили не вставать рядом с облюбованным медведями местом.
Вечером при разгрузке пакрафтов оказалось, что при обносах, пока тащили лодки волоком по лесу, я повредил днище у своей Акваграфики; и обнаружилась дырка у Тритона. Утром пришлось заклеиваться, разогревая и подсушивая лодки газовым резаком.
От места ночлега последовало еще несколько коротких обносов, и примерно через 1 км разбои и завалы закончились. Дальше река течет одним руслом. Погода хорошая, с реки открывается вид на заснеженные вулканы (фото). Здесь слева по ходу, с севера, почти до русла Налычевой дошел лахар при извержении вулкана Жупановский. 12 июля 2015 г. очередной взрыв, сопровождавшийся сейсмической активностью, вызвал масштабное обрушение юго-восточного сектора кратера. Обвальные отложения покрыли значительную часть южного подножия вулкана, а грязекаменные потоки, возникшие при прохождении обвала по долинам ручьев, распространились на расстояние до 10 км (см. http://www.debrisflow.ru/wp-content/uploads/2018/10/Makarova_DF18.pdf). По руслу лахара можно попробовать подняться на вершину Жупановского вулкана (2923 м), но у нас этого в планах, к сожалению, не было. Да и снега наверху уже многовато.
Через 5-6 км берега повышаются, встречаются отдельные скалы то справа, то слева. Скорость течения и уклон русла увеличиваются. Локальных порогов нет или почти нет, но на протяжении нескольких километров река имеет характер многоводной шиверы с многочисленными камнями, валами и небольшими бочками. Такой она остается до впадения справа Левой Налычевой и даже еще немного ниже по течению; затем уклон уменьшается и берега понижаются. После впадения Левой Налычевой река становится совсем большой. Течение по-прежнему быстрое, скорость 7-9 км/час.
После впадения справа р. Мутная, в районе урочища Тундровое, река снова дробиться на протоки, и здесь можно заехать в заваленные стволами деревьев мелководные рукава. Надежнее всего иметь в навигаторе спутниковый снимок и по нему ориентироваться в протоках.
За 4 км до устья все рукава снова сходятся на огромном плесе. Течение здесь уже гораздо слабее, но все же река несет со скоростью 3-4 км/час. При тихой погоде уже слышен прибой на океане. В устье Налычевой на левом берегу постройки рыбацкого поселка, а справа тянется песчаная коса, отделяющая Налычевский лиман от океана. Мы ночевали на этой косе, не выходя в море. В лимане вода пресная. Единственное неудобство - палатки приходится ставить прямо на песок, и от этого замечательного черного песка потом трудно избавиться.
Собрали лодки, пофотографировали морских животных (включая кита!) в устье Налычевой, и пешком пошли вдоль моря по Халактырскому пляжу к Котельному озеру, откуда запланирован отъезд на заказанном заранее транспорте. Идти по песку не очень удобно, ноги вязнут. По пляжу миновали погранзаставу, затем вышли на дорогу; по ней идти удобнее, покрытие в основное более твердое, хотя песчаных участков тоже хватает. Через реку Котельную брод из двух частей глубиной выше колена, но без течения. Еще одно препятствие - глубокое болото на восточном берегу озера Котельное уже при подходе к финишу. С севера к озеру подходит относительно хорошая лесная дорога, по которой подъезжает автотранспорт. Здесь мы воссоединились с остальной частью группы (которые во время нашего сплава шли из Налычевской долины через Пиначевский перевал).
Замечательный маршрут, позволяющий объединить в одну логичную связку и Авачинскую сопку, и горячие источники Налычевской долины и Халактырский пляж. Немного портит впечатление участок завалов на реке, но он преодолевается достаточно быстро.